Как отрезать болт без болгарки

3 необычных способа обрезать болт без болгарки, о которых не каждый додумается

Одной из самых популярных крепежных деталей, которые используются в домашних мастерских, являются болты, а также гайки. Часто возникают ситуации, когда для выполнения разнообразных работ необходимо обрезать болт и сделать его короче. Конечно же, эта процедура не отнимает большого количества времени и сил, когда под рукой всегда находится такой электроинструмент как болгарка (УШМ).

Однако если в домашней мастерской нет специализированного инструмента, либо даже простой болгарки, тогда такая процедура как укорачивание длины и обрезка болта может стать большой проблемой. Существует несколько разных способов, которые позволяют быстро, без применения болгарок и специализированных инструментов обрезать болт, при этом, не нарушая структуру его резьбы.

С помощью шуруповерта

Обрезать и укоротить длину болта можно даже без использования УШМ. Для выполнения этой процедуры пользователю следует подготовить шуруповерт, ножовку по металлу, маркер, а также гайки (в количестве 2 штуки). Стоит отметить, что обрезка болтов при помощи шуруповерта является одним из самых быстрых и простых методов укорачивания длины таких крепежных элементов.

После того, как все инструменты и материалы подготовлены, необходимо взять болт и при помощи маркера на его поверхности начертить аккуратную линию будущего реза. Линия наносится непосредственно на поверхность резьбы. Затем нужно взять две гайки и накрутить их на болт по обе стороны начерченной линии реза.

В этом случае, первая гайка выступает в роли специального ограничителя. Вторая гайка позволяет законтрить первую и не позволит ей двигаться. Кроме того, нужно отметить, что после обрезки, гайки будут свинчены, в результате чего восстанавливается первый виток на резьбе, который был замят во время реза.

В случае острой необходимости, на нижнюю часть резьбы можно накрутить еще одну гайку, но с небольшим зазором. Это увеличит силу сцепления полотна ножовки и не позволит ему «плясать» во время выполнения резки.

После выполнения всех подготовительных работ, болт нужно вставить в патрон шуруповерта и надежно зафиксировать его. К отмеченному маркером месту реза необходимо приложить ножовку по металлу. Затем пользователю следует просто включить шуруповерт, в результате чего зафиксированный болт начнет двигаться.

В результате движения полотно ножовки быстро отрежет отмеченную на заготовке маркером часть, практически не нарушив при этом ее резьбу. Благодаря использованию такого метода, спил на поверхности крепежного элемента получается ровным.

Накалить болт

Иногда возникают такие ситуации, когда болт нужно срочно обрезать, но при этом под рукой вообще нет никаких электроинструментов и специальных приспособлений. В этом случае его можно накалить, для размягчения железа, и перерубить каким ни будь острым предметом. Для этих целей прекрасно подойдет обыкновенный топорик для мяса, который есть на каждой кухне.

Чтобы разогреть крепежный элемент можно воспользоваться специальным кузнечным горном, паяльной лампой, газовой горелкой, электрической плитой. В крайнем случае, можно просто развести костер и с его помощью нагреть стержень болта. После того, как он раскалится до нужной температуры, и размягчиться, по нему (в месте реза) нужно резко и сильно ударить острым топориком.

Ведь при нанесении удара по раскаленной металлической поверхности появляется большое количество искр, которые могут оставить ожог на кожном покрове или повредить глаза. Поэтому перед тем как раскалять и обрезать, таким образом, болт, настоятельно рекомендуется надеть плотную одежду, защитные очки и перчатки.

Сточить болт

Для корректировки длины болта можно также использовать обыкновенный брусок, который используется в тех случаях, когда возникает необходимость наточить ножи. Благодаря применению бруска с поверхности изделия целенаправленно снимаются слои металла, из-за чего крепежный элемент становится короче.

Однако нужно отметить, что такая процедура, предусматривающая применение наждачного камня, занимает большое количество времени. Это обусловлено тем, что металл тяжело таким образом обрабатывать вручную и стачивать. Для стачивания болта необходимо:

  • зажать заготовку в тисках (шляпка при этом должна быть расположена внизу);
  • взять наждачный камень (брусок берется обеими руками за его оба конца);
  • применяя усилие, при помощи равномерных движений, стачивать металлическую поверхность, пока не получиться заготовка нужно длины.

Стоит отметить, что этот метод будет малоэффективным при возникновении необходимости обрезания большой длины крепежного элемента. Как правило, он применяется только в тех случаях, когда нужно немного подточить и подкорректировать длину стержня.

Существует множество разных способов, позволяющих обрезать болт без применения УШМ. Для корректировки длины стержня этого крепежного элемента можно использовать такие подручные средства как зубило, ножовка по металлу или обыкновенный напильник.

Также болт можно обрезать при помощи обыкновенных пассатижей, которые найдутся в любой домашней мастерской. Все что для этого нужно, так это взять крепежный элемент, нанести на стержне разметку и сделать небольшой надпил при помощи надфиля. Потом при помощи плоскогубцев необходимо просто переломить заготовку в районе надпила или перекусить ее, используя обыкновенные кусачки.

Как обрезать болт без болгарки: лучшие способы

Часто бывает так, что в домашней мастерской полно болтов, но все они длиннее, чем необходимо. Тогда их нужно укоротить – и вот это уже проблема, если у хозяина нет специализированных инструментов по типу болгарки. Но, как говорится, нет ничего невозможного.

Когда человек задастся целью, то он всегда придумает подходящий способ, чтобы претворить задуманное в жизнь. Нужно всего лишь немного сноровки и терпения. Вот несколько проверенных методов, которые может взять на вооружение каждый.

Используем обычный напильник

При малом сечении металлического стержня вполне подойдёт этот самый простейший инструмент, который есть практически в любом доме. Им вполне можно сточить несколько лишних миллиметров. Правда, для этого потребуется немало времени и физических усилий.

  1. Зажать болт в тиски шляпкой вниз.
  2. Отметить маркером место надреза.
  3. Аккуратно сделать запил (если пруток не слишком толстый, то его вполне можно затем надломить с помощью плоскогубцев).

Применяем пассатижи

Они всегда под рукой у любого хозяйственного человека. Имея многофункциональное предназначение и шарнирно-губцевую конструкцию, пассатижи сочетают в себе плоскогубцы, бокорезы и острый резак в основании губок. Ими можно зажимать и захватывать трубы небольшого диаметра, удерживать цилиндрические детали, перекусывать металлопрутки.

Для обрезки болта необходимо выполнить следующее:

  1. Отмерить необходимую длину.
  2. Небольшим надфелем в этом месте сделать надпил.
  3. Плотно захватить излишек губками и переломить, либо перекусить кусачками, располагающимися в районе шарнирного механизма.

Рубим болт зубилом

Работа зубилом требует особого внимания и определённых навыков:

  1. Точно разметить нужный контур специальной чертилкой по металлу.
  2. Если толщина металла такова, что одним ударом зубило его не перебьёт, то болт зажимают слесарными тисками. В противном случае, рубануть по тонкому пруту можно прямо на прочной подложке или кузнечной наковальне.
  3. Нужно следить, чтобы губки находились на уровне отметки. При большой толщине прута линия чертилки должна быть выше зажимного устройства примерно на 4 мм.
  4. Опереть рубящий инструмент на ближнюю губку так, чтобы угол составил 30–35 0 , а острый край прилегал к обрабатываемой поверхности примерно под 45 0 .
  5. Удары молотком должны быть короткими и точными, в район «затылка».

Важно: Нельзя крепко зажимать рукоятку зубила в руке. Правильно немного придерживать инструмент, равномерно нанося удары и постепенно пододвигая рубящее лезвие параллельно губкам тисков.

Когда перерубить металл с одного раза не получается, вновь повторяют проход. Иногда целесообразнее это сделать по той же разметке, но с другого бока.

На заметку: Зубило – грубый инструмент, поэтому делая разметку, нужно учесть дополнительный припуск по длине, т. к. после этого придётся обрабатывать край напильником или наждаком.

Стачиваем болт при помощи бруска

Применение этого приспособления предполагает целенаправленное снятие слоёв металла благодаря абразивному воздействию наждачного камня. Процедура требует большого терпения, т. к. прочный металл с трудом поддаётся ручной обработке. Для этого:

  1. Болт прочно зажать в тиски шляпкой вниз.
  2. Взять брусок двумя руками за противоположные концы.
  3. Сточить необходимый объём металлической поверхности, применяя равномерные движения с большим усилием.

Внимание! Этот инструмент подойдёт в тех случаях, когда требуется просто немного подточить излишек длины стержня.

Пилим болт при помощи ножовочного полотна

Быстро добиться желаемого результата куда проще с помощью пилки по металлу и шуруповёрта или дрели. Кроме этих инструментов также потребуются пара гаек, карандаш-маркер и умелые руки.

На заметку! Если взяться за дело без подготовки и просто начать пилить болт ножовкой, то повреждение резьбы фактически неизбежно. Тогда крепёж станет непригоден к дальнейшему применению.

Гарантированно обезопасить себя можно, воспользовавшись проверенным способом. Алгоритм действий прост:

  1. Выберите болт нужного диаметра и нанесите отметку для обрезки прямо по резьбе.
  2. Закрутите на него две гайки до намеченной линии – одна выполнит роль ограничителя, вторая – контргайки, которая не даст первой двигаться по виткам.
  3. Для фиксации полотна пилки, если это нужно, можно навинтить дополнительную гайку ниже отметки пропила.
  4. Вставьте собранную конструкцию в патрон шуруповёрта/дрели и хорошенько зажмите фиксатором.
  5. Приложите к линии отреза полотно ножовки.
  6. Включите инструмент в электросеть. Острые зубчики пилы быстро отделят лишний конец стержня.

Такая технология поможет выполнить обрезку быстро и качественно, а место среза останется ровным.

Без инструментов: раскаляем болт и применяем топорик для мяса

Если поблизости вообще нет ничего подходящего, а укоротить стержень очень уж надо, то остаётся один вариант – накалить металлическую болванку до белого цвета, чтобы размягчить железо, и со всего маху отрубить лишнее обычным топором для мяса.

Максимально разогреть металл можно используя для этих целей горн для кузнечного дела, паяльную лампу, электрическую плиту, горелку газовую, в конце концов, развести костёр из дров. Оптимальный выбор можно сделать, только зная сорт стали, из которой изготовлен сам стержень.

И здесь важно соблюсти предосторожность при контакте с горячими искрами, которые могут попасть в глаза и вызвать ожог слизистой. Опасность представляет и возможность отлёта в сторону отрубленной раскалённой части. Поэтому перед тем, как рискнуть нужно одеть защитные очки, плотную одежду и шапку, на руки – брезентовые рукавицы, либо обмотать их тряпкой.

И, тем не менее, – лучше воздержаться от таких экспериментов.

Таким образом, всегда можно найти способ, чтобы укоротить длину болта, если проявить немного хозяйской смекалки. И хотя зачастую это требует немало силы воли, терпения и физических усилий, но полученный результат, несомненно, станет для вас заслуженной наградой. А, казалось бы, простейшие инструменты помогут выполнить задуманное даже без современной функциональной болгарки.

Как Обрезать Болт Без Болгарки

Часто домашняя мастерская полна болтов, но они длиннее, чем необходимо. Затем их нужно резать. и теперь это проблема, если у владельца нет специализированных инструментов, таких как шлифовальный станок. Но, как говорится, нет ничего невозможного.

Когда человек ставит цель, он всегда придумывает подходящий способ претворить свой план в жизнь. Это займет немного навыков и терпения. Вот несколько проверенных методов, которые может применить каждый.

Мы используем обычный файл

С очень небольшим поперечным сечением металлического стержня этот очень простой инструмент, который можно найти практически в любом доме, хорошо подойдет. Для них вполне возможно размолоть несколько лишних миллиметров. Однако это займет много времени и физических усилий.

  1. Затяните болт в тисках крышкой вниз.
  2. Отметьте участок разреза маркером.
  3. Осторожно сделайте лист (если брусок не слишком толстый, его можно сломать плоскогубцами).

Мы используем плоскогубцы

Они всегда под рукой у любого экономического человека. Плоскогубцы с многофункциональным назначением и шарнирной губкой сочетают плоскогубцы, боковые ножи и острый нож в основании челюстей. Они могут зажимать и захватывать трубы малого диаметра, удерживать цилиндрические детали, кусать металлические стержни.

Чтобы вырезать болт, сделайте следующее:

  1. Измерьте необходимую длину.
  2. Сделайте небольшой файл здесь.
  3. Хватайте плотно с губкой и ломайте, или кусайте с помощью кусачек, расположенных вокруг механизма петли.

Вырежьте болт с помощью зубила

Работа с долотом требует особого внимания и определенных навыков:

  1. Аккуратно пометьте нужный контур специальной металлической ручкой.
  2. Если толщина металла такова, что долото не прерывается одним ударом, то болт крепится к жиму лежа. В противном случае его можно разрезать вдоль тонкого сердечника прямо на прочной подложке или наковать наковальню.
  3. Убедитесь, что губки находятся на уровне отметки. При большой толщине леска стержня должна находиться примерно на 4 мм выше зажимного устройства.
  4. Расположите режущий инструмент на ближайшей губке так, чтобы угол составлял 30-35 0, а острый край был примерно 45 0 на рабочей поверхности.
  5. Удар молота должен быть коротким и точным в затылке.

Видео: Как Обрезать Болт Без Болгарки

Важно: не держите ручку долота в руке. Правильно удерживайте инструмент слегка, равномерно ударяя и постепенно перемещая режущее лезвие параллельно губкам тисков.

Когда невозможно разрезать металл за один раз, проход повторяется снова. Иногда рекомендуется делать это с той же маркировкой, но с другой стороны.

Примечание. Стамеска. это грубый инструмент, поэтому при маркировке необходимо учитывать допуски на дополнительную длину, поскольку после этого необходимо подрезать напильник или песок.

Отшлифовать болт штангой

Использование этого устройства предполагает преднамеренное удаление металлических слоев вследствие абразивного действия наждачной бумаги. Процедура требует большого терпения, так как твердый металл трудно обрабатывать вручную. За это:

  1. Надежно затяните болт в тисках крышкой вниз.
  2. Возьмитесь за планку обеими руками на противоположных концах.
  3. Отделка необходимого количества металлической поверхности с равномерным, тяжелым усилием.

Предупреждение! Этот инструмент подходит, когда вам просто нужно немного заточить дополнительную длину стержня.

Распиливая болт лезвием ножа

Намного легче быстро достичь желаемого результата с помощью металлической пилки и отвертки или дрели. В дополнение к этим инструментам вам также понадобятся пара гаек, фломастер и умелые руки.

Заметка! Если вы начнете без подготовки и просто начнете опрыскивать болт ножовкой, повреждение резьбы практически неизбежно. Тогда светильники станут непригодными для последующего использования.

Гарантируется, что вы можете защитить себя проверенным методом. Алгоритм действия прост:

  1. Выберите болт нужного диаметра и отметьте для резки прямо на резьбе.
  2. Вверните две гайки на нем до намеченной линии. одна будет выступать в качестве упора, другая. контргайкой, которая не позволит первому двигаться по ступенькам.
  3. Чтобы закрепить пильный диск, при необходимости можно закрепить дополнительную гайку под режущей частью.
  4. Вставьте собранную конструкцию в отвертку / бурильную трубу и плотно затяните ее.
  5. Прикрепите лезвие лезвия к линии разреза.
  6. Подключите инструмент. Острые зубья быстро отделяют дополнительный конец вала.

Эта технология поможет вам быстро и эффективно резать, сохраняя ровность.

Нет инструментов: нагрейте болт и используйте люк для мяса

Если нет ничего подходящего и вам нужно укоротить сердцевину, есть только один вариант. обжарить металлическую заготовку до белого, чтобы размягчить железо, и отрезать лишнее мясо обычным мясным топором от всего свинга.

Металл можно максимально нагреть, используя кузницу, кузницу, электрическую плиту, газовую горелку и, наконец, дрова из дров. Лучший выбор может быть сделан только зная марку стали, из которой сделан сердечник.

И здесь важно принять меры предосторожности при контакте с горячими искрами, которые могут попасть в глаза и вызвать ожоги слизистой оболочки. Опасность также заключается в способности лететь к разорванной горячей части. Поэтому, прежде чем рисковать, вы должны надеть защитные очки, плотную одежду и шапку, надеть перчатки или обернуть их тканью.

И все же лучше воздерживаться от таких экспериментов.

Таким образом, вы всегда можете найти способ уменьшить длину болта, если вы немного мастерски. Хотя на это часто требуется много силы воли, терпения и физических усилий, результат, несомненно, станет для вас заслуженной наградой. И, видимо, самые простые инструменты помогут нам выполнить наш план даже без современной функциональной шлифмашинки.

Когда уже потерял надежду: как срезать гайку шуруповёртом

На чтение: 3 минуты Нет времени?

Намертво прикипевшие гайки не редкость. Способов их удалить довольно много, от WD-40 до спиливания болгаркой. Но иногда случается так, что ни один из вариантов не работает, а подлезть в труднодоступное место той же УШМ невозможно. Как же поступить в подобной ситуации? Здесь может выручить обычный шуруповёрт, конечно, при наличии специальной насадки. Попробуем разобраться, что же необходимо положить в сумку с инструментом, чтобы не оказаться в безвыходной ситуации.

Читайте в статье

В каких случаях использование шуруповёрта оправданно

Сразу следует оговориться, что лучше, если среди инструмента будет специально предназначенное для работы в труднодоступных местах устройство. Речь идёт о гравёре, или как его ещё называют дремеле. Этот прибор оснащён гибким валом и огромным количеством различных дисков и насадок. Но подобный инструмент есть не у каждого, а значит иногда и применение шуруповёрта оправданно. Однако для того, чтобы использовать его в подобных целях, необходимо приобрести специальную насадку, которая позволит установить на инструмент отрезной диск. Но, обо всём по порядку.

Когда может понадобиться подобное оборудование

Обычно прикипевшую гайку размачивают и срывают, либо, в самых сложных ситуациях, срезают при помощи угловой шлифовальной машины. Однако может получиться, к примеру, следующее. Много лет назад установленный на керамической раковине смеситель требуется снять. Но при установке прокладка встала неровно и во время эксплуатации по резьбе подтекала вода. В этом случае открутить гайку крепления смесителя, не повредив керамику, вряд ли удастся. Также не получится использовать и болгарку. Тогда, при отсутствии гравёра, придётся воспользоваться шуруповёртом.

Нюансы использования отрезных дисков при работе шуруповёртом

Обороты у шуруповёрта значительно ниже, нежели у угловой шлифовальной машины, а значит опасаться того, что диск сломается, не стоит. Другое дело, что именно низкие обороты способствуют быстрому истиранию диска. К тому же подлезть в труднодоступные места с большим кругом не всегда удаётся, а значит при себе лучше иметь небольшой запас «обмылков».

ФОТО: drive2.ru Вот такие «обмылки» придётся носить с собой на всякий случай

Разрезая металл при помощи шуруповёрта, не стоит пренебрегать средствами индивидуальной защиты, такими, как очки. Дело в том, что именно по причине низкой скорости и быстрого истирания отрезного круга, в воздухе будет летать огромное количество абразивной пыли. Но не она наиболее опасна. Куда серьёзнее будут последствия при попадании в глаз частицы проволоки, которой армирован отрезной диск.

ФОТО: eyepromise.com Ощущения при попадании проволоки в глаз очень болезненные

Использование шуруповёрта при обрезке шпилек и болтов

При возникновении ситуации, когда необходимо быстро отрезать несколько болтов, а болгарки под рукой нет, шуруповёрт может оказать неоценимую услугу. Конечно, можно воспользоваться ножовкой по металлу, но эта работа займёт очень много времени. Лучше всего совместить эти два инструмента, и сейчас мы рассмотрим, как это сделать.

ФОТО: drive2.ru Иногда болт требуется укоротить

Подготовка болтов к резке

Для начала отмечают необходимую длину болта при помощи маркера. Далее на болт накручивают две гайки таким образом, чтобы они оказались со стороны шляпки от риски. При этом одну из них выставляют вровень с риской, а вторую так, чтобы она выступала в роли контргайки. Затем болт зажимают в патрон шуруповёрта за резьбу, которая является лишней.

ФОТО: remboo.ru Отметку на болте ставят при помощи маркера

Резка болта при помощи шуруповёрта

В качестве режущего полотна используют ножовку по металлу. Её удерживают на месте (хорошо, если есть возможность полотно зафиксировать). Вращающийся при помощи шуруповёрта болт прислоняют к полотну и довольно быстро обрезают. При этом гайки играют ещё одну важную роль. После распила неизбежна небольшая порча резьбы. Так вот, при откручивании гайки она восстанавливается.

ФОТО: remboo.ru Так, при помощи шуруповёрта и ножовки по металлу, болт можно разрезать

Удивительное рядом: для чего ещё можно использовать шуруповёрт

Смекалка наших людей не знает границ. И если где-то за рубежом шуруповёрт используют только по назначению, то наших людей такое положение дел явно не устраивает. Предлагаем вашему вниманию подборку интересных способов использования этого электроинструмента, до которых могли додуматься только в России, ну и, пожалуй, в Китае (до некоторых).

Ну о различных электровелосипедах, детских квадроциклах и самокатах с приводом от двигателя шуруповёрта можно даже не говорить.

Заключительная часть

Шуруповёрт действительно можно считать универсальным инструментом. Конечно, другое оборудование также подвергается переделкам, но плюс этого электроинструмента в его малом весе и компактных размерах. К тому же на сегодняшний день подобные устройства становятся всё мощнее, напряжение, выдаваемое их батареями всё выше. И неизвестно, до чего ещё додумаются наши умельцы в ближайшем будущем. А пока можно сказать, что при наличии различных насадок и приспособлений, шуруповёрт вполне способен заменить практически любой электроинструмент в арсенале домашнего мастера.

Надеемся, что изложенная нами информация была интересна и полезна уважаемому читателю. Редакция HouseChief с радостью ответит на ваши вопросы, если таковые возникли в процессе ознакомления со статьёй. Вам лишь нужно изложить их суть в обсуждениях ниже. Там же вы можете прокомментировать прочитанное, выразить личное мнение или поделиться своим вариантом использования шуруповёрта, если таковой не попал в наш обзор.

Вам понравилась статья? Тогда не забудьте оценить прочитанное. Ваше мнение крайне важно для нас. А напоследок, как уже повелось, предлагаем к просмотру короткий видеоролик, который поможет более полно раскрыть сегодняшнюю тему. Берегите себя, своих близких и будьте здоровы!

как спилить головки болтов?

Прошу поделиться у кого есть опыт, чем лучше и аккуратнее спилить полукруглые головки болтов на воротах (диаметр 2-2.5 см). Болгарка, наждак может какое электрозубило)) есть, хотелось следы работ свести к минимуму.

авс написал :
хотелось следы работ свести к минимуму.

Тогда их лучше сосверлить дрелью. Сначала тонким сверлом по центру, а потом сверлом, равным по диаметру диаметру болта.
Если болты не каленые. Тогда будет вообще без следов.

Так диаметр болта не ясен, материал тоже т.к ворота закрытые (замок сломался),но на память болты не хилые (держат внутренние) засовы и электричество под вопросом, скорей всего придется брать аккумуляторный инструмент или генератор, да и вообще собирать целую экспедицию. Сейчас задумался может начать с вашего варианта, а если не пойдет, какие то еще варинты может кто подскажет.

авс ; хватит аккум. шуруповерта.
возьмите сверла 3мм, 6мм, 10мм.
и шарошку ” >

Смотря сколько болтов. На несколько штук – точно хватит.

Это совсем не свидетельство того, что они каленые. Попробуйте – это сразу станет ясным.

Всего болтов 8 штук диаметр я думаю 16-20 мм. Как думайте хватит дрели на аккумуляторе? Сам я никогда дел с таким инструментом не имел, хочу прикинуть как лучше подготовится.

заранее акк зарядить. одной зарядки хватит с лихвой.

авс написал :
головки болтов на воротах (диаметр 2-2.5 см)

Не может такого быть. Если полукруглая головка болта 20 мм, то диаметр стержня болта точно не более 10мм.

sanya1965 написал :
заранее акк зарядить. одной зарядки хватит с лихвой.

о.к понял, спасибо!

Прикидывал по памяти, на всякий случай взял по максимуму))) А вообще спасибо, помогли определиться, начинаю собирать инструмент.

newzubok написал :
По-ходу, пацаны где-то решили скоммуниздить плоховсящие ворота.

Тогда лучше болгаркой по ригелям замка.Всё равно менять.Вжик-и готово.

newzubok написал :
По-ходу, пацаны где-то решили скоммуниздить плоховсящие ворота.

Не-е-е, похоже, у человека заклинило старинный советский замок. Были такие цилиндровые под ключ с тремя бородками. Чуть поленился смазать ригель и это чудо инженерной мысли клинит насмерть. Как бы не оказалось, что болты со сферическим головками держат не замок, а всего лишь декоративную или броненакладку.

Коровьев написал :
заклинило старинный советский замок

Ага, в самую точку))). Только ключ такой в профиле крестообразный, и не смазывали точно лет десять. Но болты что хочу спилить держат не замок а внутренние засовы сверху-снизу в большой воротине, замок закрывает калитку в ней.

срубить зубилом,прорезать шлиц болгаркой в головке и срубить, шлиц можно крейцмейстером прорубить,если нет электричества

В эти выходные сделать не получилось, продолжаю прикидывать варианты, нашел фото этих самых ворот, это как раз нижний угол, если что внизу снег)))

вот эти 3 болта (и 3 сверху) и хочу спилить, может от наглядности у кого то появятся новые идеи)). Буду признателен за подсказки типа “на твоем месте я бы сделал так. “

Недавно у самого на гараже такой замок заклинило. Обильный полив сначала ВД, потом каким-то маслом для атоматических трансмиссий (ключ тупо макал в банку с маслом и втыкал в скважину) за час примерно решили проблему. Ворота правда все в масле, но это уже мелочи.
По прикидкам замок не видел человеческой ласки и смазки лет 8.

Как бы я попробовал.
Если нет электричества сверлил шуриком. Возможно и ручной получится после того, как сядет батарея в шурике.
До шуриков отцы наши ручными обходились же как-то хотя и муторно.
Возможно достаточно засверлиться, а потом упереть в центр пробойником и пытаться выбить, возможно по истонченному месту порвется.
Либо ждать соседей (это ж ГСК?) с электричеством и болгаркой аккуратно истончить. и так же выбить вовнутрь.
Даже если следы и останутся, воротам этим они нисколько не повредят, имхо

кернер, шуруповерт и два хороших сверла по металлу (первое -тонкое, второе – чуть больше тела болта) – дел на полчаса – час.

Надеюсь, кой какие начальные навыки конечно есть,но подобными работами крайне редко занимаюсь (не помню уж когда последний раз), вот и выведываю секреты мастерства вдруг чего не знаю-упустил. Спасибо за совет!

авс , хорошие дорогие сверла – залог успеха, или точить в процессе не очень хорошие
Поливать мыльной водичкой, чтоб не перегреть сверла.

Если есть электричество – можно начать болгаркой, закончить сверлом, или если есть бормашина с маленьким отрезным диском – то ей сточить шляпу почти на ноль и выбить внутрь.

Помочь стронуться замку – налить туда смесь керосина с маслом через трубочку.

авс написал :
Только ключ такой в профиле крестообразный

ну и злоумышленники вскрывают такие замки воротком с крестом из прочной стали – так что сначала можно попробовать керосином с маслом, а потом провернуть родной ключ зажав его в тиски или клещи, не поможет – свернуть мощной крестовой битой клещами.
Не поможет – тогда браться за болты.

И, наконец, болгарка: как открутить прикипевшую гайку или шпильку?

Часто рассказывая о каком-нибудь ремонте, мы говорим о резьбовых соединениях, которые упорно не хотят откручиваться. Обычно в этот момент в материале используем эмоциональные обороты, иногда – просто междометия. А почему мы никогда не говорили о том, как с ними справиться? Нет, такие пробелы недопустимы. Исправляемся!

Что происходит?

Перво-наперво нужно хотя бы немного разобраться в причине крепёжно-ржавого безобразия. В принципе, причина закисания болтов одна – это ржавчина. Она возникает везде, где есть гальваническая пара – соседство двух разных металлов. Разных – это не обязательно стали и алюминия, даже два одинаковых сплава в месте контакта будут ржаветь из-за незначительной разницы в пропорциях. Но это не главное.

Главное, что ржавчина с точки зрения химии – это гидратированный оксид железа. Он возникает из-за окисления железа под воздействием кислорода в присутствии воды. Железа в крепеже навалом, кислород есть в воздухе, вода и вовсе льётся с неба в любое время года (правда, иногда в виде снега или тумана). В общем, все необходимые условия для коррозии есть всегда. И поэтому этот процесс неизбежен, хотя его можно приостановить (об этом немного расскажу ниже).

С резьбовыми соединениями происходит та же штука: образуется гидратированный оксид железа, который очень сильно увеличивает трение между витками резьбового соединения. Всё до неприличия просто, а иногда – до бешенства неприятно. Особенно неприятно, когда ржавеют соединения, находящиеся под воздействием высоких температур (например, крепёж в системе выпуска). Тут часто уже ловить нечего, и приходится прибегать к самому радикальному средству – болгарке. Но перед этим всё-таки есть смысл попробовать более гуманные способы. Их условно можно поделить на три группы: физическое, химическое и механическое воздействие. Начнём с последнего.

Аккуратно, но сильно

Самый простой способ – это постучать по закисшей гайке молотком. Именно постучать, а не отдубасить кувалдой со всей богатырской силушки – можно окончательно загубить резьбу. Небольшие смещения могут разрушить слой ржавчины и заметно облегчить страгивание соединения. После постукивания можно ещё раз взяться за ключ.

Кстати, о ключе. Попытаться стронуть прикипевшую гайку рожковым ключом – идея не самая блестящая. Особенно, если головка тоже ржавая или грязная. Мощные и умные мужчины для этого используют либо головки, либо накидные ключи. А перед этим стараются хорошенько очистить головку. Если она грязная, головка нужного размера просто не налезет, а более крупная при хорошем усилии слижет грани. Причём все.

Ну и немного очевидного: для ключа придётся найти удлинитель (он же – усилитель). Обычно это просто труба, которую можно надеть на рукоятку для увеличения рычага. Зачастую помогает, но, к сожалению, использование такого удлинителя иногда невозможно из-за ограниченного пространства.

Ещё один механический способ – это постучать по ключу. Резкие и непродолжительные воздействия (удары) могут оторвать на резьбе ржавчину, а это уже практически победа. При этом есть смысл стучать не только в сторону откручивания, но и в обратную сторону. Главное – сдвинуть с места, а воздействия в противоположные стороны в этом случае бывают эффективными.

Если грани всё-таки сорвали, то придётся вспомнить старый добрый гаражный способ, которым пользовались наши отцы и деды – приставить к гайке зубило и постучать по нему молотком. Если сделать качественные насечки и попытаться сорвать гайку на откручивание, можно добиться некоторого успеха. Получается не всегда, но часто.

Солярка, керосин, жидкий ключ

Химические методы гайку, конечно, не открутят, и последнее слово всё равно будет за ключом или головкой с воротком. Но они очень помогают этим железкам выполнить свою работу. Основная задача химии – разрыхлить ржавчину на резьбе. Разумеется, первый помощник – это жидкий ключ. И в случае прикипевшего соединения наиболее важным свойством ключа будет его проникающая способность. Важно только помнить, что использовать состав нужно правильно. То есть заранее. Щедро поливаем соединение и ждём. Ждать лучше минут 20-30, раньше хорошо закипевшую резьбу открутить не получится – жидкость должна максимально проникнуть в витки резьбы и хотя бы немного растворить ржавчину.

Что делать, если магазина в шаговой доступности нет, а жидкий ключ нужен? Придётся опять вспоминать опыт старшего поколения. Как я уже говорил, основной свойство ключа – проникающая способность. А она есть у многих более доступных жидкостей. В крайнем случае подойдёт даже бензин, но лучше использовать керосин или солярку. А ещё подойдут и антифриз, и даже тормозная жидкость. Смачиваем ими тряпку, кладём на соединение и ждём. Ждём долго, иногда и час, и два. Бывает, замачивают и на сутки. Ну а потом – бьём молотком, сворачиваем головкой с удлинителем, стучим по зубилу. В общем, как душа захочет или какая будет потребность.

Иногда вместо этих жидкостей используют кислоту. Обычно советуют соляную или серную. Работать с кислотой нужно очень осторожно. На тряпку её не льют – кислота ткань просто разъест. Как ей залить гайку – придётся думать самому. В принципе, результат может быть хорошим, но «вэдэшка» всё-таки проще, надёжнее и безопаснее.

Кстати, некоторые товарищи убеждены, что хорошего результата можно добиться с помощью кока-колы. Мол, в ней есть ортофосфорная кислота, которая неплохо разъедает ржавчину. Честно говоря, лить на ржавую гайку колу можно только в приступе отчаяния. Толку от неё немного, но видимость действия как-то успокаивает.

Гори, гори ясно

А теперь призовём на помощь физику. Как вы поняли, речь идёт о расширении тел при нагревании. Самый простой способ – раскалить гайку докрасна горелкой или паяльной лампой. В крайнем случае можно попытаться нагреть соединение строительным феном, но этот способ нагревания не слишком эффективный.

Теоретически при нагревании гайка расшириться, после чего её свернуть будет проще. На практике всё так и есть. Другое дело, что если вы не работаете в сервисе (а вы там вряд ли работаете, если это читаете), то едва ли у вас под рукой окажется газовая горелка. Так что этот способ условно-доступный и подходит не всем. Это не очень хорошо, потому что он весьма результативный.

Кстати, если нет горелки, но есть трансформатор, можно попытаться нагреть соединение замыканием большим током при низком напряжении. Но на такие эксперименты можно идти только при условии наличия опыта и соответствующих знаний.

Огромный недостаток нагревания – это огнеопасность процесса. Там, где есть масло или бензин, пользоваться открытым огнём нужно ещё более осторожно, чем спать с чужой женой. А жаль, потому что метод эффективный.

Если вышла осечка

Итак, пришло время тяжёлой артиллерии. Если все родственники гайки по материнский линии уже давно вертятся в гробах со скоростью вентилятора, не остаётся ничего иного, как вытащить на божий свет дрель или болгарку.

Дрель – это хорошо само по себе, но кроме неё нужен ещё экстрактор, который придётся потом вкрутить в отверстие, просверленное в болтике. Сверло нужно брать с таким расчётом, чтобы в отверстие получилось потом вкрутить экстрактор. И сверлить нужно строго по оси болта. Это без опыта сделать сложно. Прежде чем брать в руки дрель, нужно задать себе честный вопрос: а умею ли я сверлить настолько хорошо, чтобы не запороть ничего, кроме болта? Если болт вкручен в важную деталь, нужно подумать очень тщательно. Желательно – несколько раз.

Болгарка – совсем другое дело. С ней работать проще (если не пытаться болгаркой весом килограммов в шесть, мощностью под 3 000 Вт и с диском на 180 мм срезать обручальное кольцо с пальца), найти её легче, запороть важную деталь не так страшно. В крайнем случае купить болгарку не слишком дорого (можно найти в пределах 1 500 р.), а нормальные диски для неё стоят намного дешевле, чем хорошие свёрла и экстракторы. Ну а неплохой отрезной диск обойдётся не более 30 рублей, а это даже дешевле «вэдэшки». А самое главное, болгарка – это практически единственный способ открутить резьбовые соединения там, где коррозия усугубляется высокими температурами. Например, в системе выпуска. И второй хит сезона – развальные болты задней многорычажки. Их приходится срезать почти всегда. Да и мучиться с ними бессмысленно: в любом случае эти болты меняют на новые. Зачем же лишние страдания?

Кстати, об отрезных дисках. Устроим рекламную паузу. Судя по опыту некоторых СТО, можем смело посоветовать продукцию компании NovoAbrasive. Круги у них хорошие, но очень важно выбрать именно тот круг, который вам понадобится – отрезной и по металлу. Насчёт кругов по камню ничего не скажу (а они у NovoAbrasive тоже есть), но резать металл шлифовальным кругом – это не очень умно. Хотя, конечно, шлифовать им можно и даже иногда нужно. А вот гайку лучше уничтожить именно отрезным диском.

Ну и ещё пару добрых слов про NovoAbrasive: круги там делают на итальянском оборудовании, так что качество у них нисколько не хуже европейского. А стоят дешевле, что очень хорошо.

Кроме того, круги проходят проверку не только на производительность, но и на безопасность, в том числе и на разрыв. Ради интереса можно погуглить видео и посмотреть, что бывает, когда в болгарке разрывается диск. Это очень интересные видео.

В общем, это всё прекрасно, но в любом случае при работе болгаркой надо соблюдать элементарные нормы техники безопасности. Защитные очки, перчатки и… никакого алкоголя с мужиками в гараже. Да-да, самому грустно, но пальцы дороже.

Идём другим путём

Уверен, что после молитв и матюков в адрес ржавой резьбы возникнет вопрос: а можно этого как-то избежать? К сожалению, совсем избежать не получится. Но ситуация не совсем тупиковая.

Те болты и шпильки, которые приходится выкручивать более-менее регулярно, стоит каждый раз обрабатывать смазкой. Не буду оригинальничать: в большинстве случаев от прикипания спасёт обычная медная смазка. Хотя бы гайки (шпильки) колёс и резьбовые соединения деталей ходовой части смазать ей несложно. Но учитывайте, что она вредно влияет на резиновые детали, поэтому в пыльники её забивать не стоит.

Ну а если что, зовите «жену болгарина». Как в драке нет приёма против лома, так в ремонте ещё никто не устоял против болгарки. Только работайте осторожно: новый болт купить всегда можно, новую руку – пока никак. Даже кривую и торчащую из не того места.

И, наконец, болгарка: как открутить прикипевшую гайку или шпильку?

Часто рассказывая о каком-нибудь ремонте, мы говорим о резьбовых соединениях, которые упорно не хотят откручиваться. Обычно в этот момент в материале используем эмоциональные обороты, иногда – просто междометия. А почему мы никогда не говорили о том, как с ними справиться? Нет, такие пробелы недопустимы. Исправляемся!

Что происходит?

Перво-наперво нужно хотя бы немного разобраться в причине крепёжно-ржавого безобразия. В принципе, причина закисания болтов одна – это ржавчина. Она возникает везде, где есть гальваническая пара – соседство двух разных металлов. Разных – это не обязательно стали и алюминия, даже два одинаковых сплава в месте контакта будут ржаветь из-за незначительной разницы в пропорциях. Но это не главное.

Главное, что ржавчина с точки зрения химии – это гидратированный оксид железа. Он возникает из-за окисления железа под воздействием кислорода в присутствии воды. Железа в крепеже навалом, кислород есть в воздухе, вода и вовсе льётся с неба в любое время года (правда, иногда в виде снега или тумана). В общем, все необходимые условия для коррозии есть всегда. И поэтому этот процесс неизбежен, хотя его можно приостановить (об этом немного расскажу ниже).

С резьбовыми соединениями происходит та же штука: образуется гидратированный оксид железа, который очень сильно увеличивает трение между витками резьбового соединения. Всё до неприличия просто, а иногда – до бешенства неприятно. Особенно неприятно, когда ржавеют соединения, находящиеся под воздействием высоких температур (например, крепёж в системе выпуска). Тут часто уже ловить нечего, и приходится прибегать к самому радикальному средству – болгарке. Но перед этим всё-таки есть смысл попробовать более гуманные способы. Их условно можно поделить на три группы: физическое, химическое и механическое воздействие. Начнём с последнего.

Аккуратно, но сильно

Самый простой способ – это постучать по закисшей гайке молотком. Именно постучать, а не отдубасить кувалдой со всей богатырской силушки – можно окончательно загубить резьбу. Небольшие смещения могут разрушить слой ржавчины и заметно облегчить страгивание соединения. После постукивания можно ещё раз взяться за ключ.

Кстати, о ключе. Попытаться стронуть прикипевшую гайку рожковым ключом – идея не самая блестящая. Особенно, если головка тоже ржавая или грязная. Мощные и умные мужчины для этого используют либо головки, либо накидные ключи. А перед этим стараются хорошенько очистить головку. Если она грязная, головка нужного размера просто не налезет, а более крупная при хорошем усилии слижет грани. Причём все.

Ну и немного очевидного: для ключа придётся найти удлинитель (он же – усилитель). Обычно это просто труба, которую можно надеть на рукоятку для увеличения рычага. Зачастую помогает, но, к сожалению, использование такого удлинителя иногда невозможно из-за ограниченного пространства.

Ещё один механический способ – это постучать по ключу. Резкие и непродолжительные воздействия (удары) могут оторвать на резьбе ржавчину, а это уже практически победа. При этом есть смысл стучать не только в сторону откручивания, но и в обратную сторону. Главное – сдвинуть с места, а воздействия в противоположные стороны в этом случае бывают эффективными.

Если грани всё-таки сорвали, то придётся вспомнить старый добрый гаражный способ, которым пользовались наши отцы и деды – приставить к гайке зубило и постучать по нему молотком. Если сделать качественные насечки и попытаться сорвать гайку на откручивание, можно добиться некоторого успеха. Получается не всегда, но часто.

Солярка, керосин, жидкий ключ

Химические методы гайку, конечно, не открутят, и последнее слово всё равно будет за ключом или головкой с воротком. Но они очень помогают этим железкам выполнить свою работу. Основная задача химии – разрыхлить ржавчину на резьбе. Разумеется, первый помощник – это жидкий ключ. И в случае прикипевшего соединения наиболее важным свойством ключа будет его проникающая способность. Важно только помнить, что использовать состав нужно правильно. То есть заранее. Щедро поливаем соединение и ждём. Ждать лучше минут 20-30, раньше хорошо закипевшую резьбу открутить не получится – жидкость должна максимально проникнуть в витки резьбы и хотя бы немного растворить ржавчину.

Что делать, если магазина в шаговой доступности нет, а жидкий ключ нужен? Придётся опять вспоминать опыт старшего поколения. Как я уже говорил, основной свойство ключа – проникающая способность. А она есть у многих более доступных жидкостей. В крайнем случае подойдёт даже бензин, но лучше использовать керосин или солярку. А ещё подойдут и антифриз, и даже тормозная жидкость. Смачиваем ими тряпку, кладём на соединение и ждём. Ждём долго, иногда и час, и два. Бывает, замачивают и на сутки. Ну а потом – бьём молотком, сворачиваем головкой с удлинителем, стучим по зубилу. В общем, как душа захочет или какая будет потребность.

Иногда вместо этих жидкостей используют кислоту. Обычно советуют соляную или серную. Работать с кислотой нужно очень осторожно. На тряпку её не льют – кислота ткань просто разъест. Как ей залить гайку – придётся думать самому. В принципе, результат может быть хорошим, но «вэдэшка» всё-таки проще, надёжнее и безопаснее.

Кстати, некоторые товарищи убеждены, что хорошего результата можно добиться с помощью кока-колы. Мол, в ней есть ортофосфорная кислота, которая неплохо разъедает ржавчину. Честно говоря, лить на ржавую гайку колу можно только в приступе отчаяния. Толку от неё немного, но видимость действия как-то успокаивает.

Гори, гори ясно

А теперь призовём на помощь физику. Как вы поняли, речь идёт о расширении тел при нагревании. Самый простой способ – раскалить гайку докрасна горелкой или паяльной лампой. В крайнем случае можно попытаться нагреть соединение строительным феном, но этот способ нагревания не слишком эффективный.

Теоретически при нагревании гайка расшириться, после чего её свернуть будет проще. На практике всё так и есть. Другое дело, что если вы не работаете в сервисе (а вы там вряд ли работаете, если это читаете), то едва ли у вас под рукой окажется газовая горелка. Так что этот способ условно-доступный и подходит не всем. Это не очень хорошо, потому что он весьма результативный.

Кстати, если нет горелки, но есть трансформатор, можно попытаться нагреть соединение замыканием большим током при низком напряжении. Но на такие эксперименты можно идти только при условии наличия опыта и соответствующих знаний.

Огромный недостаток нагревания – это огнеопасность процесса. Там, где есть масло или бензин, пользоваться открытым огнём нужно ещё более осторожно, чем спать с чужой женой. А жаль, потому что метод эффективный.

Если вышла осечка

Итак, пришло время тяжёлой артиллерии. Если все родственники гайки по материнский линии уже давно вертятся в гробах со скоростью вентилятора, не остаётся ничего иного, как вытащить на божий свет дрель или болгарку.

Дрель – это хорошо само по себе, но кроме неё нужен ещё экстрактор, который придётся потом вкрутить в отверстие, просверленное в болтике. Сверло нужно брать с таким расчётом, чтобы в отверстие получилось потом вкрутить экстрактор. И сверлить нужно строго по оси болта. Это без опыта сделать сложно. Прежде чем брать в руки дрель, нужно задать себе честный вопрос: а умею ли я сверлить настолько хорошо, чтобы не запороть ничего, кроме болта? Если болт вкручен в важную деталь, нужно подумать очень тщательно. Желательно – несколько раз.

Болгарка – совсем другое дело. С ней работать проще (если не пытаться болгаркой весом килограммов в шесть, мощностью под 3 000 Вт и с диском на 180 мм срезать обручальное кольцо с пальца), найти её легче, запороть важную деталь не так страшно. В крайнем случае купить болгарку не слишком дорого (можно найти в пределах 1 500 р.), а нормальные диски для неё стоят намного дешевле, чем хорошие свёрла и экстракторы. Ну а неплохой отрезной диск обойдётся не более 30 рублей, а это даже дешевле «вэдэшки». А самое главное, болгарка – это практически единственный способ открутить резьбовые соединения там, где коррозия усугубляется высокими температурами. Например, в системе выпуска. И второй хит сезона – развальные болты задней многорычажки. Их приходится срезать почти всегда. Да и мучиться с ними бессмысленно: в любом случае эти болты меняют на новые. Зачем же лишние страдания?

Кстати, об отрезных дисках. Устроим рекламную паузу. Судя по опыту некоторых СТО, можем смело посоветовать продукцию компании NovoAbrasive. Круги у них хорошие, но очень важно выбрать именно тот круг, который вам понадобится – отрезной и по металлу. Насчёт кругов по камню ничего не скажу (а они у NovoAbrasive тоже есть), но резать металл шлифовальным кругом – это не очень умно. Хотя, конечно, шлифовать им можно и даже иногда нужно. А вот гайку лучше уничтожить именно отрезным диском.

Ну и ещё пару добрых слов про NovoAbrasive: круги там делают на итальянском оборудовании, так что качество у них нисколько не хуже европейского. А стоят дешевле, что очень хорошо.

Кроме того, круги проходят проверку не только на производительность, но и на безопасность, в том числе и на разрыв. Ради интереса можно погуглить видео и посмотреть, что бывает, когда в болгарке разрывается диск. Это очень интересные видео.

В общем, это всё прекрасно, но в любом случае при работе болгаркой надо соблюдать элементарные нормы техники безопасности. Защитные очки, перчатки и… никакого алкоголя с мужиками в гараже. Да-да, самому грустно, но пальцы дороже.

Идём другим путём

Уверен, что после молитв и матюков в адрес ржавой резьбы возникнет вопрос: а можно этого как-то избежать? К сожалению, совсем избежать не получится. Но ситуация не совсем тупиковая.

Те болты и шпильки, которые приходится выкручивать более-менее регулярно, стоит каждый раз обрабатывать смазкой. Не буду оригинальничать: в большинстве случаев от прикипания спасёт обычная медная смазка. Хотя бы гайки (шпильки) колёс и резьбовые соединения деталей ходовой части смазать ей несложно. Но учитывайте, что она вредно влияет на резиновые детали, поэтому в пыльники её забивать не стоит.

Ну а если что, зовите «жену болгарина». Как в драке нет приёма против лома, так в ремонте ещё никто не устоял против болгарки. Только работайте осторожно: новый болт купить всегда можно, новую руку – пока никак. Даже кривую и торчащую из не того места.

Ссылка на основную публикацию