Канализация в частном доме с устройством впитывающего колодца

Канализация в частном доме с устройством впитывающего колодца

Есть несколько значимых факторов, при которых существование в жилище может стать комфортным. Одним из них является наличие сточной системы, позволяющей избавляться от отходов жизнедеятельности. Однако центральная канализация в частном доме устраивается редко, поэтому приходится создавать сеть трубопроводов, соединенную со сливным колодцем.

На фото показано, как устроена современная канализация.

Основные требования к системе

Для индивидуальных строений, имеющих водопровод даже с одной водоразборной точкой, в обязательном порядке предусматривается система отвода стоков.

Перед попаданием в сливной колодец поступающая среда должна проходить предварительную очистку, для чего устанавливаются специальные септики.

  • Грамотный расчет трубопроводов позволит добиться качественного слива отходов из жилых помещений. В процессе вычислений следует учитывать количество сантехнических приспособлений и численность проживающих людей.
  • Правильный подбор материалов даст возможность организовать долговечную сеть трубопроводов. Для этого должны приобретаться изделия, которые способны выдерживать определенные условия.
  • Герметичность системы является также важным условием, в противном случае нечистоты могут попадать в различные места, что приведет к размножению вредных микроорганизмов.

Пример расположения септика и колодца на участке.

Внимание! Если перечисленные требования к канализации в частном доме будут четко соблюдены, то проживание будет максимально комфортным. В процессе эксплуатации не придется проводить дополнительные работы.

Создание колодца для слива

В первую очередь желательно подготовить котлован, который будет впитывать очищенную среду в грунт. Место для него должно быть выбрано с учетом пунктов СНиП 30-02-97, где отражены основные расстояния между различными сооружениями на земельном участке. После возведения дно колодца рекомендуется засыпать слоем щебня и песка для осуществления почвенной доочистки.

Конструкция из железобетонных колец

В основе лежат фрагменты ЖБИ округлой формы, позволяющие формировать герметичные и долговечные сооружения. Отдельные кольца укладываются друг на друга, а швы между ними заделываются цементно-песчаным раствором. Количество элементов зависит от глубины колодца.

Вместилище из пластиковой трубы

Более простой вариант – приобретение продукции из пластика, цена которой гораздо ниже, чем в случае с железобетонными кольцами для канализации. С помощью подобного изделия можно создать бесшовную конструкцию для слива нечистот. Достаточно опустить пластиковый элемент в котлован и зафиксировать.

Так выглядят трубы из пластика.

Процесс установки септика

Если сливной колодец не имеет дна, то канализация для частного дома должна включать очистительное сооружение, чтобы сбрасывать в грунт практически безвредные стоки. Инсталляция устройства производится обычно своими руками, так как монтаж не предполагает сложных действий.

Труба, выходящая из строения, вводится в первую секцию конструкции, где осуществляется грубая очистка. В другое отделение стоки попадают через систему блокиратора. В средней камере происходит анаэробное брожение, после чего нечистоты устремляются в последнюю секцию, из которой выводятся непосредственно в колодец.

Для очистительного устройства вырывается котлован соответствующих размеров. Во внутреннюю часть конструкции заливается обычная вода, чтобы при утрамбовке грунта стенки не прогнулись. После инсталляции выкачать канализацию в частном доме будет нужно, когда септик полностью засорится, а это случается обычно не менее 1 раза в год.

Расположение септика внутри котлована.

Прокладка трубопроводов

После установки конструкций, предназначенных для сбора и очищения стоков, начинается укладка элементов, которые образуют целую сеть. Первая часть будет находиться внутри строения, а вторая – снаружи. В связи с различными условиями эксплуатации можно выделить некоторые особенности в организации той и другой системы.

Внутренняя часть

При формировании трубопроводов в самом строении в большинстве случаев используются однослойные трубы канализационные из ПВХ серого цвета, ведь внутри элементы не подвергаются серьезным нагрузкам.

Для соединения фрагментов системы необходимо приобрести специальные фитинги, а также дополнительные элементы для осуществления разводок и поворотов.

Наглядная инструкция по сборке основных элементов.

  • Начинается индивидуальная канализация частного дома с прокладки основной трубы, которая будет собирать стоки нечистот сразу с нескольких помещений, а может быть и со всех сразу. Обычно ее диаметр составляет 110 мм.
  • После этого устанавливается дополнительный элемент, позволяющий подсоединить элементы с меньшим диаметром. Это может быть крестовина или тройник (в зависимости от ситуации).
  • На последнем этапе делается разводка до конкретных сантехнических приборов при помощи элементов диаметром 32 или 50 мм. Стоит заметить, что для унитазов в обязательном порядке используется труба не менее 100 мм.

    Примечание! Соединение составных частей системы во внутренней части строения выполняется при помощи специальных фитингов. Сами трубы фиксируются к поверхности стен и потолков с использованием хомутов.

    Наружная сеть

    Чаще всего на улицу выводится одна линия, но в больших домах к септику и сливному колодцу может подходить целая система. В процессе укладки в основном применяются многослойные изделия из ПВХ, имеющие оранжевый цвет. Такая продукция способна успешно противостоять давлению грунта.

    Элементы, укладывающиеся на улице, обычно соединяются в раструб, расположенный на одном из концов. Герметичность в данном случае достигается благодаря резиновым уплотнителям, которые сжимаются при сборке. Прокладка в виде кольца дает возможность в некоторой степени компенсировать расхождение осей.

    Способ соединения отдельных частей.

    При проведении работ гладкий конец фрагмента смазывается составом на основе силикона, чтобы улучшить показатели герметичности. После этого осуществляется стыковка с учетом специальной отметки, позволяющей определить глубину введения элемента. Последняя труба вводится в септик, соединенный с колодцем.

    Испытание коммуникации

    После того как водоснабжение и канализация частного дома проведены, можно осуществить тестирование. Первым делом должна быть осмотрена сеть, расположенная внутри, так как попадание нечистот в жилое пространство чревато развитием вредных бактерий и грибков.

    Внутренняя часть, которую нужно проверить в обязательном порядке.

    Основные положения

    • При прокладке компонентов необходимо избегать слишком большого количества поворотов, чтобы избежать засорения и других негативных эффектов. То есть следует прокладывать максимально прямой путь.
    • Укладка труб осуществляется с наклоном не менее 2 см на погонный метр. Глубина на улице должна превышать расстояние, на которое промерзает грунт, иначе зимой возможна закупорка проема.
    • Рекомендуется предусмотреть вентиляционную систему. Правильно организованная вытяжка канализации в частном доме позволить избежать неприятных запахов.
    • Если есть повороты и изменения уровней в подземной части, то в обязательном порядке следует делать смотровые колодцы. Тогда заменить соединительную деталь будет очень легко.

    Способ установки вентиляционной трубы к септику.

    В качестве заключения

    Чтобы узнать стоимость канализации в частном доме, необходимо сначала рассчитать общий метраж трубопроводов, после чего умножить полученный результат на цену одного погонного метра продукции. К этой сумме также следует приплюсовать стоимость очистного сооружения и используемого материала для изготовления колодца.

    Что касается других подробностей, то они четко изложены на видео в этой статье.

    Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен

    Как сделать канализационный колодец: установка и монтаж своими руками

    Хозяевам частных домов чаще всего приходится самостоятельно обустраивать локальные очистные сооружения на своем участке. Дешевле и проще провести монтаж канализационных колодцев в виде обычной выгребной ямы или герметичного накопителя. Грамотно устроенный очистной или накопительный пункт отлично справится с задачей. Согласны?

    У нас вы узнаете, какие материалы применяют в строительстве очистных объектов и накопителей для независимой канализации. Мы подробно описали технологии сооружения типичных канализационных колодцев. С учетом наших рекомендаций вам будет проще определиться с оптимальным вариантом по цене и затратам сил.

    Место сточного колодца в канализационной системе

    Зачастую централизованная канализационная система в частном секторе с малоэтажной застройкой попросту отсутствует. А от бытовых стоков необходимо избавляться, не выливать же их на землю. С этой целью сооружают автономную систему канализации, включающей внутреннюю и наружную часть.

    Внутридомовая канализация собирает стоки с сантехнических приборов, а ее наружная часть предназначена для их утилизации или накопления с целью последующей откачки ассенизаторами. Принимающий стоки накопительный колодец на улице является конечной точкой вывозной локальной системы очистки.

    Фекальные стоки в канализационном колодце осветляются, в результате чего образуется частично очищенная вода и взвеси. В случае с выгребной ямой первая дренируется в грунт, а вторые разлагаются микроорганизмами до состояния безопасного с биологической точки зрения ила.

    Если выбран вариант с накопителем, то нечистоты просто собираются в герметичной емкости, а по мере ее наполнения откачиваются с привлечением ассенизаторской машины.

    Конечно, можно установить полноценный септик с несколькими камерами очистки, но стоит он немало. Для небольшого коттеджа или дачи, где проживает семья в три-четыре человека, вполне хватит накопительного резервуара или выгреба на несколько сотен литров объемом. Стоков не так много, подобная система утилизация будет справляться с нечистотами без проблем.

    Брожение и осветление сточных вод может производиться в одном или нескольких последовательно соединенных резервуарах. Однако во втором случае работы по установке канализационных колодцев сильно усложняются.

    Проще обустроить одну колодезную конструкцию, а для ускорения процессов очищения подсыпать в нее химические или биологические реагенты.

    Чаще всего на придомовом участке своими силами хозяева частных домов делают выгребную яму. Но если уровень грунтовых вод высок, то вариант с выгребом не подходит, приходится устанавливать накопительную емкость. Причем объем ее подбирается достаточно большой, чтобы уменьшить количество вызовов ассенизаторов.

    Разложение биологической составляющей канализационных нечистот в выгребе происходит за счет анаэробных микробов. Им для жизнедеятельности не требуются подпитка кислородом, поэтому устанавливать в колодец дополнительных аэробных установок не понадобится. Вся система очистки получается энергонезависимой, не требующей подключения к электросети.

    Все процессы гниения внутри канализационного колодца происходят естественным образом, благодаря живущим в почве бактериям. В этом вопросе они вполне успешны, однако “работают” анаэробы достаточно медленно. Поэтому чтобы ускорить процессы, в яму изредка добавляют биоактиваторы.

    Требования по устройству таких сооружений

    Вся канализация должна монтироваться по заранее разработанному плану, в котором указаны схемы расположения всех элементов системы и используемые стройматериалы. Наружная ее часть в рассматриваемом случае состоит из отводящей от дома стоки трубы и очистного сооружения.

    Регулируется проектирование и установка канализационных колодцев в следующих нормативных документах:

    Если не соблюдать указанные в них требования, то канализация после сборки может оказаться попросту неработоспособной.

    Конструктивно канализационный колодец состоит из:

    • горловины с крышкой или люком;
    • шахты в средней части (рабочей камеры);
    • днища (дренирующего либо герметичного в зависимости от выбранного для монтажа варианта).

    Даже однотипные элементы этой конструкции могут сильно различаться размерами и по форме. Здесь многое зависит от материала изготовления и конструктивных особенностей очистного сооружения, а также объема резервуара.

    Из чего можно соорудить канализационный колодец?

    Выполнено колодезное сооружение может быть из самых разных строительных материалов.

    При выборе оптимального варианта необходимо учесть:

    1. Климатические условия местности (максимально возможные и средние температуры, суммарные величины дождевой воды и снега).
    2. Характеристики почвы (глубину промерзания, состав и УГВ).
    3. Особенности рельефа участка.

    Если грунты сильно пучинистые, то колодец канализации должен быть сделан из наиболее прочных стройматериалов. А для влажных грунтов придется подбирать максимально влагостойкий вариант.

    Своими руками канализационный колодец можно легко сделать из:

    • кирпича и камня;
    • монолитного бетона;
    • ж/б колец;
    • готовых пластиковых конструкций
    • старых автопокрышек.

    Дешевле всего при самостоятельном монтаже обойдется кирпичная сливная яма или септик, собранный из заводских или самодельных бетонных колец.

    Но в первом случае придется повозиться с кладкой, а во втором нужна будет подъемная техника. Опускать тяжелые бетонные изделия в яму вручную не рекомендуется, при срыве и сильном ударе они могут разрушиться.

    Бетонный монолитный вариант потребует обустройства опалубки и подготовки раствора. Если последний заказывать уже в замешанном виде в бетономешалке, то это приведет к серьезному удорожанию работ.

    Конструкции из пластика (полиэтилена или ПВХ), стеклопластика и полимерпеска стоят достаточно недешево. Но они долговечны и предельно просты в установке своими руками. Весят такие изделия немного, для их монтажа достаточно пары человек.

    Из использованных покрышек выйдет совсем дешевый канализационный колодец. Стоят они в шиномонтажке копейки, а можно и насобирать автошин на свалке бесплатно. Но здесь та же проблема, что в случае с кирпичом.

    Герметичным такое сооружение сделать крайне проблематично, а отремонтировать практически невозможно. Поглощающий колодец устроить из них можно, а вот накопитель уже нет.

    Все о выборе емкости для устройства накопительного канализационного колодца для независимой канализации вы узнаете из представленной нами статьи.

    Выбор месторасположения и объема резервуара

    При монтаже канализационного колодца следует соблюдать целый ряд санитарных и строительных требований. Если этого не делать, то повышается риск биологического загрязнения. Ситуацию можно довести до вспышки инфекций, что грозит хозяину коттеджа серьезными проблемами.

    Установку канализационного колодца следует производить на удалении от:

    • плодоносящих деревьев и грядок в 3 м;
    • фундаментов строений на приусадебном участке в 4–5 м;
    • дорог и подземных инженерных коммуникаций (газа, воды, электросетей) в 5 м;
    • скважин для питьевой воды и водоемов в 30 м.

    Незначительное отклонение от этих цифр возможно только при монтаже герметичной накопительной емкости или при устройстве выгребной ямы с мощными бетонными стенками с надежной наружной гидроизоляцией.

    В случае с поглотительным колодцем вода, прошедшая многослойный фильтр из песка и гравия, должна попадать в нижележащие слои грунта подальше от построек, коммуникаций, питьевых колодцев, всех видов водоемов и частных бассейнов.

    Соблюдать расстояния следует, чтобы не изменять состава грунтовой воды в худшую сторону, не загрязнять водоемы при недостаточной очистке и не вымывать подстилающую основу из-под строительных конструкций и инженерных сетей.

    Однако если колодезное сооружение для стоков канализации убрать слишком далеко от дома, то на трубопроводе между ними придется устраивать смотровые (ревизионные) колодцы через каждые 10–15 метров, что приведет к дополнительным немалым тратам. Но это придется делать, иначе при засорении трубы придется вскрывать грунт, чтобы ее банально прочистить.

    Объем дренирующего канализационного колодца СНиПами рекомендовано подбирать из расчета 600 литров на каждого проживающего в доме постоянно человека (200 суточных литров стоков помноженные на три дня). При такой вместимости выгреб будет успевать осветлять воды, а грунт принимать очищенную воду.

    С накопительной емкостью ситуация несколько иная. Она должна быть достаточно большой, чтобы между вызовами ассенизатором был промежуток в пару месяцев. Однако производить установку излишне вместительного резервуара тоже не стоит.

    Читайте также:  Системы отопления: обзор популярных схем и особенности их эксплуатации

    Оптимальным будет вариант, немного превышающий 3,5 либо 5 кубометров. Стоки из подобной емкости полностью заполняют бочку ассенизаторскую машину. Платить то приходится за вызов, а не кубатуру.

    Правила установки и монтажа

    При устройстве колодезного сооружения для наружной канализации необходимо:

    1. Вырыть котлован с размерами по ширине на 30–40 см шире выбранной конструкции.
    2. Утрамбовать на дне ямы песчано-гравийную подушку в 15–20 см.
    3. Смонтировать элементы колодца.
    4. Проложить и подсоединить сточный трубопровод из дома.
    5. Выполнить проверку герметичности стыков.
    6. Установить вентиляционный стояк.
    7. Произвести обратную засыпку и утепление.

    Наружная канализационная труба может быть пластиковой, чугунной, керамической либо асбестоцементной. Укладывать ее следует под небольшим наклоном к колодцу. Стоки должны стекать в него беспрепятственно самотеком. И чем меньше у трубопровода будет изгибов в горизонтальной плоскости, тем лучше.

    Трубные изделия из чугуна и асбестоцемента имеют шероховатые стенки, их уклон необходимо слегка увеличивать. В целом, грамотно рассчитать нужный диаметр и наклон укладываемых трубопроводов в состоянии только высококомпетентный инженер.

    Необходимо учесть материал труб, объем стоков и скорость их движения. Лучше всего разработку проекта всей канализационной системы доверить профессионалу, а потом монтаж уже можно производить своими руками.

    Установку канализационного колодца следует выполнять таким образом, чтобы его крышка возвышалась над землей на 15–30 см. При дождях и паводках вода ни при каких обстоятельствах не должна извне попадать внутрь резервуара. Это моментально приведет к его переполнению и выходу из строя.

    В качестве утепления в теплых регионах хватает грунта в полметра толщиной поверх основного корпуса колодца и небольшого слоя теплоизоляции на крышке. В северных районах этого будет недостаточно, придется укрывать все инженерное сооружение пенопластом. Он не боится влаги и заморозков.

    Вариант #1: сооружение из бетонных колец

    Канализационный колодец из железобетонных колец прост в установке и неприхотлив в эксплуатации. Надо лишь тщательно выполнить герметизацию швов между кольцами с помощью бетонного раствора, а также покрыть стенки корпуса снаружи обмазкой на основе битума.

    Переливной колодец в канализации частного дома: устройство, монтаж, типы переработки стоков

    Переливной колодец для канализации и перепускной

    Переливной колодец в канализации считается частью системы очистки. Он помогает очищать стоковые воды, которые образовались в результате жизнедеятельности, практически до ста процентов.

    Чтобы обустроить переливной колодец в загородном доме своими руками, надо уметь рассчитать параметры конструкции, необходимые для конкретного случая.

    Как устроен колодец перепускного типа для частного дома? У переливного колодца, либо септика, имеется два или три отсека, которые соединены сверху с помощью перепускных труб.

    Общие сведения

    Резервуары собирают стоки канализации

    Вещества неорганического происхождения опускаются на дно первого отсека. Осветленная жидкость по переливному патрубку, организованному под углом наклона, самотечным способом, перетекают в другую камеру. Жидкие фракции отделяются от твердых.

    Внимание! Данный вид устройства не нуждается в электропитании, что подходит для применения на даче.

    Главным достоинством устройства является энергонезависимость. Их можно устанавливать в частных домах, на дачах. Во время работы не требуется применения дополнительного оборудования.

    Материалы для устройства. Конструкцию септика выполняют из кирпича, пластика в виде готовых еврокубов. Часто для строительства применяют кольца из железобетона. Бетонную конструкцию легко смонтировать, однако во время работы потребуется спецтехника, потому что кольца из бетона очень тяжелые.

    Параметры для перепускного колодца

    Чтобы построить переливной септик, нужно правильно рассчитать размеры конструкции. Первым делом разрабатывают общую схему домашней канализации. Затем выбирают тип устройства.

    Рассчитывают объем емкостей для колодца, чтобы исключить переливание стоковых вод через край колодца. Применяют формулу для расчетов: V пк = 3 х Vn x n х Кз.

    -Vпk равен объему всех резервуаров в септике.

    -Vn равно суточной норме потребления жидкости на человека.

    -n – это количество жильцов в доме.

    -кз равен коэффициенту запаса, на случай приезда гостей. Он равен 1.3 (30 процентов).

    Число емкостей в переливном септике зависит от необходимого уровня очистки стоков. При большем количестве камер вода на выходе становится чище.

    Емкость с дренажом

    Способ укладки дренажного слоя для крупных элементов во втором отсеке определяют в зависимости от уровня протекания подземных, особенностей почвы. Основание емкости заполняют гравием, керамзитом. Таки образом, возможно соорудить конструкцию с естественным фильтром, в котором частицы мусора будут задерживаться, а вода будет уходить в землю под устройством.

    Для этого должны выполняться такие условия:

    1.грунтовые воды протекают низко.

    2.грунтовые воды поднимаются невысоко во время паводков.

    3.под резервуаром для дренажа находится не глинистый грунт, который не впитывает быстро воду.

    В качестве дренажа в канализационной системе в загородном доме подходит устройство дренажного поля. Оно представляет собой длинную емкость с отверстиями, по которой распределяется влага для впитывания в грунт по широкой площади, сохраняя экологию окружающей среды.

    Очистка резервуаров, имеющих дно

    При отсутствии необходимых условий для организации емкости без дна, то обустраивают септик со второй камерой, имеющей дно. Оно должно быть герметичным. Емкость с дном очищают, как только он заполняется нерастворимыми взвесями. Для этого требуются услуги ассенизаторов.

    Существуют методы, снижающие количество нерастворенных элементов в камере. Это позволяет снижать частоту необходимости очищать переливной колодец в частном доме. Популярными для применения считаются способ биоочистки, механический метод.

    Биологическая очистка предполагает применение бактерий анаэробного и аэробного типа. Микроорганизмы, размножаясь, расщепляют почти 70-80 процентов осажденных частиц. Метод механической очистки называется углубленным. В этой ситуации во время строительства колодца на дне сооружения кладутся трубопрокаты с отверстиями. Из трубок удаляется воздух, увеличивая процесс обмена масс в стоках. Внимание! Очистка жидкости на выходе достигает практически ста процентов, ее можно применять для полива огорода.

    Особенности монтажа

    Во время строительства колодца переливного типа, надо соблюдать последовательность этапов. Выделяют:

    1.Этап земляных работ. В это время идет подготовка котлованов для емкостей. Второй и третий резервуары должны располагаться на десять – тридцать сантиметров ниже, чем предыдущий. На дно засыпают дренажную подушку из песка и гравия.

    2.Этап с цементным раствором. Заливают дно емкости цементом, если это не дренирующий тип колодца. Устанавливают бетонные кольца, стыки цементируют.

    3.Этап обустройства септика. Выполняют подготовку отверстий для входа трубы в колодец, переливных труб. Устанавливают трубы. Выполняют герметизацию трубопрокатов. Проводят гидроизоляционные работы внутри и снаружи емкостей и дна. Ставят крышки сверху емкостей. Через отверстия в крышках выводят вентиляцию.

    4.Этап засыпки почвой колодец.

    Внимание! Если правильно смонтировать устройство переливного колодца, то система будет длительное время работать без перебоев, обеспечивая дом качественной канализацией.

    Переливная канализация: устройство, принцип действия, схема, достоинства

    Одним из распространенных видов автономных очистных комплексов для частного дома, является переливная канализация. Она проста, не требует постоянного ухода и обычно строится своими руками. Расходы на сборку такой конструкции сравнительно малы, а полученный эффект весьма велик.

    Переливный комплекс способен полностью решить вопрос утилизации стоков частного или дачного дома. В результате обитатели жилища получают возможность пользоваться современной сантехникой, иметь все современные условия для комфортной жизни.

    1. Устройство, принцип действия
    2. Достоинства и недостатки
    3. Условия строительства
    4. Этапы монтажа
    5. Видеообзор:

    Устройство, принцип действия

    Простая и надежная система канализации в частном доме — схема с переливным колодцем. Она имеет простую и эффективную конструкцию. Принцип действия основан на отстаивании стоков, оседании органики и твердых частиц на дне емкости.

    Устройство комплекса состоит из нескольких резервуаров, последовательно соединенных переливными патрубками. Первая секция — приемная, в нее поступают стоки. Жидкость отстаивается, органика и твердые частицы оседают на дно. Когда емкость наполняется до уровня перелива, частично отстоявшаяся вода переходит во вторую секцию. В ней процесс повторяется (с поправкой на отсутствие большого количества органики).

    Всего канализация с переливом может содержать от 2 до 4 секций (можно и больше, если это необходимо). Последняя емкость не имеет дна и выполняет функцию дренирующего резервуара. Чаще всего она имеет форму цилиндра, установленного на слой засыпки из речного песка, ПГС или щебня. Частично осветленная вода поступает в эту емкость и впитывается в грунт, где цикл очистки завершается.

    Органика, оседающая на дне отстойника (приемного резервуара), понемногу накапливается. Необходима периодическая очистка емкости. Для того, чтобы выполнять откачку реже, используют специальные бактерии. Они поглощают органику, уменьшая ее количество. Подобная методика используется в полностью замкнутых локальных очистных системах (ЛОС).

    Необходимо учитывать, что переливные колодцы канализации для частного дома нужны только там, где люди живут постоянно. Для дачного дома, где люди появляются лишь время от времени, вполне достаточно выгребной ямы. Материалом для постройки могут послужить готовые емкости или бетонные кольца, прочие детали.

    Достоинства и недостатки

    К достоинствам переливной канализации следует отнести:

    • простота конструкции, возможность самостоятельного строительства;
    • надежность, отсутствие отказов или поломок;
    • возможность утилизации стоков практически в полном объеме;
    • нет нужды подключать систему к сети электропитания;
    • при необходимости можно увеличить число секций;
    • длительный срок службы;
    • строительство из колец упрощается, так как есть возможность выполнить гидроизоляцию еще до момента спуска в гнездо;
    • есть возможность качественной герметизации;
    • бетонные кольца имеют все необходимые комплектующие — днища, крышки. Это позволяет создавать резервуары любого объема, если подходят грунтовые условия.

    Переливной колодец для канализации обладает и некоторыми недостатками:

    • необходимость выполнения правил монтажа, строгого соблюдения допустимых расстояний до построек, дорог или границ участка;
    • большой объем земляных работ;
    • при высоком УГВ или сильном морозном пучении грунта строительство затрудняется или становится невозможным;
    • комплекс занимает немалое место, которое больше никак использовать не получится;
    • при сборке не обойтись без подъемной техники;
    • необходимость периодической очистки.

    Переливная канализация из бетонных колец обладает примерно одинаковым количеством достоинств и недостатков. Однако, ее популярность велика и не снижает своих позиций. Это объясняется доступностью материалов, простотой строительства.

    Условия строительства

    Перед тем, как сделать переливную канализацию, необходимо внимательно изучить правила размещения септиков на территории участка. Определены минимальные расстояния от колодца до объектов:

    • до питьевого колодца или скважины — не менее 50 м;
    • до дороги — 5 м;
    • река, ручей — 10 м;
    • фундамент дома — 5 м;
    • растения — 3 м.

    Надо обращать внимание на то, какое расстояние получается до соседских построек. Когда проектируют переливной колодец для канализации, схема участка часто позволяет его размещение в данной точке. Однако, если при этом не выдержано санитарное расстояние до соседских построек, скважин или иных объектов, использовать такой план строительства запрещено.

    Кроме этого, необходимо подробно выяснить грунтовую обстановку на участке. Можно получить нужную информацию в местном геологоразведочном управлении, но лучше всего выполнить пробное бурение. Если дом новый, то вся информация уже получена заранее, во время его постройки. Обычно переливная канализация своими руками строится одновременно с возведением дома. Это разумный подход, позволяющий за один раз выполнить все земляные работы. Однако, нередко возникает необходимость создания системы для готового дома. В таких случаях важно получить подробные сведения о составе грунтовых слоев на участке.

    • уровень грунтовых вод;
    • состав почвы, наличие глины или песка. Этот момент важен тем, что глина создает угрозу морозного пучения, а песчаный грунт способен хорошо впитывать жидкости);
    • глубина промерзания грунта в зимнее время;
    • гидрогеологическая обстановка — возможность подтопления, изменения уровня почвенных вод и т.п.

    Если уровень грунтовых вод слишком высок, строительство переливного колодца становится невозможным. Причиной этого является сложность создания гнезда под емкости. Кроме этого, возникает угроза распространения стоков по большой территории из-за смешивания с почвенными водами. Это может испортить воду в питьевых колодцах или скважинах, что приравнивается к локальной экологической катастрофе.

    Совмещение всех требований — сложная задача. Размеры участков не всегда позволяют выполнить все требования санитарных и строительных норм, но это не является оправданием для нарушений.

    Этапы монтажа

    Рассмотрим, как строится переливная канализация из бетонных колец, схема которой составляется заранее. После того, как завершены проектные работы, выполняют следующие действия:

    • производится разметка участка;
    • выполняются земляные работы. Делают траншеи для труб, углубления под секции колодца, дренирующий резервуар;
    • на дне траншей и гнезда под емкости устраивается песчаная подушка;
    • если есть опасность изменения уровня грунтовых вод, используют бетонный якорь. Это массивная отливка, расположенная на дне углубления. К ней анкерами прочно крепят емкости;
    • установка колец. Изготовление отверстий под соединительные патрубки;
    • гидроизоляцию удобнее выполнять еще до момента погружения колец, на поверхности;
    • герметизация соединений, нанесение слоя битумной мастики для их гидроизоляции;
    • установка крышек, сборка вентиляционной трубы;
    • засыпка траншей, пазух гнезда землей.

    При сборке необходимо обеспечить заданный уклон труб. Кроме этого, может понадобиться утепление емкостей (это актуально для регионов с морозными зимами).

    Видеообзор:

    Инструкция как построить дренажный колодец для септика своими руками: особенности конструкции, схемы, зачем нужен и как работает, порядок работ

    Дренажный колодец для септика относится к важным инженерным сооружениям и является значимым элементом системы дренажа закрытого типа. Такие конструкции могут быть сделаны из стандартных бетонных колец, которые уложены друг на друга, кирпича и других материалов. Но более современным вариантом стали готовые пластиковые или стеклопластиковые колодцы.

    Готовые дренажные колодцы обладают небольшой массой и имеют необходимые для прочного подсоединения отводы, а их монтаж позволяет заметно сократить объём строительных работ.

    Что из себя представляет дренаж для септика?

    Любые колодцы дренажного или фильтрующего типа, вне зависимости от конструктивных особенностей и вида, а также области их применения, представляют собой своеобразный бездонный резервуар, стенки которого снабжены специальными подводами для дренажных или канализационных труб.

    Достойной альтернативой дренажным колодцам служат поля аэрации и фильтрующие тоннели.

    Зачем нужен и где и когда используется?

    Даже самые современные септики без дренажа не способны избавляться от условно чистой, технической воды, полученной после переработки нечистот и стоков. Поэтому такую жидкость придётся регулярно откачивать при помощи насоса или с привлечением ассенизаторской машины.

    Читайте также:  7 вариантов полок, способных украсить интерьер

    Наличие дренажного колодца препятствует переполнению локального очистного сооружения и обеспечивает самостоятельное дренирование воды в грунт. Аналогом такой конструкции является дренажное поле и специальные фильтрующие тоннели.

    Устройство и принцип действия

    Обустроенные дренажные системы различаются общим объёмом и типом отвода жидкости, благодаря чему можно выбрать наименее затратный с финансовой точки зрения и оптимальный по способу дренирования очищенных стоков вариант.

    Дренажный колодец — сооружение, напоминающее выгребную яму. Основным отличием является поступление очищенных сточных вод из септика для процесса дополнительной фильтрации и последующего отвода в грунт.

    Это идеальный вариант для небольших домовладений и дачных участков быстро возводится своими руками, но не сможет справиться со слишком большим общим объёмом отводимых вод.

    Фильтрующее поле аэрации характеризуется необходимостью выполнять при обустройстве внушительный объём земляных мероприятий. Такой вариант предполагает не только большие трудозатраты, но и необходимость приобретения пластиковых гофрированных труб, которые оснащены специальной перфорацией для высокоэффективного рассеивания утилизируемых стоков по достаточной площади участка.

    Дренажный тоннель — объёмная фильтрующая конструкция, востребованная при необходимости обеспечить дренирование значительного количества переработанных очистными сооружениями сточных вод.

    Тоннели с большим сечением гарантируют высокую скорость процесса фильтрации, отличаются повышенной прочностью, благодаря чему с успехом монтируются под автостоянками и пешеходными зонами с большой проходимостью.

    Преимущества и недостатки: отзывы пользователей

    Достоинства и минусы эксплуатации систем для дренирования и фильтрации вод, отводимых из сооружений для переработки стоков, обусловлены, в большинстве случаев, особенностями таких автономных канализаций и их конструктивными характеристиками.

    ВариантДостоинстваНедостатки
    Дренажный колодец пластиковыйБыстрый и простой монтаж, герметичность, приемлемая цена, небольшой весПроигрывает в прочности бетонным конструкциям
    Дренажный колодец бетонныйБыстрый и простой монтаж, приемлемая цена, долговечность и прочностьНедостаточная герметичность, высокий вес
    Поле фильтрации/аэрацииОтсутствие выполнять химическую очистку, получение органического удобренияНерациональность использования участка земли
    Дренажный тоннельВысокая аккумулирующая способность и производительность, простота монтажаСложность применения на участках с глинистым грунтом
    Разновидности

    Колодец фильтрующий (дренажный) — наиболее часто встречающийся вариант конструкции для утилизации сточных вод, переработанных в локальных очистных сооружениях или септиках.

    Такие конструкции могут быть готовыми пластиковыми, бетонными, кирпичными или каменными, а также очень легко и быстро изготавливаются самостоятельно из подручных материалов, включая автомобильные покрышки, металлические или пластиковые бочки.

    Бетонные колодцы — один из самых востребованных вариантов. Очень крепкий и долговечный строительный материал позволяет возводить надёжные конструкции, которые легко переносят давление грунта, не поддаются разрушению под воздействием агрессивной среды.

    Кирпичные колодцы — довольно трудоёмкий и дорогостоящий вариант, а финансовые затраты на приобретение кирпича окупаются долгое время. Несмотря на неоспоримые преимущества в виде долговечности и прочности, кирпичные дренажные колодцы не нашли широкого применения.

    Пластиковые колодцы — наиболее современный и удобный в эксплуатации вариант. Легкие и устойчивые к химическим реакциям дренажные конструкции имеют длительный срок службы, отличаются простым самостоятельным монтажом и способны выдерживать многотонную нагрузку грунта.

    Из подручных материалов фильтрующие колодцы чаще всего изготавливаются с использованием резиновых пришедших в негодность автомобильных покрышек.

    Доступные элементы удобны для укладки в грунт, а также не требуют применения специальных инструментов для обустройства конструкции.

    Из бочек изготавливаются как пластиковые, так и металлические дренажные колодцы, которые являются экономичным и быстровозводимым вариантом водоотводной системы.

    Первый вариант более удобен в обслуживании, а также не подвергается коррозийным изменениям, поэтому обустраивается чаще, чем металлические колодцы.

    Руководство по монтажу дренажного колодца для септика своими руками

    Вне зависимости от характеристик материала, используемого в изготовлении, объёма и других характеристик дренажного колодца для септика, самостоятельное возведение конструкции для дренирования предполагает обязательное соблюдение всех правил расположения и выполняется в соответствии с заранее подготовленной проектной документацией.

    Под установку очищается место на участке, выполняется разметка, выкапывается специальный котлован, который позволит углубить монтируемое дренажное сооружение ниже уровня зимнего промерзания грунта.

    Для создания донного фильтра применяется метровая засыпка. В качестве дренажа может использоваться засыпка гравия, щебёнки или шлака керамзита. Такой материал не только прослужит долго, но и обеспечит беспрепятственное отведение жидкости в грунт.

    Особое внимание уделяется организации правильного соединения возводимой конструкции для водоотведения с обслуживаемым септиком при помощи канализационной трубы.

    Где можно и нельзя расположить?

    Расположение дренажного колодца на участке должно соответствовать всем действующим в нашей стране строительным нормам и осуществляется согласно требованиям нормативных документов:

    • расстояние от фундамента домовладения — не менее 5 метров, что предотвратит затопление подвала и разрушение фундамента;
    • минимальное расстояние до водоёмов со стоячей водой — 30 метров;
    • минимальное расстояние до водоёмов с проточной водой — не менее 10 метров;
    • расстояние от деревьев — 3 метра;
    • расстояние от кустарников — 1-2 метра;
    • расстояние от края дороги и забора — 5 метров;
    • расстояние от подземного газопровода — 5 метров.

    Запрещено обустраивать дренажные колодцы и фильтрующие сооружения на участках с высоким уровнем залегания грунтовых вод, при наличии на территории водонепроницаемых почв и крутых склонов. Нельзя возводить водоотводные сооружения такого типа в непосредственной близости к объектам водоохраны.

    Проектирование и размеры

    В процессе проектирования учитываются не только оптимальные размеры дренажной системы, но также рассчитываются основные параметры, включая объём выбрасываемых сточных вод и площадь впитывающей поверхности.

    Также при составлении проекта определяется место для монтажа и рассчитывается предполагаемая нагрузка на площадь и высоту донного фильтра, площадь стенной перфорации колодца.

    Для правильного расчёта фильтрующей поверхности учитывается несколько параметров, включая показатели дна и стенок нижнего кольца с перфорированными отверстиями. Нагрузка на каждый квадратный метр такой поверхности в супесчаных и песчаных грунтах составляет 40 и 80 л/сутки, а для средне- и крупнозернистых грунтов нагрузка соответственно увеличивается на 10-20%.

    Земляные работы и установка

    Согласно опорной схеме, все типовые элементы дренажного колодца представлены стандартным канализационным люком, обеспечивающий свободный доступ ко всем коммуникациям под землёй, горловиной (в некоторых конструкциях такой элемент отсутствует) и шахтной частью, а также фильтрационным слоем на дне, который отвечает за сход очищенной воды в грунт.

    Кирпичный дренажный колодец возводится из обожжённого кирпича, который можно при необходимости заменить бутовым камнем. Конструкция может иметь круглую или квадратную форму, но первый вариант является во многих случаях более предпочтительным.

    Сооружение для фильтрации стандартно углубляется на 2,5 метра. Котлован роется с расчётом засыпки слоя щебня, битого кирпича или гравия (40 х 100 см). На дно конструкции также засыпается метровый дренаж. Вентиляционная труба сечением 10 см должна возвышаться над уровнем земли на 50-70 см.

    Пластиковый дренажный колодец может быть сборным или монолитным. Конструкция любого типа монтируется на невысокую песчаную подсыпку, которая способствует выравниванию стенок из полимерного материала.

    На дно шахты засыпается двадцатисантиметровый слой щебёнки мелкой фракции, поверх которого желательно уложить небольшое количество кирпичного боя или шлака. Пространство между стенками котлована и установленным очистным колодцем нужно также заполнить дренажным материалом.

    Под бетонный дренажный колодец выкапывается котлован, ширина которого должна быть чуть больше размеров колодца. На дне котлована обустраивается полуметровая щебневая подушка, после чего на бетонную стяжку устанавливается первое бетонное кольцо, верхняя часть которого промазывается жидким стеклом.

    Аналогичным способом опускаются оставшиеся кольца, а для подсоединения канализационной трубы проделывается отверстие. Сверху монтируется люк для ревизии и обслуживания, а пространство между стенками котлована и дренажным колодцем засыпается и утрамбовывается.

    Дренажный колодец из пластиковых бочек отличается небольшими габаритами и низкой производительностью. Две ли три бочки друг с другом соединяются последовательно, а герметизация стыков выполняется стандартным силиконовым герметиком.

    Для подсоединения дренажного колодца к септику применяется наружная канализационная труба. Обратная засыпка бочки выполняется щебёнкой. Аналогичным сыпучим материалом обеспечивается эффективный дренаж внутри сооружения.

    Дренажное поле, тоннель: когда нужно и как сделать

    Стандартные дренажные тоннели и поля предназначены для сбора и последующего отведения ливневых, а также предварительно очищенных канализационных вод. Такие сооружения лучше всего устанавливать при больших объёмах перерабатываемых стоков.

    При выборе конструкции следует помнить, что все дренажные тоннели представляют собой особую разновидность полей фильтрации или аэрации отводимых сточных вод.

    Глубина дренажа очистного сооружения в виде аэрационного поля составляет примерно 50 см, а уровень наклона трубопроводной системы должен иметь угол 1,5 о .

    Дренаж располагается с минимальным расстоянием не менее 30 м от водозаборных сооружений, что позволит исключить риск заражения питьевой воды. На первом этапе монтажа подготавливается участок под укладку перфорированных труб.

    Нижняя часть траншеи засыпается крупным песком, а затем щебёнкой или галькой. Дренажная конструкция представлена двумя-тремя или более веток, а вентиляция обеспечивает приток воздуха в систему. После укладки перфорированных труб выполняется обратная засыпка.

    Для отведения очищенных сточных вод устанавливаемый тоннель углубляется примерно на 160-180 см. Трубы устанавливаются с торцевой части тоннеля. С этой целью сначала просверливается при помощи коронки 120 мм отверстие, после чего монтируется переходной манжет диаметром 110 мм.

    Подающий трубопровод должен заглубляться в дренажный тоннель на 20 см. На верхней части тоннеля, при помощи специальной манжеты, устанавливается труба для воздушного выпуска и мероприятий по инспекции системы. Под дренажный тоннель следует вырывать котлован, размеры которого превышают габариты тоннеля примерно на 5-10 см.

    Дно и стенки траншеи застилаются геотекстилем и заполняются слоем щебня, после чего монтируется сама дренажная система и выполняется обратная засыпка сооружения.

    Что ещё нужно знать про изготовление дренажа?

    При изготовлении дренажа отсутствуют финансовые затраты на гидроизоляционные материалы, а сама конструкция должна монтироваться на участках, лишённых проблем наличия высокого уровня грунтовых водоносных слоёв.

    При обустройстве рекомендуется углублять систему ниже слоя глины, что обеспечит более тщательное дренирование и фильтрацию стоков.

    Чтобы избежать пучения почвы, получить максимальную доочистку стоков и добиться наилучшего поглотительного эффекта, целесообразно использовать 20-ти сантиметровый слой засыпки на основе крупнозернистого песка или мелкофракционной песчано-гравийной смеси на дне устанавливаемого колодца.

    На уровень поглощения оказывает влияние тип грунта: пески впитывают около 90 л/сутки, супесчаные почвы — 50 л., а суглинки — не более 25 литров.

    Особое внимание уделяется перфорации колодезных стенок. Отверстия проделываются не ниже 50-80 см от уровня донной части, что обеспечивает равномерный и беспрепятственный выход воды.

    Чтобы избежать заиливания перфорации, окружность колодца засыпается керамзитом или гравием средней фракции. Беспроблемное функционирование системы обеспечит качественная вентиляция и обязательная гидроизоляция в верхней части колодца, а также утепление верха.

    Что делать при заиливании дренажного колодца

    Заполнение резервуара дренажного колодца мусором или песком препятствует оттоку воды и свидетельствует о заиливании колодца. Причин такого явления несколько, но в любом случае потребуется срочно принять меры:

    • максимальное снижение объёма воды посредством откачивания жидкости фекально-дренажным насосом;
    • тщательное, но аккуратное удаление всех загрязнений со стенок и донной части колодца при помощи скребка;
    • промывка ёмкости и перфорированных отверстий от илистых отложений при помощи специального аппарата.

    В некоторых, наиболее сложных случаях заиливания, необходимо не только откачать воду и выполнить очистку внутренней части колодца, но также произвести частичную или полную замену дренажного слоя на дне.

    Организация водоотведения и утилизации переработанных сточных вод от очистных сооружений разного типа является сегодня одной из приоритетных задач при обустройстве локальной канализации в условиях загородного домовладения.

    Ни один вид очистной установки, будь то простой септик или дорогостоящая станция биологической очистки, не способны нормально функционировать при отсутствии системы водоотвода, поэтому штатная работа очистных сооружений предполагает наличие дренажной системы, принимающей и передающей переработанные стоки в грунт.

    Канализация в частном доме с устройством впитывающего колодца

    Имеется несколько важных факторов, при каких существование в жилье может стать удобным. Одним из них считается наличие сточной системы, позволяющей избавиться от отходов деятельности. Однако централизированная канализация в приватизированном доме устраивается нечасто, благодаря этому доводится выполнять сеть трубо-проводов, скреплённую со сливным колодцем.

    На фото показано, как устроена сегодняшняя канализация.

    Главные условия к системе

    Для индивидуальных построек, имеющих водомерный узел даже с одной водоразборной точкой, в обязательном порядке предусматривается система отвода сливов.Перед тем как попасть в колодец для слива поступающая среда должна идти предочистку, для чего ставятся особенные канализационные колодцы.

    • Правильный расчет трубо-проводов даст возможность достигнуть хорошего слива отходов из жилищных помещений. В процедуре вычислений необходимо учесть кол-во сантехнических устройств и численность проживающих людей.
    • Хороший выбор материалов предоставит возможность организовать долговечную сеть трубо-проводов. Для этого должны приобретаться изделия, которые смогут выдержать конкретные условия.
    • Герметичность системы считается еще важным требованием, в другом случае нечистоты попадать могут в разные места, что приводит к размножению вредных микроорганизмов.

    Пример размещения канализационного колодца и колодца на участке.

    Внимание! Если перечисленные требования до канализации в приватизированном доме будут четко исполнены, то проживание будет очень приятным и удобным. В эксплуатировании не потребуется проводить добавочные работы.

    Создание колодца для слива

    Сначала будет лучше приготовить котлован, который станет впитывать почищенную среду в почву. Место для него должно быть подобрано с учитыванием пунктов СНиП 30-02-97, где показаны ключевые расстояния между разными строениями на участке земли. После строительства днище колодца предлагается засыпать щебневым слоем и песка для выполнения почвенной доочистки.

    Конструкция из колец железобетона

    В основе лежат части ЖБИ круглой формы, разрешающие формировать герметичные и строения которые будут служить очень долго. Некоторые кольца ложатся один на один, а соединения между ними заделываются песчано-цементным раствором. Кол-во компонентов обуславливается от глубины колодца.

    Вместилище из пластиковой трубы

    Более обычный вариант – приобретение изделий из пластика, стоимость которой намного меньше, чем на случай с монолитно бетонными кольцами для канализации. При помощи аналогичного изделия можно сделать бесшовную конструкцию для слива нечистот. Довольно опустить пластиковый компонент в котлован и закрепить.

    Так смотрятся пластиковые трубы.

    Установочный процесс канализационного колодца

    Если колодец для слива не имеет дна, то канализация для приватизированного дома должна включать очистительное возведение, чтобы сбрасывать в почву почти что не вредные сливы. Инсталляция устройства выполняется в большинстве случаев собственными руками, так как монтаж не предусматривает трудных действий.Труба, выходящая из сооружения, вводится В первые секцию конструкции, где выполняется грубая очистка. В иное отделение сливы попадают через систему блокиратора. В усреднённой камере выполняется анаэробное брожение, после этого нечистоты устремляются в последнюю секцию, из которой выводятся конкретно в колодец.Для очистительного устройства вырывается котлован необходимого размера. Во внутреннюю часть конструкции заливается обыкновенная вода, чтобы при утрамбовке грунта стены не прогнулись. После инсталляции выкачать канализацию в приватизированном доме будет необходимо, когда колодец-отстойник целиком засорится, а это бывает как правило не менее 1 раза в течении года.

    Читайте также:  Пластиковая гофрированная труба ПВХ для электромонтажных работ

    Размещение канализационного колодца изнутри котлована.

    Прокладка трубо-проводов

    После того как произошла установка конструкций, которые предназначены для сбора и стоко очищения, начинается кладка компонентов, которые создают целую сеть. Самая первая часть будет располагаться изнутри сооружения, а вторая – с наружной стороны. В связи с разными эксплуатационными условиями необходимо отметить определенные свойства в организации той и иной системы.

    Внутренняя часть

    При формировании трубо-проводов в самом строении во многих случаях применяются однослойные трубы канализационные из поливинилхлорида серого цвета, ведь изнутри компоненты не подвержены серьезным нагрузкам.Для сцепления частей системы нужно приобрести особенные соединители, а еще добавочные компоненты для выполнения разводок и поворотов.

    Наглядная инструкция по установке главных компонентов.

    1. Начинается персональная канализация приватизированного дома с прокладки ключевой трубы, которая будет собирать сливы нечистот сразу с нескольких помещений, а может быть и со всех сразу. В большинстве случаев ее диаметр составляет 110 мм.
    2. Потом монтируется добавочный компонент, дающий возможность присоединить компоненты с меньшим диаметром. Это может быть крестовина или тройник (по возможности от ситуации).
    3. На последней стадии выполняется разводка до определенных сантехприборов с помощью компонентов диаметром 32 или 50 мм. Необходимо заметить, что для унитазов в обязательном порядке применяется труба не меньше 100 мм.

    Примечание! Соединение главных частей системы во внутренней части сооружения делается с применением особых соединителей. Сами трубы крепятся к плоскости потолков и стен с применением хомутов.

    Внешняя сеть

    Очень часто на улицу выводится одна линия, однако в больших домах к септику и сливному колодцу может подходить целая система. В процедуре укладки по большей части используются многослойные поливинилхлоридного изделия, имеющие цвет оранж. Продукция такого типа способна удачно сопротивляться давлению грунта.Компоненты, укладывающиеся на улице, в большинстве случаев соединяются в раструб, расположенный на одном из кончиков. Герметичность в таком случае происходит благодаря уплотнителям из резины, которые сжимаются при собирании. Прокладка в качестве кольца позволяет в определенной степени возместить расхождение осей.

    Метод соединения индивидуальных частей.

    При выполнении работ гладкий конец фрагмента смазывается силиконовым составом, чтобы сделать лучше показатели герметичности. Потом выполняется стыковка с учитыванием специализированной метки, позволяющей определить глубину введения компонента. Последняя труба вводится в колодец-отстойник, скреплённый с колодцем.

    Тестирование коммуникации

    Как только обеспечение водой и канализация приватизированного дома проведены, можно выполнить испытание. В первую очередь должна быть осмотрена сеть, расположеная изнутри, так как попадение нечистот в пространство для жилья опасно формированием вредных бактерий и грибков.

    Внутренняя часть, которую необходимо выверить в обязательном порядке.

    Ключевые положения

    • При прокладывании элементов следует избегать очень большого количества поворотов, для избежания засорения и прочих отрицательных эффектов. Другими словами следует укладывать по максимуму прямой путь.
    • Трубоукладка выполняется с уклоном не меньше 2 см на метр погонный. Глубина на улице должна превосходить расстояние, на которое замерзает земля, иначе во время зимы вероятна закупорка проема.
    • Предлагается предвидеть систему вентиляции. Правильно организованная вытяжка канализации в приватизированном доме позволить избежать плохих ароматов.
    • Если есть повороты и перемены уровней в части находящейся под землей, то обязательно необходимо делать колодцы для осмотра. Тогда поменять соединительную деталь будет совсем нетрудно.

    Вариант установки вентиляционной трубы к септику.

    Для заключения

    Чтобы узнать цена канализации в приватизированном доме, нужно в первую очередь высчитать метраж трубо-проводов, после этого помножить результат который получился на стоимость одного погонажного метра продукции. К данной сумме еще следует добавить цена сооружения очистки и материала который применяется для производства колодца.Что касательно других подробностей, то они четко изложены на видео в данной публикации.

    Канализация в частном доме своими руками: схема и глубина укладки канализационных труб для слива воды

    В независимости от того, подключается частный дом к центральной или автономной канализации, систему удаления сточных вод на улице необходимо обустроить самостоятельно. Прежде, чем начать выполнение этой работы, нужно разработать схему монтажа, позволяющую обойтись минимальным размером трубопровода и разводок канализационной сети.

    Это позволит уменьшить расходы на закупку материала и повысит эффективность функционирования системы удаления сточных вод. Особое внимание нужно уделить глубине прокладки труб, углу их наклона и надежности фланцевых соединений, так как от этих параметров зависит работоспособность канализации.

    Подключение частного дома к канализации

    Обстоятельства и схема укладки внешней канализации

    Наружная часть канализационной системы в частном доме соединяет трубопроводной сетью выходное отверстие внутреннего стока с емкостью для накопления отходов, расположенной на участке, либо с центральной канализацией. О внутренней разводки в доме читайте в статье «Прокладка внутренней канализации в частном доме своими руками, схема монтажа и разводки канализационных труб». Укладка внешних канализационных труб осуществляется по разработанной заранее схеме, учитывающей следующие обстоятельства:

    • особенности рельефа местности;
    • погодные условия;
    • удаленность колодцев и водоемов;
    • общий объем стоков, зависящий от количества постоянно проживающих в доме людей;
    • глубину промерзания почвы и ее состав;
    • пути подъезда машины ассенизатора при необходимости.

    В схеме укладки внешней канализации обязательно нужно предусмотреть ее вентиляцию, так как в противном случае с течением времени неприятные запахи будут проникать в жилые помещения. О правилах устройства вентиляции канализации читайте в статье «Как правильно сделать своими руками вентиляцию канализации в частном доме». Вентиляция обустраивается с помощью фановой трубы, которую можно расположить на крышке септика или на участке трубопровода, проходящего от дома к накопительной емкости стоков.

    Схема обустройства автономной наружной канализации

    Септик оборудуется в нижней точке геологического рельефа местности участка. Такое расположение позволяет наиболее оптимально выполнить монтаж наружной канализации. Ее следует прокладывать по прямой линии к расположению выходной трубы внутренней системы удаления сточных вод.

    Выбор места размещения слива

    При выборе места размещения слива стоит, прежде всего, позаботиться о том, чтобы неприятный запах не проникал в жилые помещения. Вследствие этого располагать его следует не ближе пяти метров от дома. Оптимальным расстоянием будет десять метров, слишком далеко размещать септик тоже не стоит, так как при этом значительно возрастает стоимость выполнения работ по прокладке трубопроводной сети. Подводка наружной канализации к дому не должна выполняться под прямым углом. Кроме того, надо учитывать следующее:

    • источники воды должны располагаться не ближе тридцати метров;
    • на границе соседнего участка септик устанавливать нельзя;
    • для удобства откачки нечистот слив лучше располагать недалеко от дороги;
    • особенно тщательная герметизация накопительной емкости нужна при близком расположении почвенных вод;
    • прокладку трубопроводной сети облегчает естественный уклон местности.

    Правила размещения септика на участке

    Выгребная яма для канализации использовалась с давних времен. Раньше не тратили силы на герметизацию ее стенок и, когда яма заполнялась, ее забрасывали землей и выкапывали новую.Сейчас стены выкладывают из кирпича, из бетонных колец и других строительных материалов.

    Жидкие фракции отходов просачиваются сквозь почву на дне, фильтруясь, твердые компоненты постепенно наполняют шахту, и, спустя некоторое время, их нужно откачивать.

    Определяемся с типом очистного сооружения

    Очистные сооружения для частного дома обустраивают в виде простейшей выгребной ямы без дна или герметичной емкости для сточных вод. Улучшить фильтрацию сточных вод позволяет однокамерный септик с почвенной очисткой или двухкамерный септик с фильтрующим колодцем. Возможен вариант сооружения из трех камер с полем фильтрации, а также — с применением биофильтра и системой подачи воздуха.

    Септик с фильтрацией из автошин

    Однокамерный септик, в сущности, представляет собой выгребную яму с дренажным слоем. На дно колодца насыпается щебень или гравий, смешанные с песком. Проходя через фильтрующий слой, жидкие фракции отходов перед попаданием в почву очищаются. Через некоторое время дренажный слой нужно заменять, так как на нем отсаживаются илистые отложения. Однокамерный септик подходит для частного дома с небольшим объемом сточных вод.

    Двухкамерный септик состоит из накопительной емкости и фильтрующего колодца, которые соединяются переливной трубой. В отстойнике фекалии частично осветляются, затем попадают в шахту с дренажным слоем на дне. В почву они просачиваются уже достаточно очищенными.

    Последовательно пройдя все секции, стоки попадают на поле фильтрации, представляющее собой площадь под землей около тридцати квадратных метров, где происходит окончательная почвенная очистка. При наличии на участке свободного места такой способ обустройства канализации является оптимальным.

    Септик с биофильтром является станцией глубокой очистки канализациии. По принципу действия он схож с очистной системой с полем фильтрации, только в этом случае его заменяет сепаратор воды и подселенные на выходе переливной трубы в четвертую секцию анаэробные бактерии, очищающие стоки приблизительно на девяносто пять процентов. Такую воду можно использовать для технических нужд.

    Станции глубокой очистки нерационально устанавливать в частных домах с периодическим проживанием, так как, если канализацией подобной конструкции не пользоваться постоянно, происходит гибель бактерий, разлагающих органические остатки. К тому же стоят они довольно дорого.

    Глубина укладки канализационных труб

    Глубина промерзания грунта является основополагающим фактором при заглублении в землю канализационных труб. Их нужно укладывать ниже точки промерзания, иначе зимой они промерзнут, и пользоваться канализацией будет невозможно до весенней оттепели. Появление даже небольших наростов льда на внутренних поверхностях трубопроводов приводит к уменьшению их проходимости и образованию засоров.

    В южных регионах глубина укладки канализационных труб составляет пятьдесят и более сантиметров, в центральных районах — семьдесят и более сантиметров. Нужно точно знать глубину промерзания грунта именно в вашем регионе, чтобы не заглубляться в землю более, чем это необходимо, так как в таком случае возрастут расходы на выполнение работы.

    Организация вывода канализационной трубы из дома

    Организация вывода канализационной трубы из дома зависит от того, на какой стадии готовности к эксплуатации находится здание. Если дом построен только что, возможна усадка фундамента, поэтому сверлить в нем отверстие для вывода канализационной трубы надо заметно большего диаметра, чем сечение самой трубы.

    Варианты схем вывода канализации из дома

    В случае, если дом только строится, выводную трубу можно замуровать в процессе закладки фундамента. Фундамент дома, построенного несколько лет назад, уже не осядет, поэтому диаметр отверстия, просверливаемого для выводной трубы, можно не увеличивать. Сантехнические приборы нужно располагать на небольшом расстоянии от общего слива, так как в этом случае проще производить их подключение к общему выводу. Если в доме имеется два или более этажа, санузлы следует размещать друг над другом, и в этом случае можно обойтись одним стояком.

    Монтаж наружной канализации своими руками в частном доме

    Наружная канализация состоит из очистительного резервуара и трубопроводной системы, соединяющей септик с домом. Перед выполнением монтажных работ на плане участка наносится схема наружной канализации.

    Практические варианты вывода канализации из дома

    Затем подбираются специальные трубы диаметром не менее 100 мм, предназначенные для эксплуатации на улице. Обычно они имеют оранжевый цвет. Для укладки трубопровода выкапывается траншея. Ее глубина выбирается в зависимости от климатических особенностей местности, состава и характеристик грунта, а также других факторов. При необходимости трубопроводная сеть утепляется.

    Самая трудоемкая часть работы при монтаже канализации своими руками в частном доме — это выкапывание котлована под выгребную яму или септик. Оптимальное расстояние, на которое удаляется септик от дома, составляет около десяти метров.

    Сточные воды передвигаются по трубопроводной системе самотеком, под воздействием гравитационных сил, поэтому нужно выдерживать правильный угол наклона. Если он будет слишком маленький, крупные фрагменты отходов будут задерживаться, и произойдет засорение канализации.

    Если уклон будет слишком велик, твердые фракции будут отбрасываться к стенкам трубы, и опять-таки произойдет ее засорение. Информацию о правильном уклоне канализации Вы найдете в статье «Какой уклон должен быть по СНИП у трубы канализации на 1 метр в частном доме?»

    Нужный угол выдерживается и контролируется строительным уровнем при выкапывании траншеи, ее глубина увеличивается по мере приближении к накопительной емкости или центральной канализации. На дно рва укладывается амортизационная подушка, представляющая собой насыпку из песка, непосредственно на нее укладываются трубы. При необходимости изменения угла уклона труб песок в нужном месте подсыпается.

    Важным эксплуатационным параметром канализационной системы является глубина прокладки трубопроводной сети. Она должна быть обязательно ниже точки промерзания грунта в данном регионе. В противном случае зимой замерзшие сточные воды могут разорвать трубопроводную сеть и вывести канализацию из строя. Для проведения ремонтных работ придется дожидаться весенней оттепели.

    Как правильно обустроить теплоизоляцию трубы

    Для предотвращения возникновения аварийных ситуаций в холодное время года лучше выполнить теплоизоляцию канализации. Хорошими теплоизолирующими качествами обладают многие современные материалы, например, пенополиуретан, стекловолокно или минеральная вата. Правильно обустроить теплоизоляцию трубы можно, просто обмотав ее утеплителем и поместив в оболочку из смеси асбеста и цемента.

    Варианты утепления наружной канализации

    Можно также поверх теплоизоляции закрепить полиэтиленовую пленку. В холодных северных регионах для защиты канализационных труб от промерзания утеплительный слой дополнительно оборудуется электрической подогревательной системой. В любом случае трубопроводную сеть необходимо прокладывать ниже уровня глубины промерзания грунта, в особенности, если на поверхности образуются тающие по весне сугробы снега. Интересный опыт по укладке труб наружной канализации можно почерпнуть из нижеследующего видеоролика.

  • Ссылка на основную публикацию