Какое давление воды должно быть в водопроводе – основные показатели и способы его регулирования

Подробно о давлении воды в трубах

Водный напор в системе водоснабжения – важнейший показатель качественного выполнения коммунальными службами своих обязанностей. Какой он должен быть и каков он на самом деле?

В чем измеряется и как его проверить самостоятельно? На эти и некоторые другие вопросы постараемся дать ответы, — это поможет лучше контролировать благополучие своей квартиры и улучшить ее комфорт.

Что это такое?

Чтобы водопровод исправно функционировал, службы водоканала постоянно поддерживают в нем определенное давление.

Напор измеряется физической величиной, равной силе воздействия воды на стенки трубопровода.

С помощью него от водоснабжения добиваются такого состояния, при котором он будет полноценно функционировать без риска наступления аварийных ситуаций:

  1. прорыва труб,
  2. запорной арматуры
  3. различного сантехнического оборудования.

Обозначение напора в трубопроводе

Традиционно давление измеряют в Паскалях (Па), однако в сфере водоснабжения приняты и другие условные обозначения, — при этом в разных странах они отличаются:

  • В России давление принято измерять в кгс/см². 100 кгс/см² тождествено 980,67 Па.
  • В европейских странах применяют другую условную единицу – бар, который равен 10⁵ Па.
  • В Англии и США используют обозначение psi, что соответствует 6,87 кПа.

Также давление измеряют в технических атмосферах и миллиметрах ртутного столба.

Соотношение величин разных обозначений приведено в следующей таблице:

Зависимость скорости от напора

В водоснабжении существует одна весьма важна взаимосвязь – зависимость давления от скорости воды в трубопроводе. Данное свойство подробно описано в физическом законе Бернулли. Подробно рассматривать его мы не будем, но укажем лишь на его суть — при увеличении скорости течения воды её давление в трубе снижается.

Так вышло, что не все сантехнические приборы рассчитаны на эксплуатацию при высоком напоре, в большинстве случаев они ограничены 5-6 атмосферами, — иначе повышенных износ и преждевременный выход из строя.

В центральных магистралях этот показатель значительно выше – может достигать 15 атмосфер, а потому для его снижения при подключении внутренних систем используют трубы меньшего диаметра.

Какая мощность в системе ГВС и ХВС?

Давление воды в многоэтажных домах, подключенных к центральной водопроводной сети, не постоянно.

Оно зависит от таких факторов, как этажность дома или время года, — так в летний сезон, особенно в многоэтажных домах становиться особо ощутима нехватка холодной воды, которая в это время идет на полив придомовых или приусадебных участков.

Муниципальные службы на практике стараются держать уровень на средних показателях в 3-4 атмосферы, правда, не всегда успешно. Минимальные показатели, при котором трубопровод дома может функционировать (и для ХВС, и для ГВС), составляют 0.3 бара на один этаж.

Объясняется это просто – холодная вода используется активней, поскольку нужна для функционирования канализации. Поэтому максимальные показатели для ХВС будут 6 атмосфер, а для ГВС – 4.5 атмосферы.

Какие показатели считаются нормой (по ГОСТу, СНиП)?

Водоснабжение регулируется следующими нормативным актами:

В соответствии с этими документами свободный напор в водопроводной сети на вводе в здание напрямую зависит от его этажности, — для одноэтажных построек этот показатель приравнивается к 1 атмосфере, что соответствует 10-ти метрам водонапора.

В многоэтажных домах это значение увеличивается на 4 метра на каждый этаж здания. В ночное время входящее давление может быть снижено до отметки в 3 метра.

Давление холодной воды должно находиться в пределах от 0.3 до 6 атмосфер, горячей – от 0.3 до 4,5.

Как узнать мощность: пошаговая инструкция

Наиболее точным способом определить давление водопровода может стать встроенный манометр, — его устанавливают на входе во внутреннюю сеть сразу после запорной арматуры с фильтром.

Если такое оборудование не установлено, то можно изготовить переносной его аналог самостоятельно.

Для того понадобится:

  • манометр до 6 атмосфер;
  • резьбовой удлинитель;
  • переходник (при необходимости);
  • фумлента;
  • разводной ключ.

Порядок работ:

  1. К манометру присоединяют резьбовой удлинитель, на который крепят переходник (при необходимости). Для точности производимых измерений с помощью фумленты достигают герметичности соединений.
  2. От с шланга душа отсоединяют лейку и прикручивают подготовленный ранее манометр, — соединение герметизируют фумлентой.
  3. Полностью открывают кран-буксу душа и снимают показания с манометра.

Этот способ является наиболее точным, однако если требуется срочно узнать давление, а манометра под рукой нет, то можно применить другой, правда, менее точный метод: определение давления по расходу воды.

  • трехлитровая банка;
  • секундомер.

Порядок проведения измерений:

  1. 3-литровую емкость подставляют под предварительно открытый на полную мощность кран.
  2. Одновременно с этим засекают время на секундомере и фиксируют: за сколько наполнится емкость.
  3. Полученное время сверяют с табличными данными и устанавливают давление.

Таблица: зависимость давления от расхода воды:


В видео наглядно показано, как можно измерить давление воды самостоятельно:

Как посчитать потерю?

Потеря давления в водопроводной сети происходит по следующим причинам (засоры и ржавчина труб не рассматриваются):

  1. Сопротивление трубы на прямых участках.
  2. Местное сопротивление (изгибы, клапана и т.п.).

Для удобства подсчетов существуют онлайн-калькуляторы, которые в считанные секунды позволяют выяснить уровень падения давления в трубопроводе. Также для решения этой задачи можно воспользоваться специальными табличными данными.

Расчет на прямых участках

Для расчета потерь нужно выяснить:

  • расход воды;
  • материал трубопровода, его диаметр и длину.

Выбрав нужное значение в таблице и выяснить величину снижения давления.

Табличные данные для полипропиленовых труб, — для металлических труб в вычисления нужно добавить поправочный коэффициент 1,5. Если длина трубы меньше 100 метров, то результат умножается на коэффициент длины. Так для металлической трубы с диаметром 50 мм, длиной 35 метров и расходом воды в 6.0 м³/ч получится следующий результат: 1,6*0,35*1,5=0,84 мвс.

На местах

Также потери происходят на поворотах и изгибах трубопровода, а также в местах нахождения запорной арматуры и фильтров.

Для расчетов существует специальная таблица, чтобы ей воспользоваться нужно узнать скорость потока воды в трубе, — вычисляется это следующим образом: расход нужно разделить на площадь сечения трубы.

Как заглушить трубу с водой под давлением?

Поставить заглушку на трубу – дело не хитрое, если делать это без напора.

Но когда воду нельзя перекрыть, то многие подумают, что сделать это невозможно. Однако это не так.

Обычную заглушку поставить не получится, так как сильный напор не даст возможность даже наживить её на резьбу.

Но если воспользоваться вместо неё обычным водопроводным краном, то всё получится.

Метод заключается в том, чтобы кран, который будет заглушать трубу, перевести в открытый режим, — вода будет проходить сквозь него и тем самым даст возможность его наживить на резьбу трубы. Как только кран-заглушка будет наживлен и закручен на несколько витков, его можно перекрывать.

Перед работами нужно убедиться в том, что ничто не помешает выполнению работ, а также подготовить емкость для набора воды, тряпочную ветошь для уборки (чтоб не протопить соседей).

Этим методом можно воспользоваться даже в случае, если заглушаемая труба будет без резьбы, — тогда на кран-заглушку нужно надеть гибкий шланг, который бы налезал на трубу.

Кран, как и в первом случае, нужно полностью открыть, а шланг одевать на трубу — крепить его нужно на один-два хомута. После этого можно окончательно перекрывать воду.

Заключение

В многоэтажных домах существует проблема не только с пониженным, но и с избыточным давлением, — это случается с квартирами на первых этажах дома, например, когда система не зонирована или при разовом нарушении режима водоснабжения коммунальными службами.

Поэтому навык самостоятельного замера мощности в водопроводе квартиры приобретает особую ценность, поскольку позволяет своевременно выявить превышение давления и дать знать службам водоканала соответствующий сигнал, что предотвратит аварийную ситуацию и преждевременный выход сантехнического оборудования.

Проблемы с давлением в водопроводной сети: определение причин и их устранение

Одним из важнейших показателей качественной работы системы водоснабжения многоэтажного дома является уровень давления. Слишком низкое или, наоборот, высокое давление воды в водопроводе негативно сказывается на работе сантехнических приборов и бытовой техники, подключенной к системе водоснабжения, а также влечет за собой целый ряд других проблем. И если о пониженном давлении можно узнать по слабому напору струи из крана, то повышенное даст о себе знать протечками и разрывом труб. Каждый хозяин должен иметь представление о количестве бар трубопроводе в пределах собственной квартиры, чтобы вовремя принять меры и избежать многих неудобств.

Каким должно быть давление воды в квартире?

Начнем с того, что давление воды измеряют в барах или атмосферах. Поскольку 1 бар равен 0, 99 атмосфер, эти единицы измерения считаются условно равными. 1 бар (1 атм.) способен создать столб воды высотой в 10 м.

Существуют документы, в которых оговаривается минимально и максимально допустимое давление в трубопроводе многоквартирного дома (СНиП 2.04.02-84, СНиП 2.04.01-85). Одни из этих норм касаются давления на входе в здание, другие – на входе в отдельную квартиру, последние оговаривают величину напора во внутриквартирной разводке около сантехнических приборов. Узнаем, какое значение должно быть на каждом участке системы водоснабжения.

  • На вводе водопроводной сети в одноэтажный дом давление должно равняться 10 м водяного столба или 1 атм. (1 бар). На каждый следующий этаж добавляется по 4 м. Произведем расчет для стандартного 9-этажного здания: 10 + (4 х 9) = 46 м. Значит, давление на входе должно соответствовать 4,6 атм.
  • Давление в водопроводе на вводе квартиру будет уже ниже этого значения, поскольку вода поднимается на вышерасположенные этажи по сложной системе труб. Для холодной воды значение должно находиться в диапазоне от 0,3 до 6 атм., для горячей воды – от 0,3 до 4,5 атм.
  • Уровень напора воды у сантехнических приборов должен соответствовать следующим значениям:
    • для смесителя, установленного на умывальнике – не менее 0,2 атм.;
    • для бачка унитаза – от 0,2 атм.;
    • для смесителя на ванне – от 0,3 атм.;
    • для смесителя душевой кабины – не менее 0,3 атм.

Необходимый уровень напора для повседневных нужд

Важным нюансом является тот факт, что строительные нормы указывают крайние допустимые границы, и нельзя не заметить, что разбежка очень велика. Минимально допустимый напор не способен обеспечить комфортное пользование водой в квартире и нормальную работу бытовых приборов.

Оптимальный напор во внутриквартирной части водопровода для холодной воды составляет 4 атм. В быту этот показатель обычно колеблется в пределах 2,5–7 атм.

Слабый напор

Если давление низкое, то проблемы могут возникнуть даже с такой элементарной процедурой, как принятие душа. При недостаточном напоре не будут функционировать такие приборы, как стиральная и посудомоечная машины, душевая кабина и джакузи.

Нормальный уровень

Какое давление позволит пользоваться водопроводом с комфортом?

Всего 2 бар достаточно для таких повседневных нужд, как:

  • умывание и принятие душа;
  • мытье посуды вручную или с помощью бытового устройства;
  • стирка в стиральной машине.

Некоторые сантехнические приборы нуждаются в более высоком напоре воды, равном 4 атм. В их числе:

  • ванна-джакузи;
  • душевая кабина с функцией гидромассажа.

Последствия повышенного давления

При слишком высоком напоре – от 6,5 бар – страдают фитинги и соединения в трубах, при 10 бар они запросто могут не выдержать и лопнуть. Такое высокое давление способны выдержать лишь сварные соединения и фитинги промышленного типа. Напор в 6–7 бар также может приводить к нарушениям в работе высокочувствительной сантехники, повреждению вентилей из керамики.

Совет: при выборе смесителей, кранов, насосов и труб следует учитывать возможность резких скачков давления в сети, называемых гидроударами. Чтобы избежать неприятных ситуаций в виде аварий и затопления, необходимо приобретать приборы и элементы для установки в системе с повышенным запасом прочности: в обычном режиме работы они должны выдерживать 6 атм., но быть рассчитаны на кратковременное повышение напора до 10 атм.

Причины пониженного давления

  1. Засорение труб мелким мусором и отложения на внутренней поверхности, уменьшающие проходной диаметр. Для устранения этой проблемы потребуется заменить стояки и внутриквартирную разводку.
  2. Засорение фильтра грубой очистки или не до конца открытый входной вентиль. В этом случае необходимо проверить вентиль и фильтры. Возможно, будет достаточно только заменить сетку на фильтре, чтобы вода полилась, как обычно.
  3. Прорыв трубы городского водопровода. В этом случае жильцы квартир ничего сделать не могут, остается только ждать, когда городские службы восстановят цельность водопроводной сети.
  4. Увеличения забора воды жильцами дома – обычно наблюдается в вечерние и утренние часы, когда водопровод особенно активно используется.
  5. Неисправности насоса на распределительной станции или слабое обеспечение ее электричеством.

В том случае, если вас перестал устраивать напор воды, постарайтесь в первую очередь определить причину его снижения.

  • Поинтересуйтесь у соседей по лестничной площадке, есть ли у них проблемы с напором. Если у них все в порядке, значит, причина не в нарушении общедомового водоснабжения.
  • Опростите соседей по стояку, которые живут этажом выше и ниже. Так вы узнаете, связана ли проблема с отдельным стояком. В том случае, если от соседей жалоб нет, причину нужно искать в разводке внутри вашей квартиры.
  • Сравните величину напора в разных помещениях квартиры – на кухне и в ванной, посмотрите, есть ли разница между струей холодной и горячей воды. Возможно, проблема имеет локальный характер, и засорился определенный участок трубы.

Как повысить давление

Если все мероприятия по стабилизации постоянного пониженного давления, такие, как обращение в ЖЭК или замена внутриквартирной разводки и фильтров, не дают результатов, можно прибегнуть к установке специального оборудования. Существуют два способа повышения напора:

  • Подключение циркуляционного насоса, увеличивающего напор посредством втягивания воды. Это отличное решение для квартиры: устройство имеет небольшой размер, его можно вмонтировать в водопровод перед точками доступа воды.
  • Установка насосной станции. Несмотря на преимущество такого оборудования в плане мощности, этот вариант имеет серьезные недостатки: станция требует специального согласования и занимает много места.

Снижение напора

Понизить постоянное высокое давление можно с помощью установки на входе водопровода в квартиру специального редуктора, который поможет отрегулировать напор воды. Для того чтобы следить за значением напора, около редуктора необходимо установить водяной манометр.

Как измерить?

Для того чтобы выбрать оптимальный способ регулирования напора в водопроводе, необходимо точно установить его значение. Для этих целей используется водяной манометр, установленный на участке трубы возле входа водопроводной системы в квартиру.

Для измерения напора в сантехнических приборах вам понадобятся:

  • манометр;
  • удлинитель резьбы;
  • переходник на 1/2 дюйма;
  • фум-лента.

Соедините вместе все детали, открутите лейку от душевого шланга и вкрутите усовершенствованный манометр. Откройте воду, дождитесь выхода воздуха из шланга и наблюдайте за показаниями прибора.

Важно! При измерении давления нужно учитывать тот факт, что в разное время дня из-за изменения интенсивности водозабора напор может быть разным. Снимайте показания 4 раза в сутки на протяжении недели, только так полученные данные покажут более или менее точную картину.

Рабочее давление в системе водоснабжения: каким оно должно быть и как его повысить

Контрольно-измерительные приборы на вводе водоснабжения в дом

Нормальный напор в системах отопления, холодного и горячего водоснабжения, позволяет им работать с максимальной эффективностью. Именно поэтому при проектировании этих сетей очень важно ориентироваться на нормы давления водоснабжения.

Если давление будет ниже оптимального, пользоваться водопроводом станет неудобно или даже невозможно. А если выше – есть риск выхода из строя рабочих узлов и водоразборных устройств.

Что нужно знать и делать для оптимизации работы таких систем, вы узнаете из этой статьи.

Нормативы

Нормы давления в системе водоснабжения регламентируются СНиП 2.04.02-84 и 2.04.01.85.

Согласно этим документам, их допустимые границы должны находиться в следующих пределах:

  • Холодное водоснабжение 0,3-6 атмосферных единиц;
  • Горячее водоснабжение 0,3-4,5 атмосферных единиц.

Это крайне допустимые значения, при которых система работать будет. А вот как работать – это совершенно другой вопрос. Но обо всем по порядку.

В чем измеряется давление в трубопроводе

Единицей измерения напора является 1 бар. Это давление, которое создает на поверхности десятиметровый столб воды.

Также его часто измеряют и в атмосферных единицах, которые по своим цифровым значениям практически равны бару. Точнее, 1 бар = 1,0197 атм. Разница несущественна, поэтому особого значения не имеет.

Какой напор считается оптимальным

Согласно тем же строительным нормам, рабочее давление холодного водоснабжения в многоквартирном доме должно быть равно четырем атмосферам.

Система подачи и распределения воды в многоэтажном доме

Но на деле оно может оказаться и выше, и ниже этого значения — в зависимости от того, на каком этаже расположена квартира, и от активности водопотребления соседями. Небольшие отклонения в ту или иную сторону допустимы, а 4 бара на входе – это то давление, которое обеспечит комфортное и безопасное пользование системой для всех потребителей.

Несколько иная ситуация с частными малоэтажными домами. Так как максимальная высота подъема воды в них редко превышает 10 метров, то тут действуют и иные нормы водоснабжения: давление в 2-3 бара считается нормальным.

Система водоснабжения частного дома

Все сказанное касается преимущественно холодного водопровода. Рабочее давление в системе горячего водоснабжения может быть ниже, так как основные приборы, которым для нормальной работы необходим определенный напор, запитываются от ХВС.

Для каждого из этих приборов существует свое нормативное давление по водоснабжению:

  • Максимальные «запросы» у ванны с системой джакузи – ей для нормального функционирования требуется давление 4 атмосферы;
  • Примерно столько же, или чуть меньше, нужно для орошения большого участка через стационарные распылители;
  • Стиральная и посудомоечная машинки не будут работать при давлении ниже 2 бар;
  • С комфортом принять душ можно будет, если минимальный напор в системе равен 1,5 атмосферам;
  • Не менее 1,5-2 атмосфер потребуется и приборам автономного пожаротушения, если дом оборудован такой полезной системой.

Спринклер системы автономного пожаротушения

Совет. Покупая подобную бытовую технику, всегда обращайте внимание на её рабочие характеристики, и в том числе на значение минимального давления, на которое она рассчитана. Получить эти данные поможет консультант или инструкция к прибору.

В частном доме с автономным водоснабжением, проектировать его нужно с таким расчетом, чтобы напора в системе хватало для всех потребителей — даже при одновременной работе всех кранов и приборов. Иными словами, насос следует брать с запасом по мощности.

Чем и как измеряется давление в системе

Измеряют давление в трубопроводах специальными приборами – манометрами.

Манометр показывает нормальное давление водоснабжения

  • На системах отопления они стоят всегда, а отопительные котлы чаще всего поставляются в комплекте с манометром.
  • Есть они и на вводе воды в многоквартирные дома.
  • А вот частникам, если они хотят контролировать давление в системе водоснабжения, нужно позаботиться об этом самостоятельно, своими руками установив измерительный прибор рядом со счетчиком.

Чтобы знать, какое давление в трубах в любой момент, нужно установить на них манометры

Эти бытовые измерительные приборы могут иметь шкалу от 0 до 6, 7, и даже 10 атмосфер. В сети действительно возможны подобные скачки и периоды подачи воды под большим давлением. Но их желательно не допускать, удерживая давление в пределах от 1,5 до 4 бар.

Обратите внимание. При более низком напоре не будут включаться водопотребляющие приборы, станет неудобно пользоваться душем. Но слишком высокое давление может доставить гораздо больше неприятностей, приведя к появлению течей, поломке вентилей и прочей сантехники. Особенно если таким будет рабочее давление в горячем водоснабжении.

Создание и поддержание давления в автономном водопроводе

Проблема избыточного напора встречается достаточно редко, поэтому поговорим о том, как поднять давление в водопроводе до приемлемого уровня. И в частном доме, и в городской квартире можно найти возможность сделать это, если включить в систему специальное насосное оборудование (см. Насос водяной высокого давления для частного дома).

Особенности автономной подачи воды

От централизованного автономный водопровод отличается следующими особенностями:

  • Прежде чем подать воду в дом, её сначала нужно поднять на поверхность из скважины или колодца. На что тратится часть мощности насоса.

Схемы автономного водоснабжения с поверхностным и погружным насосом

  • Обеспечить нормативное давление в системе холодного водоснабжения требуется для всех точек, которые находятся на разном удалении от создающего напор агрегата и могут размещаться на разной высоте.

Схема внутренней разводки в частном доме

  • Источник воды может обладать слишком низким дебитом для того, чтобы поддерживать в сети нормальное давление в течение продолжительного времени. Пока вода есть, жидкость будет течь с хорошим напором, но по мере опустошения скважины он ослабеет, а затем поступление жидкости в систему прекратится вообще.

Отсутствие воды в кране чаще всего связано с низкой производительностью источника

  • Если воды в источнике хватает, но в нем стоит слишком мощный насос, постоянная подача под большим давлением может привести к преждевременному износу системы.

Почти все перечисленные проблемы легко решаются правильным подбором водоподъемного оборудования. Кроме той, которая связана с недостаточным напором.

Как оптимизировать давление в водопроводе

Для решения этой проблемы существует несколько проверенных способов:

  • Можно включить в систему повысительный насос, который будет принудительно повышать в ней напор. Это имеет смысл делать только в том случае, когда вода в источнике есть в достаточном количестве, но к удаленным или высоко расположенным точкам потребления она приходит, потеряв по пути большую часть напора. Подобные насосы могут управляться вручную или автоматически. Второй способ предпочтительнее, так как контролировать пуск и остановку насоса тогда, когда это нужно, автоматика будет сама.

Фото насоса для повышения давления

Для справки. Такие насосы можно устанавливать и в квартирах многоэтажных домов. Но в этом случае вы рискуете оставить нижних соседей совсем без воды.

  • При недостаточном дебите использование повысительного насоса только усугубит проблему. В этом случае, решить её поможет только насосная станция с достаточно большим резервуаром для накопления воды. Работает она по следующему принципу: пока нет водоразбора, насос закачивает воду в резервуар. Он представляет собой гидроаккумулятор (см. Гидроаккумуляторы для водоснабжения: обзор разновидностей, нюансы подбора и настройки), который за счет наличия двух полостей (водяной и воздушной) создает давление в системе холодного водоснабжения – норма при этом устанавливается самим домовладельцем. После наполнения гидроаккумулятора насос отключается, а скважина тем временем пополняется. При открытии крана, вода в систему поступает из резервуара с заданным давлением. Когда же оно падает до минимального установленного значения, насос снова включается и подкачивает воду.
  • Ещё один способ подразумевает использование большой накопительной емкости. Если поставить её в самой высокой точке дома (на мансарде или чердаке), она будет наполняться основным насосом, как и в предыдущем случае, а к потребителю подаваться самотеком. Но добиться приличного напора в этом случае вряд ли получится. Лучше купить дополнительный насос, который будет качать воду уже из бочки. Тогда её можно будет установить где угодно, хоть в подвале.

Монтаж водопровода с накопительной емкостью

Это важно! Накопительная емкость обязательно должна быть оборудована поплавковыми клапанами, которые отключат насос при её наполнении и предотвратят перелив.

Заключение

Как вы наверняка поняли, нормы давления в системе водоснабжения могут весьма существенно отличаться от реальных значений. Если дом не оборудован сложными приборами, работа которых зависит от наличия определенного напора, пониженные показатели не доставят особого дискомфорта. Потому что для мытья посуды или принятия душа вполне хватает и полутора атмосфер.

Если же давление ещё ниже, это уже проблема, которую нужно решать. Как это можно сделать, вы только что прочли, но посмотреть дополнительно видео в этой статье будет не лишним.

Какое давление воды должно быть в системе водоснабжения частного дома и как его отрегулировать

Для комфортного использования водоподающей сети необходим напор водного потока в соответствии с нормативами. Эти показатели влияют на работоспособность и исправность насосного устройства и санитарно-технических приборов. Если знать, какое давление воды должно быть в автономном водопроводе в частном доме, значения реально отрегулировать.

  1. Оптимальные значения для частного дома
  2. Как измеряют давление
  3. Причины повышения и понижения
  4. Способы регулировки давления

Оптимальные значения для частного дома

Измеряют давление в водоснабжающей магистрали в барах и в атмосферах. Разница в обоих значениях небольшая – до сотых долей единиц. При напоре в одну атмосферу водный поток поступает на высоту до 10 м.

Согласно СНиП 2.0401-85, нормы для холодной воды варьируются от 0,3 до 6 бар, для горячей – от 0,3 до 4,5.

В централизованных магистралях показатель давления обычно соответствует 4–4,5 бара. Этого значения достаточно, чтобы обслуживать многоэтажки. Жильцам частных домов приходится проводить расчеты индивидуально. Если установлено автономное водоснабжение, возможно увеличение показателей напора в водопроводе больше утвержденных в нормативной документации. Они изменяются в диапазоне 2,5–7,5 бар, а порой повышаются до 10 бар.

Стандартные критерии для нормального функционирования трубопровода с напорной помпой находятся в пределах 1,4–2,8 бар, что согласуется с установленными на заводе значениями реле давления.

Определение необходимого напора воды для нормальной работы автономной водопроводной системы выполняется с учетом применяемых сантехприборов:

  • для джакузи потребуется напор в четыре бара;
  • для ванны, душа, приборов для тушения пожара – в полтора бара;
  • для стиральной машины – в два бара;
  • для поливочных работ – в пять бар.

Оптимальное значение рабочего напора для частного дома находится на отметке в четыре бара. Такого напора хватает для нормальной работы всех сантехприборов. Большая часть фасонных элементов, запорной и регулирующей арматуры может его выдержать без поломок.

Если напор будет чересчур большим, особо чувствительные устройства станут ломаться либо некорректно работать. По этой причине он не должен увеличиваться больше отметки 6,5 бар.

Давление в фонтанирующих артезианских скважинах достигает 10 бар. Подобный напор способны выдерживать только сварные соединения, большая же часть фасонных деталей, запорно-регулирующей арматуры под его воздействием выходят из строя, из-за чего появляются протечки на местах их установки.

Как измеряют давление

Для измерения в системе водоснабжения используется манометр. Его устанавливают рядом с водосчетчиком в точке ввода водопроводной трубы в здание. Также встроенным устройством оснащаются обогревательные котлы. Манометр позволяет самостоятельно провести измерения фактических значений и сравнение их с теми, что соответствуют технологическим нормативам и ГОСТам.

Следить за показателями этого прибора требуется регулярно. Ведь при низких значениях водная струя на водопотребителях будет крайне слабой.

Превышение нормативов представляет опасность для сантехнических и бытовых приборов. Водопроводный манометр оснащен измерительной шкалой с максимумом в семь атмосфер: при повышении напора больше этого показателя в сети образуются крупные неполадки. На участках сочленения трубных отрезков возникают протечки, чувствительные элементы ломаются.

Причины повышения и понижения

Наиболее часто низкий напор возникает из-за износа труб водопровода – если они проржавели или забились известковым налетом. Последнее происходит не только с течением времени, но и из-за чересчур жесткой воды. В такой ситуации трубопровод требует замены, другое решение проблемы пониженного напора отсутствует.

К иным причинам того, что нет нормального давления в системе водоснабжения в частном доме, относят:

  • Слабую напорную установку. В нецентрализованных магистралях воду требуется поднять из водоносной шахты и довести до всех водопотребителей, находящихся на различном удалении от насосного устройства и располагающихся на разной высоте.
  • Низкий дебит скважины. Пока шахта заполнена водой, давление в водопроводе падать не будет, но по мере опустошения источника напор станет снижаться, а дальше жидкость перестанет поступать в трубопровод.
  • Открытие всех потребителей одновременно. Это становится причиной снижения напора в магистрали. Поэтому при выполнении проектных работ учитывают общее число водопотребителей, которые можно открыть сразу.

Что касается избыточно высокого давления, оно возникает как из-за неправильно подобранного напорного оборудования – излишне мощного, так и из-за образования воздушных пробок в водоподводящем трубопроводе.

Способы регулировки давления

Уменьшить напор помогает регулировка реле давления. Не допускается снижение менее 1,5 атмосфер, оптимальное значение в 3–4 бара. В идеале стоит установить автоматическую систему, которая будет управлять работой оборудования без вмешательства человека.

Также для снижения напора применяют предохранительные клапаны. При превышении этого значения, компенсатор спускает лишнее количество воды в канализационную систему.

Увеличить давление можно посредством установки:

  • повысительного насосного устройства;
  • гидроаккумулятора с мембраной;
  • накопительной емкости.

Также можно заменить установленное насосное оборудование более мощным.

Включать в разводку повыситель для принудительного увеличения давления рационально, когда имеется достаточный объем жидкости в источнике, но к удаленным либо находящимся на высоте точкам потребления она поступает с большой потерей напора. К примеру, если в здании больше одного этажа. Управление возможно как вручную, так и автоматически. У второго варианта есть существенный плюс – контроль запуска и остановки насоса, когда это необходимо, автоматика осуществляет самостоятельно.

При недостаточном дебите применение повысительного насоса приведет лишь к усугублению проблемы.

В такой ситуации поможет лишь установка мембранного гидроаккумулятора. Резиновая диафрагма разделяет гидробак на два отсека – воздушный и водный. Пространство между мембранной поверхностью и корпусом гидравлического аккумулятора заполняется воздухом под высоким давлением. Благодаря этому водный поток под требуемым напором поступает к каждому потребителю. Подобная схема позволяет исключить напорные перепады и гидроудары, обеспечить бесперебойную работу всех элементов магистрали.

Еще один метод – применение накопительного резервуара большого объема. Если установить его в наиболее высоком месте дома, он будет заполняться посредством основной помпы, а к пользователю поступать самотеком. Но достичь приличного напора в такой ситуации вряд ли получится. Лучше приобрести дополнительный насос для перекачивания жидкости из накопителя. Тогда резервуар можно разместить где угодно, хоть в подвальном помещении.

Прежде чем выбирать способ, позволяющий повысить давление в водопроводной сети, стоит вызвать специалиста. Он проведет проверку состояния фильтрующего элемента, запорной арматуры, а также выполнит правильные измерения напора.

Какое давление воды должно быть в системе водоснабжения частного дома и как его отрегулировать

Каким должно быть давление воды в квартире?

Начнем с того, что давление воды измеряют в барах или атмосферах. Поскольку 1 бар равен 0, 99 атмосфер, эти единицы измерения считаются условно равными. 1 бар (1 атм.) способен создать столб воды высотой в 10 м.

Существуют документы, в которых оговаривается минимально и максимально допустимое давление в трубопроводе многоквартирного дома (СНиП 2.04.02-84, СНиП 2.04.01-85). Одни из этих норм касаются давления на входе в здание, другие – на входе в отдельную квартиру, последние оговаривают величину напора во внутриквартирной разводке около сантехнических приборов. Узнаем, какое значение должно быть на каждом участке системы водоснабжения.

  • На вводе водопроводной сети в одноэтажный дом давление должно равняться 10 м водяного столба или 1 атм. (1 бар). На каждый следующий этаж добавляется по 4 м. Произведем расчет для стандартного 9-этажного здания: 10 + (4 х 9) = 46 м. Значит, давление на входе должно соответствовать 4,6 атм.
  • Давление в водопроводе на вводе квартиру будет уже ниже этого значения, поскольку вода поднимается на вышерасположенные этажи по сложной системе труб. Для холодной воды значение должно находиться в диапазоне от 0,3 до 6 атм., для горячей воды – от 0,3 до 4,5 атм.
  • Уровень напора воды у сантехнических приборов должен соответствовать следующим значениям: для смесителя, установленного на умывальнике – не менее 0,2 атм.;
  • для бачка унитаза – от 0,2 атм.;
  • для смесителя на ванне – от 0,3 атм.;
  • для смесителя душевой кабины – не менее 0,3 атм.

Причины повышения и понижения

Наиболее часто низкий напор возникает из-за износа труб водопровода – если они проржавели или забились известковым налетом. Последнее происходит не только с течением времени, но и из-за чересчур жесткой воды. В такой ситуации трубопровод требует замены, другое решение проблемы пониженного напора отсутствует.

К иным причинам того, что нет нормального давления в системе водоснабжения в частном доме, относят:

  • Слабую напорную установку. В нецентрализованных магистралях воду требуется поднять из водоносной шахты и довести до всех водопотребителей, находящихся на различном удалении от насосного устройства и располагающихся на разной высоте.
  • Низкий дебит скважины. Пока шахта заполнена водой, давление в водопроводе падать не будет, но по мере опустошения источника напор станет снижаться, а дальше жидкость перестанет поступать в трубопровод.
  • Открытие всех потребителей одновременно. Это становится причиной снижения напора в магистрали. Поэтому при выполнении проектных работ учитывают общее число водопотребителей, которые можно открыть сразу.

Что касается избыточно высокого давления, оно возникает как из-за неправильно подобранного напорного оборудования – излишне мощного, так и из-за образования воздушных пробок в водоподводящем трубопроводе.

Нормальный уровень

Какое давление позволит пользоваться водопроводом с комфортом?

Всего 2 бар достаточно для таких повседневных нужд, как:

  • умывание и принятие душа;
  • мытье посуды вручную или с помощью бытового устройства;
  • стирка в стиральной машине.

Некоторые сантехнические приборы нуждаются в более высоком напоре воды, равном 4 атм. В их числе:

  • ванна-джакузи;
  • душевая кабина с функцией гидромассажа.

Последствия повышенного давления

При слишком высоком напоре – от 6,5 бар – страдают фитинги и соединения в трубах, при 10 бар они запросто могут не выдержать и лопнуть. Такое высокое давление способны выдержать лишь сварные соединения и фитинги промышленного типа. Напор в 6–7 бар также может приводить к нарушениям в работе высокочувствительной сантехники, повреждению вентилей из керамики.

Совет: при выборе смесителей, кранов, насосов и труб следует учитывать возможность резких скачков давления в сети, называемых гидроударами. Чтобы избежать неприятных ситуаций в виде аварий и затопления, необходимо приобретать приборы и элементы для установки в системе с повышенным запасом прочности: в обычном режиме работы они должны выдерживать 6 атм., но быть рассчитаны на кратковременное повышение напора до 10 атм.

Падение напора

При токе воды через трубу давление на выходе будет меньше, чем на входе.

Падение определяется несколькими факторами:

  1. Диаметром трубы.
  2. Ее длиной.
  3. Шершавостью ее стенок.
  1. Скоростью потока в ней.

Для расчета употребляется формула H = iL(1+K).

  • H — падение напора в метрах. Дабы перевести его в атмосферы, достаточно полученное значение поделить на 10.
  • i — гидравлический уклон, определяющийся диаметром, скоростью потока и материалом трубы в ней.
  • L -длина трубы в метрах.
  • K — коэффициент, для систем хозяйственно-питьевого водоснабжения принимаемый равным 0,3.

Где забрать значение гидравлического уклона? В так называемых таблицах Шевелева. Приведем фрагмент одной из них, актуальной для новой металлической трубы размером ДУ15.

Расход воды, л/сСкорость потока, м/с1000i
0,171,00266,2
0,181,06296,1
0,191,12327,6
0,201,18360,5
0,251,47560,4
0,301,77807,0
0,352,061098

Значение 1000i — это гидравлический уклон при протяженности трубы в 1 км. Дабы вычислить значение i для погонного метра, достаточно поделить его на 1000.

Так, для металлической трубы ДУ15 длиной 25 метров при расходе воды через нее в 0,2 л/с падение напора составит (360,5/1000)*25*(1+0,3)=11,7 метра, что соответствует отличии давлений в 1,17 кгс/см2.

Причины пониженного давления

  1. Засорение труб мелким мусором и отложения на внутренней поверхности, уменьшающие проходной диаметр. Для устранения этой проблемы потребуется заменить стояки и внутриквартирную разводку.
  2. Засорение фильтра грубой очистки или не до конца открытый входной вентиль. В этом случае необходимо проверить вентиль и фильтры. Возможно, будет достаточно только заменить сетку на фильтре, чтобы вода полилась, как обычно.
  3. Прорыв трубы городского водопровода. В этом случае жильцы квартир ничего сделать не могут, остается только ждать, когда городские службы восстановят цельность водопроводной сети.
  4. Увеличения забора воды жильцами дома – обычно наблюдается в вечерние и утренние часы, когда водопровод особенно активно используется.
  5. Неисправности насоса на распределительной станции или слабое обеспечение ее электричеством.

В том случае, если вас перестал устраивать напор воды, постарайтесь в первую очередь определить причину его снижения.

  • Поинтересуйтесь у соседей по лестничной площадке, есть ли у них проблемы с напором. Если у них все в порядке, значит, причина не в нарушении общедомового водоснабжения.
  • Опростите соседей по стояку, которые живут этажом выше и ниже. Так вы узнаете, связана ли проблема с отдельным стояком. В том случае, если от соседей жалоб нет, причину нужно искать в разводке внутри вашей квартиры.
  • Сравните величину напора в разных помещениях квартиры – на кухне и в ванной, посмотрите, есть ли разница между струей холодной и горячей воды. Возможно, проблема имеет локальный характер, и засорился определенный участок трубы.

Как повысить давление

Если все мероприятия по стабилизации постоянного пониженного давления, такие, как обращение в ЖЭК или замена внутриквартирной разводки и фильтров, не дают результатов, можно прибегнуть к установке специального оборудования. Существуют два способа повышения напора:

  • Подключение циркуляционного насоса, увеличивающего напор посредством втягивания воды. Это отличное решение для квартиры: устройство имеет небольшой размер, его можно вмонтировать в водопровод перед точками доступа воды.
  • Установка насосной станции. Несмотря на преимущество такого оборудования в плане мощности, этот вариант имеет серьезные недостатки: станция требует специального согласования и занимает много места.

Как узнать мощность: пошаговая инструкция

Наиболее точным способом определить давление водопровода может стать встроенный манометр, — его устанавливают на входе во внутреннюю сеть сразу после запорной арматуры с фильтром.

Если такое оборудование не установлено, то можно изготовить переносной его аналог самостоятельно.

Для того понадобится:

  • манометр до 6 атмосфер;
  • резьбовой удлинитель;
  • переходник (при необходимости);
  • фумлента;
  • разводной ключ.

Порядок работ:

  1. К манометру присоединяют резьбовой удлинитель, на который крепят переходник (при необходимости). Для точности производимых измерений с помощью фумленты достигают герметичности соединений.
  2. От с шланга душа отсоединяют лейку и прикручивают подготовленный ранее манометр, — соединение герметизируют фумлентой.
  3. Полностью открывают кран-буксу душа и снимают показания с манометра.

Этот способ является наиболее точным, однако если требуется срочно узнать давление, а манометра под рукой нет, то можно применить другой, правда, менее точный метод: определение давления по расходу воды.

Порядок проведения измерений:

  1. 3-литровую емкость подставляют под предварительно открытый на полную мощность кран.
  2. Одновременно с этим засекают время на секундомере и фиксируют: за сколько наполнится емкость.
  3. Полученное время сверяют с табличными данными и устанавливают давление.

Как измерить?

Для того чтобы выбрать оптимальный способ регулирования напора в водопроводе, необходимо точно установить его значение. Для этих целей используется водяной манометр, установленный на участке трубы возле входа водопроводной системы в квартиру.

Для измерения напора в сантехнических приборах вам понадобятся:

  • манометр;
  • удлинитель резьбы;
  • переходник на 1/2 дюйма;
  • фум-лента.

Соедините вместе все детали, открутите лейку от душевого шланга и вкрутите усовершенствованный манометр. Откройте воду, дождитесь выхода воздуха из шланга и наблюдайте за показаниями прибора.

Важно! При измерении давления нужно учитывать тот факт, что в разное время дня из-за изменения интенсивности водозабора напор может быть разным. Снимайте показания 4 раза в сутки на протяжении недели, только так полученные данные покажут более или менее точную картину.

Замеры

Прибор для измерения давления воды в водопроводе, как мы знаем, именуется манометром. Цена наиболее доступных манометров начинается приблизительно от 150-200 рублей; но, цифровые устройства смогут обходиться в единицы а также десятки тысяч.

Метод измерения интересующего нас параметра своими руками несложен донельзя:

  1. Подмотанный льном либо другим герметизирующим материалом прибор вкручивается в контрольный вентиль.
  2. Вентиль раскрывается, по окончании чего снимается замер.

Контрольные вентиля для снятия замеров постоянно присутствуют в элеваторном узле (подача, обратка и смесь по окончании элеватора) и в водомере (в большинстве случаев, до и по окончании счетчика). При необходимости снять замер в произвольной точке системы водоснабжения это несложно сделать, вкрутив манометр вместо заглушки в один из стояков и запустив его.

Как неизменно, имеется последовательность тонкостей.

  • Дабы составить детальную картину работы водопровода, измерения необходимо проводить в пик водоразбора, приходящийся на вечерние часы.
  • Неизменно подключенный к водопроводу прибор частенько «залипает»: стрелка застревает в одном положении. Дабы этого не случилось, вместо контрольного вентиля ставится трехходовой кран с дренажным отверстием, разрешающий скинуть воду из его корпуса по окончании замера.

  • Латунная трубная резьба неизменно снимаемого прибора быстро изнашивается. Решить проблему окажет помощь несложная инструкция: снабдите манометр металлическим удлинителем.

Давление воды в водопроводе многоквартирного и частного дома: способы его повышения

Автономный частный водопровод – устройство сложное, требующее монтажа электрического, гидравлического и механического оборудования, которое должно работать в оптимальных для него режимах. В частности, давление в водопроводе должно обеспечивать постоянный и бесперебойный забор воды из всех точек водоразбора в помещениях дома и на участке, а это значит, что нужно постоянно поддерживать давление в трубах, следить за его уровнем, а при необходимости – понижать или увеличивать.

Норму напора в водопроводе можно определить даже визуально, «на глазок» — если жидкость течет из крана тонкой струйкой, без напора, то рабочее давление в системе водоснабжения понижено, и наоборот – если струя мощная, вода пузырится, смеситель вибрирует – значит, напор в магистрали водоснабжения частного дома слишком высокий, что может быть чревато авариями. Что служит причиной, по которой давление в водопроводе уменьшается или повышается? Зависимость идет от конструкции и функционала магистрали с водой, которая организована как доставка воды к дому централизованно, или индивидуальной, автономной трассой.

Почему снижается напор

Основная причина, по которой происходит понижение давления воды в системе одоснабжения – спад напора в центральной водопроводной магистрали. Напор воды в магистрали уменьшается из-за таких факторов:

  1. Трубы засорены кусками ржавчины или мусора, минеральными солевыми слоями; Утечка из-за разгерметизации стыков или прорыва трассы; Для централизованной системы ХВС характерно снижать давление в водопроводе из-за неуплаты платежей за воду (это практикует не только РФ, но и Беларусь и Украина, и другие государства бывшего СНГ), из-за временных профилактических или ремонтных работ, из-за аварии на трассе;
  2. Если дом запитан от центрального водопровода, то при уменьшении напора воды в общем водопроводе частного или многоквартирного дома необходимо сообщить о нарушении в управляющую организацию по обслуживанию сетей ХВС и ГВС жилого сектора в районе;
  3. Если централизованное водоснабжение работает нормально, и специалисты нарушений не выявили, а вода в вашей квартире или в доме все равно подается с минимальным напором, то проблема в ваших коммуникациях или сантехнических приборах.

В частном доме со своими водными коммуникациями причины снижения напора в сети такие же, только вместо проверки центральной магистрали водопровода проверяют трубопровод, идущий от скважины или колодца, плюс делают ревизию насоса и всех сопутствующих систем – фильтра, напорного резервуара, запорной арматуры, и т.д.

Если в домовой водной магистрали установлен фильтр грубой очистки, то его необходимо проверить в первую очередь. Забитый мусором фильтр нужно почистить или заменить.

Требования к напору

Но иногда трудно определить визуально, какое давление воды в водопроводе многоквартирного дома – нормальное, пониженное или завышенное. Поэтому перед обращением в управляющую организацию нужно знать тему разговора, а именно: по каким критериям регулируется и поддерживается давление в водопроводах многоэтажного или частного дома. Раскрыть особенности регулирования нормативов может изучение СНиП 2.04.2-84.

Напор (давление) жидкости измеряют в атмосферах или в барах (это европейские единицы измерения давления воды в схеме подачи). 1 единица измерения бар — это одна атмосфера, и означает оптимальное давление от столба жидкости высотой 10 метров.

Согласно регламента СНиП 2.04.2-84, среднее значение давления водопроводе многоэтажного здания не должно превышать 4 Атм (4 Бар). Индивидуальный магистральный трубопровод для обеспечения частного дома водой также поддерживает напор в 4 Атм, или 4 Бар.

Но эти цифры относятся только к домам высотой в один этаж: для многоквартирного дома на каждый следующий этаж необходимо добавить 4 метра столба воды. Это значит, что в девятиэтажном высотном доме давление в трубе подачи будет следующим: 10 метров + (4 метра х 9 этажей) = 46 метров, или 4,6 Бар. Таким образом, при увеличении этажности здания должно повышаться и давление в магистрали ХВС, и его необходимо поддерживать постоянно. В своем доме нормативное давление вычисляется, исходя из глубины колодца или скважины.

Также, согласно регламента СНиП 2.04.2-84, давление в магистралях горячей и холодной воды не должно выходить за рамки нормативов — 0,2-6 Бар для ХВС, и 0,2-4,5 Бар для ГВС. Поэтому нормальное среднее арифметическое значение напора в загородном доме принимается давление 2,2-3,5 атмосферы, а давление воды в квартирном трубопроводе — ≥ 2,5 Атм, но не больше 6,0 Бар.

Если вы не можете определить показания давления воды в магистрали водоснабжения вашего дома или квартиры, можно отталкиваться от норм суточного потребления воды в расчете на одного жильца. Если эти нормы завышены, то, скорее всего, давление повышенное, если расход воды меньше нормативного, то давление в трубах наверняка ниже нормативного – все это определяется индивидуально для каждого дома или квартиры. В таблице приведена информация по средним показателям суточного расхода воды на одного жильца или члена семьи:

Высокое давление в квартирном или загородном водопроводе может вызвать ускоренный износ как запорной арматуры, так и магистрали.

Особенности давления для нормальной работы бытовой техники

Качество доставки и расхода жидкости влияет не только на удобство пользования водоразбором и на соблюдение достаточности потребления: избыточное или заниженное давление горячей или холодной воды непосредственно влияет на работу бытовых приборов и оборудования, подключенных к водоснабжению – стирального автомата, посудомойки, отопительного котла, душевой кабинки, другой техники, для работы которой нужно подключать холодное или горячее водоснабжение. Так, минимально допустимое давление в водоснабжении для смесителей — 0,3 Бар, для раковины и санузла – ≥ 0,2 Бар, для стиральной машинки — ≥ 2 Бар, для ванны или душа — ≥4 Бар. Такие параметры давления должны сохраняться при одновременной работе всех агрегатов и приборов, потребляющих воду.

Автономное снабжение дома или квартиры водой

При реализации схемы подачи воды в загородном доме часто получается, что автономный водопровод поддерживает заниженное давление, и его необходимо повысить. Это связано с тем, что оборудование для транспортировки воды в здание применяется слабонапорное, а часто вода доставляется к точкам водоразбора вообще самотеком, что явно не способствует нормализации давления в трубах ГВС и ХВС. Этот недостаток устраняется включением в схему насоса или обустройством объемного резервуара, который располагают на высоте 2,5-3 метров для создания оптимального напора. В обеих вариантах уменьшения напора в водных магистралях не наблюдается, и оно будет соответствовать нормативам СНиП.

Увеличить давление водопровода в картире можно, врезав в магистраль насос принудительной подкачки. Обычно насос устанавливают в подвальном помещении здания, но возможна установка и на первых двух-трех этажах прямо в квартире.

Дополнительно к насосу можно оборудовать и накопительный резервуар по типу бойлера, только для холодной воды. Агрегат имеет систему автоматики, которая позволяет работать двигателю в тех случаях, когда давление в системе холодного водоснабжения пониженное.

Недостаток включения насоса в магистраль многоэтажного дома в квартире – при включении двигателя давление в водной магистрали у соседей упадет. Если же агрегат поставить в подвале, то при его работе напор воды будет равномерно распределяться по всем вентилям и кранам для водоразбора в доме. Это означает, что если при работе насоса сосед будет набирать ванну, то давление упадет везде – и у вас, и у других соседей – по всем магистралям трубопроводов, подключенных к этой трассе.

Такой же насос рекомендуется устанавливать и для водоснабжения загородного дома, если расстояние от колодца или скважины слишком большое или вода поступает самотеком из накопительного резервуара.

Насос включают в магистраль на входе в здание, перед распределителем. Что рекомендуется при пользовании насосом:

  1. Если агрегат работает без выключения, необходимо контролировать его режим работы во избежание перегрева;
  2. Чтобы передать контроль автоматике, в цепь насоса включают датчик давления, который будет включать двигатель при маленьком давлении, и отключать его, если напор норма или немного завышенный. Автоматика позволяет содержать насос в режиме экономии электроэнергии и собственных ресурсов, что значительно продлит срок его эксплуатации.

Если автоматическое включение/выключение оборудования не предусмотрено, то насос следует подбирать по технологии охлаждения для недопущения перегрева корпуса: агрегат с «сухим» ротором охлаждается принудительно, лопастями вентилятора на роторе, а агрегат с «мокрым» ротором омывается водой, которая охлаждает детали. Достоинств больше у второго варианта – такое оборудование и работает тише, и срок эксплуатации у него намного больше.

Кроме способов охлаждения, выбор насоса зависит и от схемы его применения – в ГВС или в подаче холодной воды. Производятся и универсальные агрегаты, которые могут работать при любой температуре перекачиваемой жидкости, поддерживая регламентное давление в магистрали.

Стоимость приборов, предназначенных для работы в водяных магистралях загородного дома или квартиры, невысока, и сравнима со стоимостью крана для кухни. Габариты агрегатов позволяют устанавливать их в любом месте, а процесс врезки несложен – с ним справится даже человек без опыта сантехнических работ.

Если ваша система водоснабжения требует существенного увеличения давления, то не забывайте, что общие тенденции всех насосов сводятся к тому, что они способны повысить давление на 30%, но не больше. Поэтому монтировать агрегат целесообразно при реальном давлении до полутора атмосфер.

Насосная станция

Чтобы повысить давление до более серьезных значений, прибегают к монтажу насосной станции (НС). Это – комплекс оборудования, включающий в себя и накопительный резервуар (гидроаккумулятор), позволяющий поддерживать постоянное и оптимальное давление в трассах горячего или холодного снабжения дома водой.

НС полезна, если напор в вашей магистрали измеряется не в барах или в атмосферах, а в десятых долях единицы измерения, то есть, оно очень низкое.

Принцип работы НС: сначала насос заполняет резервуар-гидроаккумулятор до тех пор, пока давление в трубах водоснабжения не повысится до двух и больше атмосфер. По достижении этого порога агрегат выключается, забор воды и ее раздача по точкам водопотребления происходит из гидроаккумулятора. При уменьшении объема воды в накопителе будет уменьшаться и давление в трубах, и как только оно достигнет критических значений, насос снова включится, наполняя резервуар.

Насосная станция в монтаже и наладке сложнее, чем насос, а шум от нее заставляет хозяев строить отдельное здание или выделять отдельное помещение с хорошей шумоизоляцией, чего в квартире позволить себе нельзя. Кроме того, нужно предусмотреть место для накопителя, и чаще всего бак устанавливают на чердаке, дополнительно его утепляя. При постоянном функционировании НС следует составить график профилактических работ, так как постоянно появляющиеся осадки в баке следует своевременно удалять.

Как повысить напор

Если возникла необходимость не понизить, а увеличить напор воды, то маломощный циркуляционный насос для этого вполне подойдет. Самостоятельно его можно установить и подключить в магистрали за два-три часа при наличии необходимых сантехнических инструментов и уплотнительных материалов. Последовательность операций по монтажу агрегата приведена ниже, и заключается в том, что агрегат врезается в трубу подающей магистрали:

  1. Гаечные ключи от No32 до No17, циркуляционный насос, газовый ключ, пассатижи, тройники, углы, муфты – все зависит от схемы водопровода, пакля или фум-лента, болгарка для резки труб, плашка для нарезания резьбы (если трубы стальные), труборез (если трубы металлопластиковые);
  2. На трассе, на участке врезки агрегата, отметьте места, где будут делаться разрезы. Ширина обреза должна включать в себя не только размеры насоса, но и размеры всех переходников, запорной арматуры и фильтра;
  3. Перед резом трубы перекройте воду, после разрезания закрепите фитинги на торцах или нарежьте резьбу, в зависимости от того, в какую трубу вы врезаетесь – в стальную или в металлопластик;
  4. С резьбовыми деталями работают газовым ключом, с фитингами для МП труб удобнее работать гаечными ключами;
  5. Насос подключается к водопроводу при помощи «американок», так как диаметры выходов и диаметр водяных труб – разные. Кроме того, использование «американок» позволяет легко демонтировать насос;
  6. Подключается насос к ближайшей розетке. Если агрегат стоит в ванной комнате, необходимо предусмотреть гидроизоляцию кабеля и насоса, розетка должна быть во влагозащитном исполнении;
  7. Все места сопряжений труб и фитингов уплотняются паклей.

Заключение

Если вас не удовлетворяет, с каким напором течет вода из кранов в доме, то своими силами установить насос, подключить его и настроить работу агрегата можно всегда. Для этого вам понадобится минимальный набор инструментов и материалов, а схему подключения можно найти в общем доступе, и зависеть она будет от вашей разводки водоснабжения по дому. Если же вы имеете хотя бы минимальный опыт работы с сантехникой, то насос можно оборудовать и системой автоматики, чтобы облегчить контроль за оборудованием.

Какое давление воды должно быть в водопроводе – основные

не сильный давление воды в водопроводе довольно часто является причиной многих неприятностей: неосуществимости применения того либо иного оборудования, сложность регулировки температуры и т.д. Исходя из этого крайне важно выяснить показатели системы и, исходя из этого, принимать меры, поскольку снабжающие организации должны снабжать соблюдение определенных показателей.

Рассмотрим, какие конкретно значения являются обычными и как повысить давление воды в водопроводе либо снизить его.

Кое-какие серьёзные аспекты, каковые направляться учитывать при расчетах

Какое давление должно быть в водопроводной сети, определяет СНиП 2.04.2-84. Это нормативный акт кроме этого определяет кое-какие ответственные изюминки, каковые в обязательном порядке направляться учитывать при проектировке и прокладке системы:

К примеру, расчет пятиэтажного строения выглядит так 10+(4*5)=30, другими словами 3 атмосферы, это минимально допустимое значение.

Обратите внимание! При расчете оптимального напора в доме с личной подачей воды направляться учитывать и глубину скважины. Так как насосному оборудованию необходимо не только снабжать определенный напор, но и подавать воду с громадных глубин.

Методы определения давления и варианты его регулировки

Стоит подчернуть, что нормы подачи воды должны соответствовать нормам ГОСТ, в которых прописана цифра в 4 атмосферы. В действительности же коммуникации смогут быть ветхими и не снабжать нужных показателей. В этом случае нужно будет решать, как расширить давление воды в водопроводе, но об этом ниже.

Практически показатели смогут колебаться в больших пределах, допустимый диапазон образовывает от 2 до 6 атмосфер. При 2-х атмосферах возможно достаточно комфортно применять ванну и умывальник, принимать душ и снабжать работу стиральной и посудомоечной машины. Для душевых кабин с гидромассажем, джакузи и полива огорода пригодится не меньше 4-х атмосфер.

Как измерить давление

Существует множество способов определения напора, мы рассмотрим самый несложный и верный из них – с применением манометра, его возможно купить в любом магазине сантехники. оптимальнее брать изделие с диапазоном от нуля до десяти атмосфер, этого хватит для определения давления в системе.

Инструкция по проведению измерений своими руками следующая:

    Узел устанавливается максимально близко к вводу трубы в помещение, идеально, в случае если за основным краном установлен трехходовой узел – тогда на него возможно закрепить манометр на постоянной базе и проводить измерения по мере необходимости.

  • Для максимально точных расчетов замеры направляться создавать 4 раза в сутки: утром, днем, вечером и ночью. Делать это нужно в течение нескольких суток, чтобы получить максимально полную и корректную картину.
  • Из взятых результатов возможно выяснить, какие конкретно минимальные и большие значения бывают в течении 24 часов и требуются ли какие-либо работы для регулировки.
  • Увеличение напора

    Вопрос,как повысить давление в водопроводе, актуален для весьма многих жильцов как в городских квартирах, так и в частном секторе. В этот самый момент возможно выделить пара дорог решения проблемы, рассмотрим самые популярные из них.

    В случае если обстоятельство низкого напора – плохое состояние труб, то алгоритм работ следующий:

    • Прежде всего нужно попытаться таковой вариант, как промывка водопроводной системы. Это делается при помощи особых составов, и при маленьких масштабах неприятности может оказать помощь в ее устранении.

    • В случае если промывка не оказывает помощь, единственный вероятный вариант – замена всех труб всецело. Это трудоемкий вариант, но по-другому решить проблему вряд ли удастся.

    Совет! Лучше ставить систему из пластика, такие трубы имеют весьма гладкую поверхность, на которой не откладывается налет и не образуется накипь.

    В случае если с трубами все в порядке и отклонения от нормы малы, то употребляется другой вариант для того, как поднять давление в водопроводе:

    • Употребляется компактный повышающий насос, который отличается маленькими габаритами и бесшумностью работы. Его производительность мала, но поднять давление на 0.5-1 атмосферу ему в полной мере по силам.
    • Устанавливается оборудование на вводе в квартиру либо дом, для этого вырезается часть трубы и при помощи резьбовых соединений либо сварки вставляется насос.

    Более производительный вариант — это применение центробежного насоса с гидроаккумулятором, посредством этого решения возможно решить проблему того, и как расширить давление в водопроводе на даче, и как поднять напор в квартире:

    • Автоматическая система самостоятельно поддерживает давление в трубопроводе.
    • Наличие особой емкости разрешает обеспечить запас воды и не работать оборудованию неизменно.
    • Самый громадный минус – большой уровень шума при работе.

    Понижение напора

    Вопрос,как уменьшить давление воды в водопроводе, так же серьёзен, поскольку через чур большой напор может повредить систему.

    Уменьшить его возможно двумя вариантами:

    • Самый несложный метод,как понизить давление воды в водопроводе – установка на вводе в дом особого редуктора давления. В нем установлена пружина определенной жесткости, которая не разрешает создавать в системе через чур большой напор и перекрывает систему при превышении определенных показателей.

    • Регулятор давления – более сложный механизм, который имеет в системе катастрофический клапан, повышающий безопасность эксплуатации еще больше.

    Вывод

    Мы рассмотрели, как снизить давление воды в водопроводе и как расширить его, это разрешает улучшить уровень качества водоснабжения и обеспечить работоспособность всей техники. Видео в данной статье поведает кое-какие ответственные изюминки рабочего процесса.

    Ссылка на основную публикацию