Как использовать кран для полива в системе орошения дачного участка

Все о поливочных кранах

  1. Что это такое?
  2. Основные характеристики
  3. Обзор видов
  4. Монтаж

Не всегда есть возможность заниматься поливом растений самостоятельно. В таком случае около дачных участков, садов оборудуют специальный поливочный водопровод.

Что это такое?

Поливочный кран – это приспособление, которое используют для полива участков, засаженных растительностью. Этот механизм является частью поливочного водопровода. Его прокладывают от основного водопровода. Сооружают поливочный водопровод либо на поверхности земли, либо на глубине около 70 см. Для системы полива к водопроводу крепится кран, который оснащён вентилем и приспособлением для присоединения шланга.

Поливочные устройства бывают внутренними и наружными. Внутренние используют для мытья пола в помещениях, например, в банях, прачечных. Наружные системы чаще всего устанавливают на дачах, огородах и садах, а также на садово-парковых участках.

Основные характеристики

Основной параметр, который важно учитывать при установке поливочного крана, диаметр крепящегося к нему шланга. Можно использовать один кран, но разные по размеру штуцеры, то есть насадки. Выпускают в основном штуцеры с диаметрами 1/2 и 3/4. Помимо диаметра, важны и материалы изготовления. Водоразборники изготавливают из пластмассы, латуни, бронзы и нержавеющей стали. От материала зависит износостойкость изделия.

Пластиковые смесители редко выдерживают 2 сезона, однако, их цена значительно ниже, чем у остальных. Хромированная латунь очень прочная и устойчива к коррозии. Краны из такого сплава не потемнеют со временем. Бронзу используют в основном для придания изделиям старинного вида.

Нержавеющая сталь – лучший материал для поливочных систем, так как сочетает в себе прочность и устойчивость к любым химическим воздействиям.

Объединяет поливочные системы ГОСТ. Межгосударственный стандарт для водоразборников – 25809-96.

Обзор видов

Разделить поливочные краны можно по следующим критериям.

По месту установки

  • Наружный смеситель устанавливают прямо на стену, проделав в ней отверстие. Фасадная поливочная система подсоединяется к основному водопроводу. Чтобы пользоваться настенным краном, присоединяют шланг подходящего диаметра и открывают вентиль.

  • Внутреннее поливочное оборудование крепится к кухонному смесителю. К нему присоединяют шланг, протягивают через окно или двери и используют для полива и мытья тротуарных аллеек.

  • Преимуществом садово-уличных гидрантов является их морозостойкость. Водопровод выводится на улицу подземным путём. Его укладывают на глубину от 0,5 до 3,5 метров. Корпус гидранта устроен таким образом, что после каждой подачи воды самостоятельно опустошается. Поливочный шланг крепят при помощи муфт. Расход воды регулируется при помощи затвора, фиксируемого навесным замком.

По материалам

  • Пластиковые краны являются самыми дешёвыми. При этом они обладают минимальной износостойкостью. Тем более не стоит устанавливать пластмассовые изделия на улице. Такие смесители больше подойдут для бытовых нужд внутри дома.
  • Латунные смесители очень устойчивы к атмосферным воздействиям. Такие водоразборники чаще всего устанавливают вне помещений.
  • Бронзовые краны не подвержены коррозии, имеют устойчивость к агрессивным средам. Чаще всего из бронзы изготавливают декоративные смесители.
  • Краны из нержавеющей стали способны прослужить не один сезон, так как их износостойкость очень высокая.

По конструкции

  • Механизм шарового крана не позволяет регулировать напор, зато не прекращает работу при очень грязной воде. Открывается с помощью рычага, который нужно повернуть на 90.

  • Двойной водоразборник состоит из двух кранов, направленных в разные стороны. К тому же их диаметр может различаться, поэтому отпадает необходимость покупать разные штуцера.

  • Винтовая конструкция хорошо работает при загрязнённой воде. Выдерживает максимум 2-3 сезона. Кран буксу необходимо ремонтировать: менять прокладки, резиновые уплотнители, набивку сальника.

  • Керамический кран почти не нужно ремонтировать. Единственный недостаток – потеря работоспособности при загрязнении воды.

При установке такого смесителя нужно оснащать устройство фильтром.

  • Декоративные смесители отличаются только внешним видом. Чаще всего корпус украшают цветочными орнаментами, резными узорами. Правда, замена поломанного вентиля может усложниться из-за несоответствия внешнему виду корпуса.

  • Корпус незамерзающего крана устроен таким образом, что вода не зависает в нём. Также в случае фасадной установки смеситель максимально углубляют в стену. Конечно, незамерзающие свойства водоразборника сохранятся, если он вмонтирован в стену отапливаемого помещения.

Детали поливочного крана продаются по отдельности, а также идут в комплекте с деталями для поливочного водопровода.

Монтаж

Для установки поливочных систем чаще всего используют муфтовые соединения. Чтобы установить садовый кран таким образом, необходимо следующее.

  • Намотать на резьбу крана полимерную герметичную нить.
  • Осмотреть муфту на наличие зазубрин или ржавчины.
  • Удалить ржавчину, если она имеется.
  • Кран закрутить вручную до упора.
  • Довернуть водоразборник до положения штока в 90 при помощи разводного или газового ключа.

Перед тем как установить наружный кран, в стене бурят отверстие и выводят из дома патрубок. Его толщина должна быть немного больше, чем толщина стены. Выводить патрубок лучше под углом 1-3, это способствует улучшенному току воды. Если речь идёт о поливе небольших садовых участков, подойдёт поливочный смеситель диаметром 15-20 мм.

Для обширной территории лучше использовать диаметр 25-30 мм.

При подключении внутреннего поливочного водоразборника используются пластиковые переходники. Это сохранит сантехническое оборудование в целостности и обеспечит герметичность конструкции. Кран размещают в помещении на высоте 60-70 см. При установке морозостойкого уличного гидранта необходимо провести водопровод на глубину ниже промерзания грунта.

Для того чтобы защитить поливочную систему от морозов, используется чугунный или стальной ковер. Он представляет собой цилиндрический колпак, в котором имеются отверстия для доступа к запорам и задвижкам водопровода. Для лёгкости конструкции ковер начали изготавливать с добавлением пластика.

Чтобы вывести поливочную систему из колодца, потребуется целая сеть шлангов, муфт и переходников. Для начала в колодец опускают колодезный насос. На него устанавливают переходник, затем выводят трубу наверх колодца. Далее к ней подсоединяют поливочный кран, и к нему присоединяют шланг для полива.

В зимнее время колодец накрывают крышкой наподобие задвижек для люка. Для слива воды между насосом и переходником устанавливают сливной кран. Современное многообразие поливочных систем позволяет выбрать водоразборник для любой территории, будь то небольшой сад или обширный озеленённый участок.

Как использовать кран для полива в системе орошения дачного участка

В регионах с умеренным и континентальным климатом, с наступлением теплого времени года среднемесячное количество естественных атмосферных осадков существенно уменьшается, поэтому владельцы собственных садовых и огородных участков вынуждены использовать системы искусственного орошения для полива выращиваемых сельскохозяйственных культур.

Двухканальный распределитель технической воды с резьбой под трубу 3/4.

Краткий обзор огородных оросительных систем

В настоящее время существует большое количество различных систем и механизмов, которые позволяют полностью или частично автоматизировать процесс орошения плодородных земель на даче, в саду или огороде. Некоторые из них могут работать полностью в автоматическом режиме, и руководствоваться показаниями датчиков, измеряющих температуру и влажность почвы, а также имеют таймер включения воды на определенное время.

Полуавтоматические и ручные системы также оказывают существенную помощь в поливе огорода, однако для их работы требуется постоянное или периодическое участие человека. Главным преимуществом ручных и полуавтоматических систем является достаточно невысокая цена, по сравнению с полностью автоматическими.

Автоматизированная система распределения воды с электромагнитными клапанами.

Система поверхностного полива

Одним из самых распространенных и наиболее эффективных систем прямого, или поверхностного полива являются всем известные дождевальные установки, которые можно собрать своими руками, но лучше всего купить готовые изделия в специализированных магазинах.

Принцип действия подобных устройств заключается в том, что вода из водопроводных труб, через шаровый кран под давлением поступает в специальные форсунки, расположенные на достаточной высоте над уровнем грунта. При выходе из сопла форсунки она распыляется, и превращается в мелкодисперсионный водяной туман, который постепенно оседает вниз, равномерно увлажняя почву, а также стебли и листья растений.

Портативная дождевальная установка для загородного участка.

Среди главных преимуществ использования дождевальных установок для искусственного полива можно выделить следующие положительные моменты:

  1. Воздействие мелкодисперсионного водяного тумана способствует равномерному увлажнению не только корневой системы, но и надпочвенной части растений, создавая, таким образом, имитацию реальных природных условий влажного тропического климата.
  2. При хорошем напоре воды, радиус распыления форсунок имеет широкую зону охвата, поэтому такая установка позволяет обрабатывать за один раз достаточно большую территорию садово-огородного участка.
  3. Для автоматизации работы системы искусственного орошения, достаточно установить таймер полива с шаровым краном, который необходимо соединить с входным патрубком дождевальной установки.

Основными недостатками работы дождевальных установок является достаточно высокий расход воды, снос водяного тумана в случае сильного ветра, а также недостаточное промачивание почвы на глинистых и тяжелых грунтах..

На фото показаны дождевальные форсунки, соединенные между собой при помощи садового шланга.

Обратите внимание!
Чтобы обеспечить автоматический полив при помощи дождевальной установки, необходимо достаточно высокое давление воды, поэтому ее использование допускается только при возможности подключения к централизованному водопроводу, или к насосу автономного источника водоснабжения.

Система капельного орошения

Капельное орошение хорошо подходит для полива большинства садовых и огородных культур. Принцип действия капельной системы орошения заключается в том, что вода под небольшим давлением через кран для капельного полива самотеком поступает по разветвленной системе трубопроводов, которая состоит из магистрального коллектора, и большого количества капельных шлангов, равномерно распределенных по всей территории зеленых насаждений.

По всей длине каждого капельного шланга имеются небольшие отверстия или прорези, через которые вода по каплям проникает в почву, равномерно насыщая ее влагой на протяжении длительного времени.

Принципиальная схема капельного орошения почвы.

Чтобы самостоятельно собрать такую систему на дачном участке, понадобится металлическая или пластиковая емкость для полива с краном, набор пластиковых труб диаметром 16-32 мм, резиновые, полиэтиленовые, или ПВХ шланги, пластиковые краны для полива, а также обычный набор бытовых слесарных инструментов.

  1. На возвышенном месте дачного участка устанавливается накопительная бочка с краном для полива, к которому присоединяется магистральный трубопровод из пластиковых труб внутренним сечением не менее 32 мм.
  2. По всей длине трубопровода, на определенном расстоянии друг от друга врезаются тройники, в каждом из которых также должен быть установлен кран для ленты капельного полива с пластиковым штуцером для присоединения шланга.

Распределитель для четырех капельных шлангов, может устанавливаться на стене, или непосредственно на грядках.

Процесс ручного капельного полива заключается в том, что при отсутствии естественных осадков, после наполнения бочки нужно открыть магистральный кран на шланг для полива, и следить за тем, чтобы по мере опустошения бочки, в нее поступала свежая вода.

Распределитель с таймером и универсальными зажимами для одновременного подключения трех шлангов.

Совет!
Для автоматизации процесса орошения, в накопительную емкость или поливной трубопровод нужно установить кран таймер для капельного полива , который будет включать подачу воды через определенный временной интервал.

Система почвенного полива

Почвенный полив растений дает возможность увлажнять нижележащие слои грунта, при этом верхний слой почвы остается сухим. Это предохраняет его от образования плотной высохшей корки, улучшает поступление воздуха к корням, а также позволяет более экономно расходовать воду.

Принцип действия подобных систем заключается в подаче поливной воды в грунт непосредственно в зону расположения корневой системы садово-огородных растений. Это достигается за счет прокладывания перфорированного поливного трубопровода в толще земли на глубине 200-250 мм.

Чтобы самостоятельно организовать систему почвенного орошения, далее будет представлена детальная инструкция, в которой описаны все шаги по выполнению этой несложной работы:

  1. По всей площади огородного участка, на расстоянии 700-800 мм выкопать небольшие траншеи глубиной 250-300 мм.

Прокладка перфорированного питающего шланга в толще грунта.

  1. Дно и боковые стенки траншей разрыхлить, и всплошную застелить строительной полиэтиленовой пленкой, которая предназначена для защиты от впитывания влаги в грунт.
  2. Сверху полиэтилена насыпать мелкий просеянный гравий толщиной 50-80 мм, который будет выполнять функцию дренажного слоя, и защищать водоносный слой почвы от заиливания.
  3. На гравийную подушку уложить перфорированные пластиковые трубы или шланги сечением 16-32 мм, и засыпать сверху еще одним слоем гравия такой же толщины.
  4. Перед тем как подключить шланг к крану для полива, все перфорированные трубы необходимо параллельно соединить между собой при помощи пластиковых тройников.
  5. Сверху гравийного дренажного слоя застелить полосы геотекстиля, и насыпать удобренный плодородный слой почвы толщиной не менее 200 мм, на который в дальнейшем можно высаживать огородные растения.

Специальная форсунка с функцией аэрации, для корневого грунтового полива.

Совет!
Для устранения неровностей и заусенцев, которые могут привести к протечке воды, все обрезанные торцы пластиковых труб, с наружной и внутренней стороны нужно обрабатывать напильником с мелкой насечкой.

Заключение

Описанные выше системы орошения дачного участка, на первый взгляд могут показаться сложными и затратными в изготовлении, однако в дальнейшем их использование поможет сэкономить значительную часть свободного времени, а также существенно снизить расход воды при выполнении летних поливных работ.

Более подробную информацию об оросительных системах можно получить, посмотрев видео в этой статье, или почитав подобные материалы этой тематики на нашем сайте.

Система автоматического полива своими руками: от составления схемы до монтажа оборудования

Строительство сложных систем автоматического полива, позволяющих орошать территории с большой площадью – это задача профильных узкоспециализированных компаний. Заинтересованному хозяину по силам построить на своем участке систему, которая в автоматическом режиме обеспечит все насаждения живительной влагой. А если все правильно рассчитать, то высаженные на участке растения будут получать воду с учетом индивидуальных потребностей.

Организация автополива на участке: разновидности поливальных установок

1. Дождевальные системы – оросительные установки, имитирующие естественное выпадение осадков в виде дождя. Такие установки распространены благодаря своей простоте и удобству в эксплуатации. Они используются для полива газонов и цветников. Основной принцип организации и расстановки распылителей в дождевальной системе состоит в том, что радиус полива соседних распылителей должен полностью перекрываться. То есть после полива на территории практически не должно оставаться сухих участков.

В идеале, поливалки должны стоять по вершинам треугольников. Каждую поливалку должна поливать хотя бы еще одна поливалка.

2. Установки для прикорневого капельного (точечного) полива – это оросительные системы, доставляющие воду непосредственно в зону высадки растения, направленно орошая его корневую систему. Подобная система орошения участка в основном используется для полива деревьев, кустарников, теплиц и огородных растений (для полива представителей флоры, обладающих глубокой корневой системой). Принцип расстановки поливального оборудования в подобных системах заключается в том, что водяные магистрали с поливочными капельницами (капельные ленты) располагаются вдоль посадочных рядов на небольшом расстоянии от стволов растений.

3. Установки для подземного (внутрипочвенного) орошения – поливальные системы, функционал которых аналогичен капельному поливу. Эти автоматические поливочные системы отличаютс от прочих тем, что пористые трубы для полива прокладываются под землей и доставляют воду непосредственно к корневой системе растений.

Увлажнители для внутрипочвенного полива (трубы с круглыми или щелевидными отверстиями) располагаются на глубине 20…30 см. Расстояние между двумя соседними магистралями составляет 40…90 см (зависит от индивидуальных особенностей орошаемой культуры и от типа почвы). Промежуток между отверстиями увлажнителя равен 20…40 см. Система внутрипочвенного орошения проблематична в плане эксплуатации, поэтому мало кто решается ее устанавливать на собственном участке.

Независимо от того, какой способ полива вы выбрали, конструкция автоматической системы орошения будет строиться по одним и тем же принципам. Существенные отличия будут состоять только в использовании разных элементов для полива и в том, что разные по типу системы имеют различное рабочее давление.

Так, самотечные капельные системы могут функционировать даже при давлении – 0,2 атм.

Первые работают на очень маленьком давлении от 0,2 до 0,8 атм. Грубо говоря, у кого нет подачи воды на участке, можно подсоединиться к баку или к бочке. Правда, бочку надо поднять на 1,5 – 2 метра.

В дождевальных установках этот показатель значительно выше (несколько атмосфер). И зависит он от особенностей используемого оборудования.

Принципиальная схема оросительной установки

Основные элементы организации комбинированной (имеющей контуры капельного и дождевого полива) установки автоматического орошения показаны на схеме.

Функционирует такая схема следующим образом: вода из источника (с помощью насоса или самотеком) доставляется к зонам полива посредством магистральных трубопроводов диаметром 1 – 1 1/2 дюйма. Зоны полива комплектуются трубками небольшого диаметра (3/4 дюйма).

Имеется участок на 18 соток и скважина в кольце-приямочке (насос там же). В системе установлена полипропиленовая трубы на 1″ и на 3/4″.

Помимо источника подключения, в состав оросительной системы рекомендуется включать накопительный бак. Им может стать затемненная емкость, имеющая объем от 2 м³ и выше (в зависимости от расхода воды при поливе). Емкость оснащается поплавковым датчиком заполнения. Если ее поставить под прямыми лучами солнца, то она будет выполнять двойную функцию: сможет накапливать и подогревать воду в количестве, достаточном для одного полива. Наполняется резервуар водой из водопровода, скважины или колодца. Для того чтобы предотвратить размножение водорослей внутри накопительной емкости, ее можно затемнить черной пленкой.

Зоны дождевого полива комплектуются роторными (динамическими) или веерными (статическими) распылителями. В зонах капельного полива прокладываются капельные ленты.

Электромагнитные клапаны, установленные в блоке распределения воды, в заданный момент времени включают в работу определенный контур орошения.

Открытие и закрытие электромагнитных клапанов осуществляется с помощью контроллера (его еще называют программатором или компьютером полива) в соответствии с заданным расписанием. Программатор устанавливается рядом с блоком распределения воды. Насос начинает нагнетать воду в систему автоматически (в момент падения давления в магистрали). А давление падает, как только открывается электромагнитный клапан.

Чтобы система работала безотказно, ее оснащают фильтрами, устанавливаемыми непосредственно в магистральный водопровод.

Чтобы не засорялись фильтры спринклеров, необходимо установить дисковый фильтр на входе или, лучше, на выходе из бака.

Насосная станция, обозначенная на схеме, включает в себя накопительный резервуар, фильтр тонкой очистки, обратный клапан, продувочный узел (для консервации системы на зиму), а также насос, подающий воду в оросительную магистраль.

На рисунке изображена простейшая комплектация оросительной установки. В зависимости от конкретных потребностей, система может быть оснащена дополнительными элементами, а некоторые устройства (магистральный насос, датчик дождя, продувочный узел, электромагнитные клапаны и т. д.), могут отсутствовать.

Создавая систему автополива, нам придется выполнить несколько обязательных этапов.

Хочу проинформировать о шагах, которые мы проделаем для достижения цели:

  1. Начертить подробный план участка со всеми существующими объектами.
  2. Выбор и расстановка спринклеров на чертеже.
  3. Разгруппирование спринклеров по зонам (зона – это территория, контролируемая одним вентилем).
  4. Расчет гидравлики и выбор насоса.
  5. Расчет сечения труб и определение потерь давления в системе.
  6. Покупка комплектующих.
  7. Монтаж системы.

Пункты 3-5 выполняются как бы параллельно, поскольку изменение какого-либо параметра ведет к необходимости изменения остальных. Если спринклеров в одной зоне становится больше, нужен более мощный насос, а это, в свою очередь, приводит к увеличению сечения труб.

Рассмотрим эти шаги более подробно.

План участка

План участка нам понадобится для составления схемы расстановки поливального оборудования.

План чертится в масштабе. На нем должны быть обозначены зоны полива, источник воды, а также отдельно стоящие растения (деревья и т.п.), которые планируется орошать.

Разработка схемы автополива

Когда план участка будет готов, на нем можно прорисовывать трассы магистральных трубопроводов. Если планируется создавать зону дождевого полива, то на схеме необходимо обозначить места установки дождевателей, а также радиус их действия.

Если на участке будет создаваться зона капельного полива, то его линии тоже следует обозначить на общей схеме.

Расчет системы

Начертив подробную схему полива, можно определить длину трубопроводов и подсчитать точное количество точек орошения (количество дождевателей и капельниц).

В плане расчета сечения труб, а также определения объема накопительного резервуара и мощности насосного оборудования все очень неоднозначно. Для осуществления правильных расчетов вам понадобится знать норму полива всех растений, высаженных на участке. За основу вычислений должны браться теоретические знания гидродинамики, а этот вопрос требует отдельного изучения. Следовательно, для того чтобы избежать ошибок, лучше обратиться к услугам соответствующих специалистов или к представителям компании, торгующей комплектующими к системам автополива. Они смогут подобрать оборудование и элементы системы, которые подойдут именно к вашему участку.

Если же вы хотите все сделать самостоятельно, то простое решение проблемы, касающейся расчета оросительной системы, предлагает пользователь нашего портала.

Сделать так, что бы все поливалось, достаточно просто. У каждой поливалки указан расход воды. Сложив расход всех поливалок, вы получите суммарный расход. Далее подбирается насос, где этот суммарный расход находится в напоре 3–4 Атм. Это получается т.н. “рабочая точка”.

Ход мысли правильный. Только при расчете следует учитывать высоту поднятия воды и силу сопротивления жидкости, возникающую при движении воды по трубам, а также при ее прохождении через разветвления (с большого диаметра на меньший). Если система полива является комбинированной (с дождевальным и капельным контуром), то ошибки в расчетах могут привести к неприятным последствиям.

Из “выстраданных мелочей”: все и всегда определяется дебетом скважины (источника воды) и давлением в подающем шланге! Нет давления – не работают спринклеры, слишком большое давление – рвет капельный шланг.

Подобная проблема легко решается установкой понижающего редуктора на входе в капельную линию. Редуктор позволяет снизить рабочее давление в капельном контуре до 1,5…2 Бар. Линия дождевального полива останется полностью работоспособной.

Если речь идет о небольшой системе капельного орошения, то рассчитать ее гораздо проще. Тем более, что такая система, как мы уже говорили, может работать без насоса.

У меня стоит уже 3 года простая капельная система: стальная ванна (200 л), и от нее протянуты шланги с капельницами. Примерно 17 кустов огурцов в теплице поливаются круглосуточно. Вода идет самотеком.

Монтаж трубопровода

Начиная строительство системы, первым делом определяем оптимальный способ прокладки труб. Таких способов всего два:

1. По поверхности земли – подходит для сезонного полива (на даче). Такой способ прокладки труб позволяет полностью демонтировать систему по окончании оросительного сезона и уберечь ее элементы от повреждений (или от кражи).
2. Под землей – подходит для участков, предназначенных для постоянного проживания. Трубы в этом случае прокладываются на глубину не менее 30 см. Это делается для того, чтобы их невозможно было повредить мотоблоком, культиватором или лопатой.

Я для своего участка хочу сделать основную трубу по центральной дорожке, а от нее шланги с разбрызгивателями – в стороны. Чтобы на зиму их можно было собрать и отправить на хранение, а потом осенью и весной спокойно пахать мотоблоком.

Рытье траншей осуществляем по заранее разработанной схеме. Если магистральная трасса проходит по уже растущему газону, то вдоль будущей траншеи следует постелить целлофан, на который будет выниматься грунт.

Или вот какой вариант предлагает один из пользователей FORUMHOUSE.

Закапывал на один штык лопаты. С трех краев втыкаешь лопату, а потом этот кубик травы с землей поднимаешь, прокладываешь трубу и закрываешь обратно. Эффект потрясающий. Через неделю, после дождика, как будто ничего не было! А труба-то уже лежит – приятно смотреть.

Разводку автополива чаще всего монтируют из полимерных труб. Они не подвержены коррозии, обладают низким внутренним сопротивлением и легко монтируются. В идеале следует использовать трубы из полиэтилена низкого давления (ПНД). Они устойчивы к воздействию ультрафиолета и могут соединяться посредством резьбовых компрессионных фитингов. В этом состоит их выгодное отличие от полипропиленовых труб, которые соединяются сваркой. Ведь в случае аварии работоспособность системы на основе полипропилена трудно восстановить.

Кстати, если элементы системы не спрятаны под землю, то резьбовые соединения на трубах ПНД по окончании поливочного сезона можно быстро демонтировать и убрать все комплектующие на зимнее хранение.

Для того чтобы система автополива смогла перезимовать «без потрясений», в ее нижней точке организуют сброс воды. Для этих целей можно использовать клапаны для сброса воды, которые срабатывают при понижении давления в системе ниже определенного значения. После срабатывания клапана вода из системы удаляется самотеком. Если система имеет несколько контуров полива, то клапаны целесообразно ставить на всех подающих магистралях. Если нижней точки на участке нет (если участок ровный), то она создается искусственно.

Копаю на глубину промерзания с маленьким уклоном. Самая нижняя точка – в самом колодце-приямке. На зиму почти вся вода должна туда стечь.

Сливной клапан лучше устанавливать не просто в «колодце-приямке», а в обустроенном дренажном колодце.

Законсервировать систему на зиму помогает продувка всех ее магистралей сжатым воздухом (рабочее давление 6…8 Бар), которая осуществляется без снятия дождевателей и капельниц. Во всех системах орошения, которые не предполагается демонтировать на зиму, следует использовать морозостойкое оборудование (спринклеры со сливными клапанами).

В каждой водной розетке и поливалке есть антизамерзающий клапан, так что я вот уже 5 лет, как ни разу не стравливал воду!

Монтаж соединений

Все ответвления от магистральных трубопроводов, а также периферийные соединения, краны и тройники следует располагать в специальных лючках. Ведь эти элементы системы являются наиболее проблемными (протечки возникают в местах сочленений). А если расположение проблемных мест известно, и доступ к ним открыт, то обслуживание системы становится проще.

После того, как все подземные элементы системы будут собраны и уложены на свои места, систему нужно промыть. Это поможет удалить мусор, который будет мешать нормальному функционированию автополива.

На следующем этапе к системе можно подключить капельные ленты и дождеватели. Дождеватели – стандартные изделия, приобретаемые в специализированных магазинах. Для создания капельного контура можно использовать уже готовые капельные ленты, но есть и альтернатива – обычные поливальные шланги, в которые через заданный промежуток монтируются капельницы.

Насосная станция со всеми ее элементами, блок распределения воды и программатор – все эти устройства устанавливаются в заранее запланированном месте, к которому подведены электричество и вода из основного источника.

Автополив на участке: необязательные элементы

Основную магистраль оросительной системы бывает целесообразно оснащать водяными розетками, позволяющими подключать шланг для ручного полива, для мытья машины и для других нужд. Датчики дождя и температуры позволят отключить систему, если производить полив нецелесообразно. Все эти устройства устанавливаются исключительно по желанию.

Если вас заинтересовало создание системы автополива своими силами, то вы всегда можете ознакомиться с мнением других пользователей нашего портала, имеющих практический опыт строительства подобных систем. Если вы интересуетесь схемами и проектами систем автоматического орошения, то на форуме для вас имеется соответствующая тема. Тем, кто желает создать своими руками простую систему капельного или спринклерного полива, мы рекомендуем посетить соответствующий раздел FORUMHOUSE. Также о преимуществах и об особенностях систем капельного полива вы можете узнать из нашего видео.

Как своими руками сделать автополив на даче: советы и инструкции для 3-х типов систем

Перед тем как сделать автополив на даче своими руками, следует взвесить все «за» и «против». Система позволит избавиться от тяжелого ручного труда. С ней не нужно будет таскать тяжелые ведра и лейки. Исчезнет необходимость стоять вечерами со шлангом, орошая газон. На грядках будет меньше поломанных стеблей — перемещая шланг, несложно повредить растения на огороде или задеть садовую скульптуру. Сильный напор размывает почву и способен сломать небольшую ветку, а автоматические устройства можно запрограммировать на определенный режим, задав время и продолжительность. Системы бывают самотечными и механизированными. В первом случае монтируют резервуар, работающий по принципу водонапорной башни. Его ставят на стойки либо располагают на возвышенности. Во втором — используют насосы, подключенные к электросети. Из минусов: емкость занимает много места и смотрится довольно непривлекательно, особенно на большой высоте. Приборы расходуют электричество, что приводит к определенным затратам, поэтому такие схемы обычно применяют на больших участках.

Все о том, как сделать автополив на даче

Элементы системы

Она включает в себя три основных части.

  • Источник воды — водопровод, природный водоем, расположенный поблизости, скважина или резервуар на участке, например, большая бочка объемом от 2 м 3 .
  • Каналы, соединяющие грядки с источником.
  • Распылитель, подземный ороситель или капельник.

Какая вода подходит для орошения

  • Она должна быть теплой — холодную плохо переносят растения. Если ее берут из скважины, лучше установить емкость для прогрева на открытом воздухе. На поверхности летом температура, как правило, выше, чем в колодце. В распылитель, создающий мелкие капли, можно подавать холодную влагу — она успеет прогреться при контакте с воздухом.
  • Важно наличие примесей — капельник может засориться песком и илом, а также частицами ржавчины. Некоторые примеси наносят вред растениям. На каналы, проложенные от реки или пруда, а также коммуникации, подсоединенные к ржавым трубам, лучше установить фильтры грубой очистки.

Каким должно быть давление в системе

Для интенсивного распыления потребуется не менее двух атмосфер. Чтобы получить такой напор, используют насосы, работающие от электросети. В капельниках сильный напор не нужен. Чтобы его снизить, ставят редуктор. Оптимальный показатель — около полутора атмосфер. Если жидкость поступает самотеком, важно рассчитать высоту резервуара — от нее зависит сила потока и площадь, которую он должен охватить. Следует учесть перепады высот грунта на участке. Чтобы заставить поток течь вверх, придется сделать более высокие стойки под бочку или цистерну. Желательно расположить ее в самой высокой точке, но это не всегда бывает возможно.

Источники воды для системы автополива на даче

Схема без водопровода

В данном случае обязательно используется резервуар, заполняющийся с помощью погружного или дренажного насоса. Емкость необходима по двум причинам. Первая — жидкость следует прогреть, так как для многих растений, особенно для парниковых, температура очень важна. Даже привычные к холодному климату культуры лучше растут в тепле. И вторая причина — притока может не хватить для создания необходимого напора в распылителях.

Чтобы внутри не появились водоросли, емкость накрывают черной пленкой либо другим материалом, не пропускающим солнечные лучи. Без света водоросли не смогут продолжать свою жизнедеятельность.

Оборудование управляется вручную. Существуют программируемые станции, позволяющие устанавливать режим подачи. Выпускаются насосы и клапаны с таймером. Есть и более простой способ автоматизировать оборудование — нужно смонтировать клапан с поплавком от сливного бачка, перекрывающий подачу при наполнении.

Подключение к коммуникациям

Если температура на выходе слишком низкая, а напора не хватает, обустраивают накопительный резервуар. Врез в водопроводные трубы можно делать только от своей ветки. Если требуется наполнить бак, делать врез нет необходимости, поскольку большое давление не требуется — достаточно надеть шланг на уже установленный кран или выход.

Для капельного полива используют специальные сеточные, дисковые, электромагнитные фильтры, улавливающие крупные частицы. Жидкость поступает в почву через узкие отверстия шириной около миллиметра. Они легко забиваются песком, глиной, илом и ржавчиной. Прочистить их непросто. Засоряется и распылитель. Кроме того, на дне труб и шлангов накапливается твердый осадок, со временем забивая их. Очистка нужна еще и для того, чтобы повысить срок службы оборудования. Абразивные частицы разрушают материал проводки и стирают прокладки клапанов.

Устройство каналов системы автополива

Их скрывают под землей либо прокладывают на поверхности. Второй вариант удобнее при низком уровне качества водоподготовки, когда проводку приходится часто прочищать. Подземные каналы закапывают на глубину от 30 см. Если расположить их выше, они будут испытывать внешние воздействия. Их легче будет повредить лопатой или мотоблоком. Желательно смонтировать их ниже уровня промерзания грунта.

Чтобы влага не задерживалась на низких и прямых участках, делают общий уклон 1-2 градуса.

Применяют пластиковую и металлическую арматуру. У пластиковой больше преимуществ — она не ржавеет, проще монтируется и выдерживает расчетные нагрузки не хуже стальной. Материал более пластичен и лучше выдерживает давление при замерзании воды, оставшейся внутри.

Обычно выбирают трубы диаметром от 2,5 до 4 см. Их стыкуют с помощью фитингов. Изделия не нужно сваривать и нарезать резьбу в местах их соединения. Детали уже готовы к использованию. Они продаются в бухтах.

Прежде чем собрать автополив для грядок на даче своими руками, необходимо нарисовать его схему на плане участка. Трубы не должны пересекаться с канализацией и проходить через подземные сооружения — колодцы, септики, подполья. Чтобы не допустить ошибку, трассу размечают кольями с натянутой между ними веревкой, отмечая положение каждого выхода.

Варианты систем автополива и как их сделать своими руками

1. Из пластиковых бутылок

Самое простое решение, не требующее проведения масштабных работ — пластиковые бутылки с перфорированными крышками. Они представляют собой самодостаточные устройства, со всеми необходимыми элементами — источником, каналами и выходом. Это самый простой и самый неудобный способ капельного орошения. Возле каждого куста в землю втыкают кол толщиной около сантиметра с привязанной к нему бутылкой. Отверстие в крышке проделывают с помощью тонкого гвоздя, булавки или иглы. Их лучше нагреть, чтобы они легче проходили сквозь пластик.

Существуют специальные вытянутые конусы из пластмассы, надевающиеся на горлышко и втыкающиеся в грунт. В них проделывают одно или два отверстия по бокам. Если сделать его снизу, оно забьется землей, когда бутылку будут вставлять. При таком способе влага поступает прямо к корням, не размывая почву. Он хорошо подходит для теплиц и небольших участков. Недостатком является то, что бутылки необходимо наполнять по отдельности. Это отнимает много времени и сил. Каждую из них нужно вытащить, открыть, наполнить, закрыть и вернуть на место. Полив из шланга требует меньших усилий при такой же периодичности, но струя размывает почву, а температура потока может оказаться слишком низкой. Если заряжать бутылки на несколько дней, выигрыш по времени будет очевиден.

Проектирование и монтаж системы наземного полива растений

Содержание:

  1. 1. Приступим?
  2. 2. Собираем систему своими руками!
  3. 3. Подбираем распылитель
  4. 4. Простые решения сложных задач
  5. 5. Автоматизация системы полива

Ручной полив отнимает много времени и сил? В засушливое лето только и делаете, что ходите с лейкой по участку? Пора об этом забыть! Установите систему наземного полива, и ваши растения будут получать столько влаги, сколько необходимо – вы же сможете экономить уйму времени и потратить его, например, на облагораживание приусадебной территории. Монтаж довольно прост: нужно протянуть по участку шланги и подключить к ним распылители для полива растений. О том, как это сделать, расскажем поэтапно.

Приступим?

Вам будет легче спроектировать систему полива на участке, если сначала вы представите ее в миниатюре – просто начертите на бумаге план приусадебной территории. Отметьте источник водоснабжения и обозначьте зоны полива. Укажите точки установки распылителей. Должно получиться примерно так, как на этом рисунке.

Собираем систему своими руками!

Какие элементы нужно купить и в какой последовательности их устанавливать? Алгоритм – в нашей таблице.

Элемент системыОписание
Штуцер необходим для соединения магистрального шланга с водопроводным краном или трубопроводом. Главное условие – он должен подходить под диаметр крана. Может быть с резьбой – для крепления на резьбовой кран, а также безрезьбовым – на гладкий кран
Распределитель используется для разветвления системы полива на несколько линий. Устанавливается у источника водоснабжения, например, на кране. От распределителя отводится от 2 до 4 шлангов. На каждую линию – отдельный выход и свой запорный механизм
Шланги нужны для подачи воды от источника водоснабжения к распылителям на участке. Как правило, для этого применяются шланги из ПВХ диаметром 1/2 дюйма. Легче собирать систему следующим образом: магистральный шланг, присоединяемый к водопроводу, протягивается по участку рядом с зонами орошения. От него отводятся линии полива на каждую зону. Длина каждой из них зависит от того, на какой удаленности от магистрального шланга будет установлен распылитель
Переходники нужны для нескольких целей: наращивание шланга, переход с одного диаметра шланга на другой, с магистрального – на подающую линию в зону полива. Можно соединять два изделия, а если взять тройник – три, если вы хотите создать разветвленную систему. Данные элементы подбирают в зависимости от количества мест соединений в системе
Коннекторы крепятся на конец шланга, если его нужно соединить, например, со штуцером крана или распылителем. Если вы планируете поливать грядки из шланга, меняя насадки, удобнее всего воспользоваться коннектором с автостопом. При снятии насадки подача воды автоматически блокируется – не нужно идти к источнику водоснабжения перекрывать воду с помощью запорного крана

Подбираем распылитель

Завершением каждой линии наземного полива являются специальные устройства для орошения – дождеватели. Они различаются по форме и типу распыления. В зависимости от того, какой по форме участок нужно орошать, подбирайте подходящую модель. Информация в таблице поможет сделать выбор.

Главная особенность таких устройств в том, что орошение осуществляется на 360?. Оптимально подходят для установки в середине участков круглой формы. Простейшие дождеватели имеют неподвижную распылительную головку, из которой струи воды выходят под напором в разных направлениях. Есть модели с подвижными форсунками или крыльчатками, которые начинают вращаться под давлением воды.

Площадь полива – от 80 до 320 кв.м

Более сложный вариант кругового дождевателя. В конструкции предусмотрены регуляторы, которые позволяют изменять как радиус, так и форму распыления (круг или полукруг, квадрат или прямоугольник). Регулировка форсунок дает возможность корректировать и угол распыления. Идеально подходят для размещения в углу участка с целью орошения определенного его сектора.

Площадь полива – от 75 до 490 кв.м

Такой дождеватель осуществляет веерное распыление, что очень удобно для орошения участков прямоугольной формы. Причем устанавливать его можно как по центру газона, настроив форсунки на полное распыление – налево и направо, так и с краю лужайки, чтобы распыление происходило только с одной стороны.

Площадь полива – от 30 до 350 кв.м

Особенность в том, что вода из таких устройств подается дозировано при вращении распылительной головки. Можно настроить ее на полный оборот или только в определенном секторе, в зависимости от орошаемой территории. При этом струи воды выходят с определенным интервалом. Расстояние распыления тоже меняется – от большего к меньшему. Так удается эффективно орошать всю почву в радиусе действия дождевателя.

Площадь полива – от 75 до 500 кв.м

На каждую зону полива конкретной формы устанавливается по дождевателю, например, для газона прямоугольной формы нужен осциллирующий распылитель, для цветника с клумбами, посаженными по кругу, – круговой, для полива кустарников по краю участка – секторный. Дальность выброса струи можно регулировать, тем самым подстраивая интенсивность распыления под площадь орошаемого участка. Это гарантирует достаточное насыщение влагой растений, исключает образование луж или, наоборот, неполитых зон.

Простые решения сложных задач

Проектируя систему наземного полива растений, совсем необязательно на каждую линию устанавливать дождеватель. Если вы планируете оставить несколько зон для ручного полива из шланга, вам понадобятся для этого специальные насадки – распылительные наконечники и пистолеты. С их помощью удается равномерно рассеять струю воды, чтобы, например, бережно поливать молодую рассаду. Насыщение влагой растений может осуществляться и вовсе без насадок – для этого вместо магистрального шланга на линию полива, например, на грядку, укладывается сочащийся шланг.

Автоматизация системы полива

Эффективный полив в каждом уголке вашего сада! Растения будут получать достаточное количество влаги в нужное время без вашего участия – требуется лишь встроить в систему устройства автоматического полива. Это таймеры для орошения участка в определенные часы и клапаны для регулировки подачи воды в соответствии с выбранной программой. Дополнительно могут быть установлены датчики дождя, чтобы при естественном насыщении почвы влагой полив не осуществлялся, счетчик воды – для контроля расхода жидкости в работе системы орошения и другие полезные устройства. О них вы можете прочитать в статье «Автоматическая система полива на участке – это проще, чем вы думали!».

Самостоятельно спроектировать и собрать систему полива на участке – это не так сложно. Теперь вы знаете об основных этапах процесса, поэтому сможете подобрать составляющие исходя из площади территории и особенностей посаженных растений. Купить необходимые элементы и комплектующие вы можете в нашем интернет-магазине. Спешите сделать заказ, пока большинство моделей распылителей и соединительных элементов имеются в наличии – есть из чего выбрать!

Как правильно рассчитать, укомплектовать и смонтировать поливную систему для газонов

Поливать вручную загородный участок приятно только в самом начале. Со временем это становится обременяющей процедурой, которой заниматься хочется все меньше и меньше. Решить эту возникшую проблему сегодня можно одним способом – установить автоматизированную или автоматическую поливную систему. В этой статье будем рассказывать о системах орошения, из каких элементов они состоят, как правильно их рассчитать, чтобы обеспечить равномерный полив, а также вкратце обозначим позиции сооружения систем полива.

Автоматическая линий полива загородного участка Источник tiu.ru

Источники водозабора

Начнем именно с выбора источников полива. То есть определим, откуда можно брать воду. В принципе, здесь нет никаких ограничений. Все будет зависеть от того, какой источник присутствует на загородном участке или вблизи него. Просто перечислим их:

центральная водопроводная сеть;

естественный водоем: река, озеро, пруд, ручей и прочее;

пробуренная скважина;

бочка или другая емкость, установленная на постаменте для создания напора и наполненная дождевой водой или вручную из другого источника.

Понятно, что оптимальный вариант – это водопровод, в который надо просто врезаться и установить поливочный кран. К последнему присоединяется шланг или труба поливочной системы, с его же помощью можно отсекать эту систему. Если давление воды в водопроводе достаточно, то можно обойтись без дополнительно устанавливаемого насоса.

Все то же самое касается бочки с водой. Давление внутри системы будет зависеть от того, на какой высоте она установлена. Чем выше, тем напор больше. Единственный недостаток этого варианта – сложность наполнения резервуара. Процесс этот трудоемкий и требующий определенных затрат времени и сил.

Водозабор из скважины для полива Источник climat-montaj.uz

Во всех остальных случаях без насосов не обойтись. При этом в каждом случае подбирается свой насос в соответствии с условиями эксплуатации. К примеру, для скважины потребуется глубинная модель, для колодца погружная. Что касается естественных водоемов, то здесь выбираются насосные агрегаты в зависимости от степени загрязнения воды.

Как создать автоматический полив

Автоматические поливные системы на даче – сегодня чаще остальных используются для полива газонов, клумб, огорода и сада. Тем более на дачах особых разграничений нет. То есть огород граничит с газоном или цветником, тут же растут фруктовые деревья. И это, как показывает практика, затрудняет формирования поливных зон. Поэтому начнем рассказывать о том, как правильно сформировать поливочную систему по зонам.

Создание плана

Для этого необходимо на листе бумаги набросать план загородного участка, на котором указывают места расположения дома и хозяйственных построек, дорожек и площадок. Все это делается в масштабе.

План загородного участка с указанием территория зеленных насаждений Источник h-people.ru

Здесь же обозначаются места расположения огорода, газонов, сада и отдельно стоящих деревьев. И последнее – это точка расположения водозабора. Если таких точек несколько, то за основную надо выбрать ту, которая располагается посередине. Таким образом достигается равномерное распределение линий полива по длине.

Какой метод полива выбрать

Все зависит от того, что поливать. К примеру, газон, огород и цветники обычно поливают с помощью выдвижных дождевателей. Это приспособления, которые при подаче воды поднимаются над орошаемым участком, а при выключении утапливаются так, что их не видно. Сразу оговоримся, что поливать зеленные зоны такими дождевателями, если поливаемый участок в ширину не превышает 2 м, нецелесообразно. У них большой радиус действия брызг. А значит, такие устройства доставят определенные неудобства.

Что касается полива сада, то здесь лучше использовать капельный полив. По сути, это труба с отверстиями, через которые вода подается капельками. При этом можно подобрать трубу с определенным шагом отверстий, совпадающий с расстоянием между деревьями. Это самый экономичный вариант полива.

Организация капельного полива деревьев Источник gardentec.ch

Схема орошения

Уже давно разработаны стандартные схемы полива с точным расположением определенных разновидностей дождевателей.

В углах загородного участка обычно устанавливают оросители, которые разбрызгивают воду в секторе 90°.

Вдоль границ дачного участка лучше поставить приборы с разбрызгиванием 180°. То есть вода будет попадать внутрь участка, а не за его территорию.

В местах с углами зданий и строений монтируют дождеватели, разбрызгивающие воду в секторе 270°.

Внутри орошаемого участка укладывают приборы с действием 360°.

При этом необходимо подбирать оросители так, чтобы они своим радиусом действия перекрывали друг друга. То есть на поливаемой территории не должно оставаться ни одного сантиметра, непокрытого водой. Но, как показывает практика, это требование действует лишь в том случае, если территория полива большая и ровная без ответвлений, дополнительных узких участков и других неровностей.

Оросители с сектором полива в 180° Источник kasior.ru

Если все эти недостатки на даче присутствуют, то придется под каждый участок подбирать свою линию орошения. Начинать надо с самых мощных дождевателей. Их наносят на схему, как основной источник полива. Если на территории дачи присутствует узкий участок для озеленения, то здесь придется устанавливать приборы с минимальным радиусом действия. В тех же местах, куда вода от оросителей не достает, придется уложить капельную линию полива.

Пропускная способность водозабора

Итак, схема системы орошения для дачного участка готова. Теперь необходимо подобрать насос, который бы в полной мере обеспечил ее необходимым количеством воды. А для этого потребуется узнать, какой дождеватель, сколько воды пропускает через себя за определенный промежуток времени. Для этого придется обратиться к паспортным данным оросителей, где производительность прибора может выражаться разными единицами измерения: л/с, л/мин, м³/мин, м³/час. Все эти параметры можно перевести из одного в другой без проблем.

Дождеватель средней мощности Источник instrumtorg.ru

Итак, оросительный прибор с радиусом действия 200 м и разбрызгиванием воды в секторе 180° имеет производительность 12 л/с. Такого же спектра действия, но с радиусом покрытия 50 м имеет производительность 7 л/сек. 90-градусный прибор с радиусом покрытия 50 м выдает 6 л/сек. Ороситель с поливом на 270° и дальностью разбрызгивания 200 м выбрасывает воду с мощностью 14 л/сек.

То есть, зная количество дождевиков определенного действия, можно узнать, сколько воды будет израсходовано при включении оросительной системы. Именно под этот параметр надо и подбирать насос. К примеру, если общая мощность поливочной системы составляет 90 л/сек, то достаточно будет насоса, который имеет производительность 100 л/сек. Небольшой запас необходим на всякий случай.

Насос подбирают по производительности всех дождевателей системы полива Источник remontik.org

Если площадь полива большая, то лучше разбить ее на несколько маленьких участков, подсчитать на каждом из них требуемый объем воды и приобрести насосы в соответствии с полученными данными на каждый участок по отдельности. Добавим, что капельную систему рассчитывают отдельно и приобретают на нее насосный агрегат также отдельно. При этом, как показывает практика, насосы разных линий включаются на определенное время. Для капельной системы достаточно включить линию на 50-60 минут, участки с разбрызгивателями включают максимум на полчаса.

Автоматические поливные системы для огорода, сада и газонов комплектуются контролерами, которые программируются под требуемые параметры эксплуатации. С помощью этого прибора настраивается время полива, его продолжительность, включение и отключение. Рекомендуется контролер устанавливать в закрытом помещении, обычно его монтируют в подвале дома. Для питания требуется стандартная розетка на 220 вольт.

Полная комплектация системы полива: блок управления, клапаны и оросители Источник mironet.cz

Кроме этого прибора в комплектацию поливочной системы входят:

Входная колонка, с помощью которой проводят соединение системы с поливочным краном или другим видом заборного устройства.

Монтажная коробка, в которой размещены отсекающие клапаны. Это устройство подбирают по количеству запланированных линий, обозначенных на схеме оросительной системы. К примеру, если решено создать три поливочные линии, то приобретают коробку с тремя клапанами. При этом от каждого клапана к контролеру ведет электрический кабель, по которому будут даваться команды от запрограммированного устройства.

Современные автоматические системы орошения комплектуются специальными датчиками, которые реагируют на атмосферные осадки. То есть, когда идет дождь, система не включается.

Трубы. Их подбирают по диаметру, который должен пропустить требуемое количество воды.

Подключение поливной системы и ее настройка

Четко по схеме, которую набросали в самом начале формирования поливной оросительной системы, укладывают по местам установки дождевики. Их соединяют с монтажной коробкой трубами. После чего подают воду. Из оросителей начнет разбрызгиваться вода. Первостепенная задача – правильно настроить угол разбрызгивания.

Укладка труб в выкопанные траншеи Источник pinterest.com

Если все вас устраивает, то можно переходить к земляным работам. То есть по ходу прокладки труб выкапывают траншеи шириною и глубиною 20-25 см. В них засыпается небольшой слой мелкого щебня, который будет выполнять функции дренажа. Последний будет отводить от труб поливную воду. Проводится укладка труб с дальнейшей засыпкой траншей грунтом. После чего надо запрограммировать контролер – выставляют время включение и отключения каждой линии по отдельности.

Делаем самостоятельно систему полива сада, огорода, дачного участка

То, что растения необходимо поливать, понятно. Рассмотрим различные варианты систем поливки.

Обычная поливная система состоит из насоса, шлангов и разбрызгивателей, а один из самых распространенных способов полива – так называемое дождевание. Принцип этого способа заключается в следующем: шланг подключается к распылителю, включается вода и, как только обеспечивается достаточный водонапор, распылитель (или иначе дождеватель) начинает разбрызгивать воду.

К самым простым относятся дождеватели, непрерывно распыляющие водную струю по одному сектору и под определенным углом. Вращающиеся дождеватели обладают более сложной конструкцией, да и подороже. Вода при этом распределяется равномерно по поливной площади, полив осуществляется в форме круга.

Система полива своими руками невозможна без установки насоса. Насос обеспечивает высокое давление воды, необходимое для нормальной работы дождевателей. Понятно, что чем выше напор и производительность насоса, тем сильнее будет подача воды. Насосы бывают поверхностными (устанавливаются рядом с колодцем) и погружные (требуются в том случае, когда грунтовые воды залегают на большой глубине). Если Ваш насос плохо качает или сломался – способы самостоятельного ремонта и настройку насосов мы рассматривали ранее.

Данный метод полива довольно распространен и понятен, поэтому не будем особо на нем останавливаться. Если Вы хотите поливать такой схемой – Вам надо только проложить магистраль, а в самом простом случае, просто разматывать на время полива шланг и через тройнички подключить распылители.

Идеальным методом полива считается капельное орошение.

Капельный полив – удобная, экономичная и эффективная система автоматического полива дачного участка, теплицы или огорода. Можно купить готовую, но очень просто сделать систему капельного полива своими силами, сэкономив при этом, определенную сумму, что всегда приятно. К созданию системы капельного полива на дачном участке лучше всего приступать еще до начала весенних полевых работ. В конце зимы – самое время. Но, в принципе, можно делать в любое время.

Капельное орошение идеально подходит для полива в теплице, которую можно сделать своими руками, и во многих других случаях.
При создании собственной системы капельного полива не обойтись без закупок. Невозможно изготовить самостоятельно водяные фильтры, краны подачи воды, трубы магистрального трубопровода, капельный шланг, отдельные капельницы и старт-коннекторы. Но Вы можете использовать имеющие в наличии любые подручные средства, старый шланг, кран и т.д. Создание системы капельного полива своими руками начните с планирования.

  • Начертите план участка, укажите на нем нуждающиеся в капельном поливе грядки и отдельные растения.
  • Продумайте и укажите на плане размещение трубопроводов, капельных шлангов и отдельных капельниц, запорной арматуры. Если участок размещен на местности с выраженным уклоном, то магистральные трубы размещайте горизонтально, капельные шланги – под уклон.
  • Отметьте все места соединений труб, это понадобится при подсчете разветвителей и соединителей, кранов и заглушек. Для соединений используют тройники, обойтись без них помогут старт-коннекторы, устанавливаемые непосредственно в трубу.
  • Определитесь с типом требуемого оборудования и торговой маркой, это влияет на стоимость всей системы капельного полива.
  • Трубы для магистрального водопровода выбирайте пластиковые. Они менее дороги, легкие и не ржавеют. По ним можно без ограничений подавать к месту полива растворенные в воде удобрения.
  • Продумайте водоснабжение системы капельного полива. При отсутствии водопровода, самое экономичное решение – установка на возвышении 1,5-2 метра наполняемой емкости для воды. Укрывайте воду в открытой емкости от воздействия прямых солнечных лучей.
  • Трубы и шланги допустимо укладывать непосредственно на грунт, подвешивать на опорах или закапывать в землю. Укладка на грунт – самый простой и экономичный способ. Однако в этом случае, как и в случае подвески, покупайте непрозрачные трубы и шланги, что предотвратит цветение воды. Для заглубленных трубопроводов используйте изделия с толстыми стенками.
  • Обязательно используйте фильтры тонкой очистки воды в системе капельного полива, что уменьшит вероятность засорения капельниц и капельных шлангов.
  • Для достижения полной автоматизации системы капельного полива используйте электрические контроллеры с питанием от автономных батареек.
  • Монтаж закупленного оборудования начинайте после формирования грядок.
  • Перед первым поливом обязательно промойте всю систему. Для этого снимите концевые заглушки и пустите воду до тех пор, пока отовсюду не будет течь чистая вода.
  • При эксплуатации системы капельного полива не забывайте периодически чистить фильтры.

Для тех, кто имеет возможность приезжать на дачу только на выходные, и за рабочую неделю при жаркой погоде растениям без полива приходится трудно, а иногда могут просто Вас не дождаться.

Предлагаемая схема устройства для полива — проста и доступна, не требует больших затрат.

В качестве накопителя и воронки я использовал 5-литровые канистры из пластика (верх нужно соответствующим образом отрезать под углом). Теперь собираем наше устройство: емкость накопителя установите под углом и с помощью клейкой ленты прикрепите к деревянной планке, на противоположном конце которой установлен противовес (П). Накопитель может поворачиваться на оси (О) от упора А до упора Б, закрепленных на основании. На основании же закрепляется и воронка, к отверстию которой крепится труба для поливки.

На рисунке: 1 — бочка с вентилем для воды, 2 — накопитель, 3 — воронка, 4- основание, 5 — наливная труба, А, Б — упоры ,0-ось, П — противовес

Вода из бочки поступает в емкость накопителя и, наполняя ее, смещает центр тяжести накопителя до тех пор, пока вес воды не превысит вес противовеса. После этого накопитель опрокидывается, вода через воронку поступает в трубу и через отверстия льется на грядки. Опорожнившись, накопитель под действием противовеса возвращается на свое место для заполнения следующей порцией воды. Объем поступающей воды вы можете регулировать вентилем на бочке.

Не всегда сразу удается скоординировать работу противовеса и емкости для воды. Попробуйте изменить вес противовеса, положение оси и угол наклона накопителя. Важно, чтобы в результате настройки противовес мог преодолевать вес пустой емкости накопителя, а вес емкости накопителя, заполненной водой, преодолевать вес противовеса.

Теперь каждый день ровно в девятнадцать часов моя оросительная система своими руками включается и начинается поливка огорода. Зная мощность своего насоса Вы можете определить необходимое время, которого будет достаточно для качественного полива. Цель достигнута – на дачу можно приезжать раз в неделю, или реже – растения не пострадают.

Автоматический полив (автополив)

Автоматические системы полива — это системы орошения приусадебных и садово–парковых участков, способные в автоматическом режиме обеспечить оптимальный и регулярный полив Ваших зеленых насаждений. Благодаря широкому набору комплектующих и материалов для устройства автоматической и полуавтоматической системы полива, достигается качественное орошение как небольших (3-4 сотки) участков, так и значительных площадей: парковые зоны, стадионы, поля для игры в гольф. Системой управляет устройство – контроллер, такой мини-компьютер, который учитывает много факторов, для выбора оптимального режима полива. Программирование работы всей системы орошения позволяет учитывать не только форму поливаемого участка, но и индивидуальную суточную динамику потребности во влаге разных групп растений. Как правило, системы автоматического полива предусматривает возможность подключения весьма полезных датчиков: датчики влажности почвы и воздуха, датчик дождя, и даже мини-метеостанции. Такое оснащение позволяет сократить потребление воды на 20-50% по сравнению с более простыми системами орошения. Все вышеперечисленные достоинства, естественно требуют соответственных вложений. Если у Вас есть свободные деньги – тогда это Ваш выбор.

Нормы полива

Правильный полив любых растений способен забрать у Вас огромную часть времени, которое уйдут на озеленение участка, по этой причине отнеситесь к такому важному мероприятию с большой серьезностью. Для каждого из видов растений есть определенные нормы полива, и если их полностью соблюдать, то можно добиться самых лучших результатов в благоустройстве Вашего зеленого уголка.

Необходимо помнить несколько правил орошения растений: лучше поливать реже (примерно 2 раза за сутки), но обильно. Считается, что десять литров воды, которую выливает система полива на один квадратный метр, могут полностью увлажнить слой почвы приблизительно на глубину около 10 см. Незначительные частые поливы в период большой засухи приносят намного больше вреда, чем какой-либо пользы: вода до основного объема всей корневой системы совершенно не доходит, на поверхности появляется твердая корка, она увеличивает испарение воды и мешает полноценному дыханию почвы. Помимо этого, у растений хорошо развиваются также и все поверхностные корни, они будут страдать во время очередной засухи. Также необходимо знать, что самая основная масса корней находится в слое почвы на глубиной около 20–25 см, а чтобы полностью его промочить, системе полива необходимо на 1 м2 вылить около 25 литров воды. Автополив газона немного отличается, любую газонную траву нужно поливать немного меньше – вся корневая система газона попадает на глубину около 15 см, но в период сильной жары проводить можно освежительные поливы. Все нормы полива полностью зависят и от самого механического состава почвы – чаще поливают легкие почвы и не очень обильно.

Температура воды для полива. Температура воды, которая будет ниже 10-12 градусов, у растений вызывает шок и ослабляет их, по этой причине полив газона и растений прямо из колодца или скважины нежелателен. Будет оптимально, если при поливе растений температура воды будет примерно равна или немного выше, чем температура почвы. Для этого используют накопительные баки, объем которых составляет от 200 до 5000 литров, все будет зависеть от площади орошения. Там вся вода прогревается и отстаивается до температуры окружающего воздуха. Для того, чтобы создать необходимое давление в системе автополива, их располагают немножко выше поверхности приблизительно на 2-3 метра и больше. Разница во всех уровнях где-то в один метр полностью создает около 0,1 бар давления. Огромное количество распылителей системы автополива могут работать при минимальном давлении в 2-3 бара, по этой причине часто в данные баки просто устанавливают специальные дополнительные насосы.

Если на Вашем участке есть автоматический полив, тогда нет нужды беспокоиться, что вода для орошения сада, которая поступает в систему полива прямо из глубоких артезианских скважин, будет очень холодной для орошения. Создающееся давление в системе полива в 2,5 – 3,5 атм. выбрасывает из оросителей водяную пыль с огромной скоростью, по этой причине вода растений достигает уже нагретой, сравнимой с обычной температурой любой дождевой воды. Главное, на что необходимо будет обратить внимание во время полива растений – это исключение резкого губительного, в основном, контраста между температурой верхнего слоя территории и температурой воды.

Количество доступной для растений воды зависит от многих факторов. В том числе от типа и глубины почвы, глубины залегания корневой системы, скорости потери воды при испарении, от температуры и скорости поступления влаги в почву.

Скорость извлечения воды из почвы является функцией концентрации корней. Чем глубже корневая система, тем скорость ниже. Более 40% воды извлекается из верхнего корнеобитаемого слоя.

Поступающая в почву вода движется с той скоростью, с которой создается полевая влагоемкость. Движение воды в почве снизу вверх осуществляется капиллярными силами. Потеря воды на испарение затрагивает только верхние слои почвы. В период длительной засухи легко распознать растения с мелко залегающей корневой системой.

Правильное время полива особенно важно для развития овощных культур и получения максимального урожая. Кроме того, надо соблюдать и нормы полива. Например, для проникновения воды к корневой системе недостаточно просто смочить поверхность почвы. Согласно наблюдениям специалистов, 3-сантиметровый слой воды проникает в почву на глубину до 25 см. Чтобы промочить на такую глубину участок площадью в 0,5 га, следует затратить 130 000 л воды. Во время продолжительной засухи частые незначительные поливы не приносят пользы растениям, так как вода не достигает основного объема корневой системы, а на земле появляется твердая корка. При этом у растений образуются поверхностные боковые корни, которые также страдают при затянувшейся засушливой погоде.

Песчаные почвы высыхают гораздо быстрее глинистых и требуют более частых поливов. Чтобы выяснить, как обстоят дела с влажностью почвы на участке, надо выкопать совком лунку глубиной 20—30 см. Если почва на такой глубине слегка влажная или сухая, следует незамедлительно произвести полив.

Больше всего влага требуется овощным культурам во время интенсивного роста, то есть с конца весны до середины лета, когда развитие растений определяется именно обеспеченностью водой. В конце лета избыток влаги может нанести вред некоторым культурам. Например, дыни и арбузы не поливают в период созревания. Томаты также могут растрескаться от излишней влаги, не успев покраснеть. Но все же большинство растений требует полива из расчета 10—15 л/м2 в неделю. Нормы полива декоративных культур близки к нормам для овощных.

Основное количество воды поглощается растениями весной и летом. Особенное внимание следует уделить поливу при посадке деревьев и кустарников, чтобы почва плотно облегала их корни. Растения в открытом грунте летом подвержены естественному подсыханию под воздействием солнечных лучей, хотя они получают достаточно влаги с зимними осадками. Интересно, что слой дождевой воды в 1 мм дает на 1 га 10 м3, то есть 10 т. Снежный покров толщиной 40 см – 1000 т воды на 1 га, или 100 л на 1 м2. Необходимо следить за тем, чтобы почва возле стен, оград и под деревьями в полной мере получала влагу, так как существуют определенные трудности при поливе в данных местах. Растения в горшках и кадках подвержены быстрому высыханию и летом нуждаются в регулярных поливах.

И еще. Бывает садовые муравьи мешают не только Вам, но и Вашим растениям. Поэтому нужно знать способы борьбы с с муравьями на огороде или в саду, и тогда Вашему урожаю ничего не помешает.

Ссылка на основную публикацию