Монтаж канализационных труб своими руками – раскрываем все секреты

Монтаж канализационных труб своими руками – раскрываем все секреты

В наше время многие технологии стали доступными рядовым гражданам. В данной статье расскажем, как произвести монтаж канализационных труб своими руками. Такая процедура не вызовет у вас серьезных трудностей, если вы будете соблюдать все указания.

Чтобы обеспечить комфортное пользование всеми удобствами цивилизации, придется немного постараться

Теория

Установка канализационных труб своими руками невозможна без предварительной проектировки. Такие сооружения регламентируются СНиП 2.04.01-85. Прокладку необходимо делать относительно расположения сантехники и бытовых приборов (к примеру, стиральной машины).

Поэтому, до того как установить канализационные трубы вы должны все тщательно спланировать.

С привязкой к помещению всю систему можно разделить на:

  • Горизонтальную;
  • Вертикальную.

Горизонтальная часть

Монтаж канализационных труб горизонтального расположения имеет следующие особенности:

Данные для обустройства уклона канализационного стока

  • Вопреки своему названию, горизонтального расположения они как раз и не имеют. Дело в том, что существует угол наклона канализационной трубы. Он нужен для того чтобы жидкости стекали по стояку в результате воздействия гравитации.
  • Скорость движения стоков напрямую зависит от того, какой выбран угол канализационной трубы. Если речь идет о значении 0.02-0,03, то будет достигаться наиболее оптимальная скорость, то есть порядка 1 метра в секунду.

Совет: чтобы обеспечить такое значение, на каждый метр магистрали необходимо делать уклон в 2-3 см. Для получения более конкретной информации по данному поводу можно обратиться к СНиП 2.04.01-85.

  • При этом если элемент имеет диаметр не более 5 см, то уклон делается 0,03, а для больших моделей 0,02.
  • Если наклон канализационной трубы уменьшается, то и снижается скорость сточных вод. Разумеется, такая ситуация может привести к образованию отложений. Проще говоря, чем угол больше, тем меньше вероятность засора.
  • Каждая магистраль, расположенная горизонтально, должна обязательно заканчиваться сифоном. Такая мера препятствует попаданию неприятных запахов в дом.

На этом схематичном фото показано, как правильно производить соединение

На определенных участках должны использоваться фитинги определенных размеров.

Инструкция гласит следующее:

  • Центральный стояк, а также выход унитаза должен иметь диаметр 100 мм.
  • Сливы для раковины и ванной – 50 мм. Если же они подключены отдельно, то достаточно 40 мм.
  • Мойка и биде – 30 мм.

Вертикальная часть

Обычно в каждом доме он всего один. К нему уже в дальнейшем подключаются остальные элементы системы.

До того как собрать канализационные трубы вертикального плана, уясните для себя несколько простых, но очень важных правил:

  • Если предполагается вывод стояка на крышу или чердак, его отверстие необходимо частично закрыть (к примеру, специальной сеточкой). Такая мера нужна, чтобы предотвратить попадание мусора.
  • При установке на чердаке обязательно сохраняйте удаление от ближайшего окна – 4 метра.
  • Минимальный диаметр такого элемента – 110 мм. Впрочем, чем больше, тем лучше.

Пример правильной схемы

Получив все необходимые знания, вы должны будете создать план-проект своей канализационной системы. Для удобства можете воспользоваться различными компьютерными программами для моделирования.

Выбираем материал

Когда вы спланировали расположение всех элементов, можно приступить к выбору материала. Мы рекомендуем вам использовать изделия из пластика (ПВХ, полипропилен или полиэтилен).

Этот материал уже давно старательно вытесняет с рынка основных конкурентов, за счет множества достоинств:

  • Относительно низкая цена. Если сравнивать с изделиями из нержавейки или меди, то в данном аспекте пластик имеет колоссальное преимущество.
  • Долговечность (при нормальных условиях срок службы достигает 50 лет).
  • Износостойкость.
  • Экологическая чистота.
  • Простота в использовании. Практически любому человеку доступна укладка канализационных труб своими руками. Для удобства существует множество различных фитингов, облегчающих работу.

Существует другой вариант – чугун. Такая система обойдется вам немного дороже, а работы потребуют от вас определенных навыков. Зато такая система прослужит вам значительно дольше (по заверениям производителей – не менее 100 лет).

Чугун имеет внушительный вес, что в некоторых случаях играет важную роль

Также стоит отметить, что чугун отлично поглощает звуки, что избавляет от необходимости создания шумопоглощающего короба.

Выполняем работу

Вот и настал черед самой ответственной части. Если вы не знаете, к примеру, на какую глубину закапывать канализационную трубу, то представленная ниже информация специально для вас. Мы подробно разберем все нюансы.

Земляные работы

Первым делом вам потребуется немного поработать лопатой.

Рассмотрим порядок работ:

  • Глубина заложения канализационных труб по СНиПу должна быть больше, чем уровень промерзания почвы (этот показатель зависит от региона). Траншею придется рыть несколько глубже данного значения, ведь закладку нужно делать на подушку из песка (5-10 см). К тому же не забываем про необходимый уклон, поэтому добавляем еще несколько десятков сантиметров (в зависимости от длины наружной части).
  • Вырыв траншею, на её дно укладываем трубы.

Соединение с колодцем или выгребной ямой должно быть обработано герметиком

  • Соединение элементов нужно начинать от фундамента, через заранее сделанное в нем отверстие. Гладкий конец смазываем силиконом и вставляем в раструб.
  • Затем наружная труба соединяется с той, которая выходит из дома (внутренняя). Чтобы изменять по необходимости движения стоков пользуемся отводами 30 либо 45 градусов. Соединять элементы из пластика нужно до упора, вручную.

Важно! Если длина системы превышает 15 метров, то обязательно делаем на каждом повороте доступ к нему, чтобы при необходимости осуществлять досмотр.

  • Собрав магистраль, её необходимо утеплить каким-либо изоляционным материалом. При необходимости можно обмотать нагревающим кабелем.
  • После чего её нужно засыпать песком, не забывая про трамбовку с боков. Сверху трамбовать нельзя!

Помните, что если у вас имеется выгребная яма, то время от времени вы будете вызывать машину для откачки нечистот из нее. Поэтому располагайте её так, чтобы к ней имелся доступ.

Советы по сборке

Вот производится соединение при помощи муфт

Сборка полимерных изделий обычно не вызывает затруднений даже у неопытных в этом деле мастеров.

Поэтому не будем разбирать методы сварки или соединения с помощью фитингов, а рассмотрим ключевые правила, которые характерны именно для описываемых нами систем.

  • Старайтесь делать как можно меньше стыков и поворотов. Такая мера обеспечит долговечность системы, ибо каждый такой элемент является потенциальным местом протечки или засорения.
  • Не забывайте про установку фановой вентиляции. Она выравнивает давление воздуха и препятствует попаданию неприятных запахов.
  • Соединение должно быть подвижным. Дело в том, что при изменении температур происходит расширение элементов. Если они будут установлены «намертво», то деформации не избежать.
  • Если глубина залегания канализационных труб по каким-либо причинам у вас недостаточная (например, если не позволяет грунт), то в обязательном порядке необходимо использовать нагревающий кабель.
  • В некоторых случаях целесообразно использовать гибкую проводку. Особенно часто такое решение используют для подключения стиральных и посудомоечных машин.

Финальное подключение лучше производить с помощью гибких элементов. Это значительно облегчит вам работу

В завершение

Вот и подошел наш рассказ к своему логическому завершению, но вы можете дополнить полученные знания. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме. Просмотр данного ролика позволит разобраться во всех нюансах.

Правильный септик своими руками

Канализация — одна из важнейших инженерных систем загородного дома. От её правильной и бесперебойной работы во многом зависит уровень комфорта проживающих в коттедже. Зачастую начинающие застройщики, стремясь сэкономить, торопятся сделать септик без должных знаний о поглощающей способности грунта на участке, уровне грунтовых вод и санитарных норм, применяемых к данному типу сооружения. В результате септик превращается в обычную выгребную яму, заполненную водой.

Дело усугубляется тем, что раскапывать трубы или лезть в уже введённые в эксплуатацию колодцы, наполненные «чёрными и серыми водами», чтобы ликвидировать поломку или провести модернизацию, ни у кого нет желания. Выход один — сделать сразу всё, как надо, с первого раза, а поможет вам в этом опыт пользователя портала с ником PavelTLT.

  • Как сделать самодельный септик из железобетонных колец.
  • Как провести гидравлические испытания канализационного трубопровода.
  • Сколько стоит сделать септик из Ж/Б колец.

Септик своими руками

Септик из бетонных колец я начал строить в 2013 году, ещё до начала возведения дома. Спланировал всё заранее, а также учёл точку выхода канализационной трубы из фундамента. Первым делом выкопал котлован для колец размером 2000х4000 мм и глубиной 3000 мм. Котлован копал экскаватор-погрузчик.

Механизированным способом котлован выкопали за 1 час, вынув 24 куб. м грунта. Стоимость копки (прим.: здесь и далее цены указаны за 2013-16 годы) — 1500 рублей за 1 час. Сумма минимального заказа – 4 часа. 1 час пользователь заплатил за дорогу, т.к. участок находится от города в 15 км.

Важно: практика показывает, что чаще всего на земляные работы выгоднее привлекать технику, чем пытаться выкопать котлован силами наёмных рабочих. Чтобы не гонять трактор или бульдозер несколько раз на копку септика, а потом траншеи, лучше подгадать так, чтобы сделать за один раз максимальное количество работы. Например, пользователь заказал экскаватор, чтобы вырыть фундамент, выровнять участок и заодно выкопать яму под септик.

Следующий шаг — копка траншеи от дома до септика для укладки канализационной трубы «110-ки» длиной 10 метров.

Глубина траншеи от 1400 до 1600 мм, т.к. соблюдался уклон в 2 см на 1 погонный метр трубы. Также делался запас на выравнивающую песчаную «подушку» толщиной 100 мм с расчётом, что трасса войдёт в котлован на глубине 1500 мм.

Ширина траншеи примерно 35 – 45 см. Копал её 1 чернорабочий. Всего он вынул 6 кубов грунта, на что у него ушел один день. Заплатил за эту работу 1000 руб. и накормил рабочего хорошим обедом.

Затем пользователь купил «рыжие» канализационные трубы, предназначенные для укладки наружной части трассы, идущей в земле. Это:

  • Канализационные трубы диаметром 110 мм и длиной 3000 мм. 5 шт. по цене 631 руб. за 1 шт. Итого: 3155 руб.
  • Поворот под 45 градусов. 2 шт. по 69 руб. Итого: 138 руб.
  • Заглушки – 2 шт. по 41 руб. Итого: 82 руб.
  • Стальная труба диаметром около 16 см — «гильза» для вывода канализационной трубы через фундамент. 1шт. длиной 2500 мм. Итого: 900 руб.

Уложив и смонтировав трубы на дне траншеи, пользователь решил произвести гидравлические испытания системы до того, как трасса будет засыпана грунтом. Для этого он заглушил вывод канализационной трубы в котловане, а в вертикальный отвод в «доме» залил 5 литров воды.

В результате заглушка не выдержала давление столба воды на вертикальном участке и вылетела. При второй попытке PavelTLT повернул конец трубы в котловане так, чтобы заглушка упёрлась в стенку ямы.

Снова залил в трубопровод воду и стал следить за уровнем (зеркалом) воды в вертикальном отводе.

Из-за перекоса последней секции трубопровода появилась небольшая течь. За 1 час вода в вертикальном отводе опустилась от верха вниз примерно на несколько сантиметров. Буду дорабатывать участок, где идёт утечка. На мой взгляд, лучше заранее всё проверить, чем закопать трубы на авось, а потом думать куда деваются стоки.

Монтаж колец под железобетонный септик

Септик пользователя представляет собой классическую и хорошо отработанную схему из бетонных колец, объединённых в два колодца соединённых переливами.

Первый колодец имеет герметичное дно, второй — фильтрующий, без дна, будет перфорирован и обсыпан щебнем.

В этой статье рассказывается, как сделать поверхностный септик из еврокубов при высоком уровне грунтовых вод. По словам пользователя, сначала он хотел купить «гостовские» бетонные кольца. Поискав, нашел следующие предложения:

  • бетонное кольцо диаметром 1500 мм – 3840 руб.;
  • бетонное кольцо диаметром 700 мм – 1580 руб.;
  • переходная крышка с кольца диаметром 150 см на кольцо диаметром 70 см – 3800 руб.;
  • дно для бетонного кольца – 5300 руб.

Последняя сумма (дно для первого герметичного колодца) совершенно не вписывалась в запланированный бюджет. Спросив у производителя почему дно стоит так дорого, пользователь выяснил, что дно на кольцо диаметром 1500 мм идет диаметром 2000 мм. Отсюда и высокая цена.

Сначала я хотел залить дно первого колодца бетоном-самомесом, но решил поискать ещё. В итоге нашел «негостовские» подходящие мне кольца и дно, которые делают местные небольшие производства, по демократичной цене и хорошего качества. В итоге я купил:

  • дно диаметром 1800 мм – 1 шт. – 2400 руб.;
  • кольцо диаметром 1500 мм, высотой 900 мм – 2 шт. – 3100 руб.;
  • кольцо диаметром 1500 мм, высотой 600 мм – 2 шт. – 2500 руб.;
  • крышка «15» с отверстием на кольцо диаметром 700 мм – 2 шт. – 2400 руб.;
  • кольцо диаметром 700 мм, высотой 600 мм – 4 шт. – 1250 руб.;
  • полимерно-песчаный люк – 2 шт. – 1250 руб.

При монтаже колец первого колодца стыки обмазали цементно-песчаным раствором, а между кольцами второго (фильтрационного) колодца вставили (для дренажа) обломки плоских камней.

На картинке ниже видно, что глубина котлована и траншеи совпали, а верх кольца выступает на запланированную величину.

Монтаж люков пользователь оставил «на потом».

Для проверки колодцев, PavelTLT, из арматуры «12-ки», сварил лестницу длиной 3 м, по которой можно спустится вниз для ревизии системы.

Следующий этап – доработка фильтрационного колодца и окончательная гидравлическая проверка собранной канализационной системы.

Монтаж переливов в септике и гидравлические испытания канализационного трубопровода

Для создания фильтрационной «подушки» второй колодец аккуратно обсыпали гранитным щебнем фракции 5-20.

Также пользователь задумал увеличить фильтрующую способность второго колодца, пробурив отверстия в стенках кольца. Но для начала надо проверить герметичность системы, т.к. с момента укладки труб в траншею прошло много времени.

Гидравлические испытания состоят из нескольких шагов:

  1. Заглушаем выход канализационной трубы заглушкой, чтобы она не вылетела под давлением воды.

  1. Наполняем верхний отвод водой.

  1. Следим за уровнем «зеркала» воды.

Почти сразу я увидел, что вода уходит. Значит система не герметична. Пошел искать утечку. Хорошо траншею ещё не засыпал.

После осмотра труб выяснилось, что вода сочится из крайнего к септику стыка.

По словам пользователя, скорее всего при монтаже подвернулся уплотнитель. Решение проблемы — поставить 1 трубу большей длины, чтобы уменьшить количество стыков и тщательнее проводить монтажные работы.

Также PavelTLT занялся перфорированием стенок колодца. Выяснилось, что дело это сложное, долгое и муторное. Отверстия бурились коронкой диаметром 45 мм мощным перфоратором. При попадании зуба коронки в арматуру его ломало, или перфоратор выбивался из рук. Сделав несколько отверстий самостоятельно, пользователь решил нанять на эту работу помощников, и вот что в итоге вышло:

  • Первый рабочий за 8 часов пробурил 70 отверстий.
  • Второй рабочий смог за 7 часов пробурить только 45 отверстий. Не сумев пару раз удержать заклинивший перфоратор в руках и получив инструментом по голове, подсобник отказался от работы.
  • Оплата труда рабочих за 2 дня – 2.4 тыс. руб.
  • Сломано 3 буровые коронки – 1170 руб.

Итого: на бурение 115 отверстий потрачено 3570 руб.

После расчётов пользователь выяснил, что перфорация кольца составила 8% от общей площади стенок (с учётом щели между двумя кольцами), при требуемом минимальном коэффициенте 10%. Вычислив необходимую площадь оставшейся площади перфорирования (0.24 кв. м), PavelTLT взялся за инструмент сам.

В первую очередь пользователь пробурил отверстия диаметром 12 см под вывод канализационной «110-й» трубы и переливы.

Затем расширил уже пробурённые отверстия, превратив их в вертикальные щели и, тем самым, увеличив площадь перфорации.

Я в общей сложности сделал 14 щелей 300 х 45 мм, общей площадью 0.34 кв. м. Значит, общая площадь перфорации больше 10%.

На этом этапе, строительство септика вошло в завершающую фазу.

Итак, в септик ввели «рыжую» канализационную трубу.

Перелив также сделан из «рыжей» трубы.

Тройники – из серой.

На финише пользователь провёл стресс гидравлические испытания.

Для этого, чтобы не использовать компрессор и предварительно, как следует заглушив отверстие вывода в септик, PavelTLT смонтировал в доме вертикально поставленную трубу.

Итого: высота водяного столба – 1500 мм (труба в доме) + 1500 мм высота вертикального ввода, закопанного в траншее = 3 метра = 0.3 атмосферы. Это превышает величину испытательного давления, необходимого для проверки трубопроводов систем водоснабжения и канализации, сделанных из полимерных материалов в 2 раза.

Вода налита в систему по верхний срез трубы.

Выждав примерно 1.5 часа, пользователь долил воды, чтобы система «устаканилась».

Заполненный водой канализационный трубопровод оставили на 17 часов. Вода немного ушла.

Взяв стеклянную банку ёмкостью 1 литр, пользователь долил воду в трубу и по оставшемуся количеству жидкости (почти ничего не осталось) в банке узнал, сколько всего ушло воды.

Утечка воды составила около 1 литра на 15 метров трубы за 17 часов. Это 0.065 литра в минуту на километр трубы при нормативе 0,6 литра, а значит, в 10 раз меньше нормируемого значения. Гидравлические испытания канализации пройдены!

В завершении работ пользователь замазал все щели и проходы труб в колодцах цементно-песчаным раствором.

Когда раствор высох дополнительно покрыл его жидким стеклом.

Смонтировал вентиляционную трубу (приточку).

Окончательно обсыпал фильтрационный колодце щебнем.

Закопал траншею и септик.

Выровнял участок трактором.

Узнать про особенности эксплуатации самодельного септика можно в теме PavelTLT «Своя канализация “по уму”. Фотоотчет». В нашей статье рассказывается о том, как правильно смонтировать фановую трубу и для чего она нужна, а в этом материале – ещё одна конструкция септика из бетонных колец по улучшенной схеме.

В видео показана система беспроблемной канализации для загородного дома.

Правильная разводка труб канализации в частном доме

Без работающей канализационной системы загородный коттедж моментально превращается из комфортного жилища в трущобную лачугу. Но чтобы слив в раковине и унитазе функционировал правильно и без поломок, разводка канализации в частном доме должны быть сделана с четким соблюдением норм соответствующих СНиПов. Важно с самого начала грамотно выполнить сборку стояка и подобрать уклон труб до него от сантехнических приборов. Немаловажен и выбор материала самих трубных изделий и фасонных деталей к ним.

Содержание

  1. Требования
  2. Принципы канализационной разводки
    • Схемы
    • Порядок монтажа
    • Монтаж стояков
    • Установка отводов
    • Особенности обустройства
  3. Подземный монтаж трубопровода
  4. Заключение

Требования

Схему разводки канализации в коттедже принято прорабатывать еще на стадии проектирования жилого строения. Лучше заранее определиться с месторасположением всей сантехники и труб в доме. Непосредственно монтаж сточных трубопроводов своими руками либо с привлечением сантехников выполняется уже после возведения стен, но перед чистовой отделкой.

Схема разводки канализации в доме

Чтобы внутридомовая канализация работала исправно и без засоров, необходимо:

  • соблюсти должный уклон сливных труб от сантехники к стояку;
  • к минимуму свести количество поворотов и сгибов на канализационных трубопроводах;
  • грамотно выбрать размер и материал трубных изделий;
  • предусмотреть возможность отведения газов из системы канализации (фановый отвод);
  • поставить сифоны для формирования гидрозатворов;
  • в нужных местах установить люки для ревизии и чистки;
  • произвести теплоизоляцию канализационной трубы на улице и в подвале (при необходимости).

Два основных документа регламентирующих разводку трубопроводов канализации в частном доме и вывод стоков в поселковую канализационную сеть или септик – это СНиПы 2.04.01-85 (СП 30.13330.2012) и 2.04.03-85 (СП 32.13330.2012). Именно в них описаны все нюансы проектирования и монтажа системы отведения бытовых сточных вод из коттеджа.

Принцип канализационной разводки

Независимо от этажности частного дома схема разводки канализационной системы в нем выстраивается вокруг основного вертикального стояка. К нему уже подводятся горизонтальные сливы-отводы от сантехнических приборов. Снизу к этой центральной трубе подсоединяется выпуск на улицу до септика или поселковой сети водоотведения. А сверху нее оборудуется фановый вентиляционный отвод на крышу.

Если дом одноэтажный, а из сантехники в нем только унитаз и раковина с ванной, то от стояка можно отказаться. Однако вертикальную трубу для вентиляции все равно придется сделать, иначе все запахи из канализации так или иначе окажутся в коттедже. Даже сифоны в этой ситуации не спасут. Перепады давления при сливе воды будут вызывать срыв гидрозатворов, в результате чего канализационные амбре пойдут из труб в кухню и санузел.

Трубы для канализационной разводки в доме

Чтобы выполнить самостоятельно монтаж канализации в частном доме, потребуются:

  • трубы диаметром в 50 (для отводов) и 110 мм (для стояка);
  • тройники и колена;
  • заглушки;
  • люки ревизии;
  • сифоны для раковин, ванны и душкабины;
  • крепежные элементы (хомуты).

Трубы для канализации в коттедже рекомендуется брать пластиковые из ПВХ или полипропилена. Первые более дешевы, а вторые более устойчивы к воздействию бытовой химии и высокой температуры. Также для загородного дома можно взять чугунные аналоги. Они долговечней, однако работать с ними сложнее. Если пластик разрезается обычной ножовкой, то для чугуна потребуется болгарка или газовый автоген. Плюс для напорной системы необходим будет канализационный насос (установка с небольшим накопительным баком в подвале).

Схема естественной канализации частного дома

Схемы разводки

Разводка труб канализации в частном доме выполняется по одной из двух схем:

  1. Естественная (самотеком).
  2. Принудительная, напорная (с насосом).

Предпочтение лучше и правильней всего отдавать первой, с самотечным движением стоков. К принудительному варианту разводки следует прибегать только в крайнем случае, когда невозможно обеспечить естественный слив сточных вод из здания. Такая система энергозависима, при отключении электроэнергии канализация перестанет работать. Внутренний накопитель насосной установки определенный объем нечистот в себя принять может, но он ограничен.

Схема принудительной канализации

Порядок монтажа

Система канализации в доме собирается снизу вверх. Сначала в подвале делается выпуск (вывод через фундамент коттеджа) для соединения уличной и внутридомовой частей водоотведения. Затем вверх поднимается стояк с установкой на каждом этаже над полом тройника или крестовины для подключения горизонтальных отводов.

Поворот стояка в выпуск на улицу рекомендуется делать не одним отводом с коленом под прямым углом, а двумя на 45 или тремя на 30 градусов. Так изгиб получится плавным, что снизит риск образования в этом месте засора.

Особенности монтажа трубных соединений канализации частного дома

Проем в фундаменте делается размером в 400х400 мм и более. От трубы до края этого отверстия должно оставаться свободное пространства порядка 150 мм. Оно необходимо чтобы при просадке коттеджа и вспучивании грунта по зиме выпуск не оказался деформирован или разрушен. Оставшаяся щель заделывается глиной с паклей.

Монтаж стояков

Монтаж стояка заключается в последовательной установке отдельных деталей друг на друга. Соединение их и фиксация между собой производится за счет наличия на конце этих элементов раструба. От пола на первом этаже сначала ставится тройник на ответвления. Затем идет труба высотой около метра. Потом устанавливается ревизия. А после монтируется еще одна труба для прохода перекрытия на следующий этаж. Там опять тройник и все повторяется.

Монтаж отводной канализации

От уровня пола до люка ревизии должно быть около 1–1,5 м. Если трубопровод делается из пластиковых изделий, то стояк надо прикрепить к стене с помощью хомутов на дюбелях. Причем от стеновой поверхности до трубы должен оставаться просвет в 15–20 см. А хомуты следует располагать под раструбами и с расстоянием друг от друга по высоте в 4–5 метров.

Проход через перекрытие и пространство над ним после установки трубы заливаются цементным раствором толщиной от трубы в 2–3 см и высотой над полом в 8–10 см. Эта бетонная окантовка делается для защиты стояка, обеспечения шумоизоляции и предотвращения распространения огня при пожаре.

Монтаж отводной трубы с помощью переходников

Установка отводов

Отводы монтируются под уклоном от сантехники в 25–35 мм на погонный метр. Если наклон сделать меньше, то сточные воды будут застаиваться в канализационном трубопроводе. А при меньшем стоки слишком быстро будут течь, в результате чего тяжелые частицы и жир станут оседать внутри, постепенно формируя засор.

Длина горизонтальной линии не должна превышать 10 м. Если она прокладывается открытым способом, то трубопровод еще можно увеличить на пару метров. Однако для закрытых стяжкой труб канализации это недопустимо. И в любом случае на каждые 8 м участка по горизонтали необходимо предусмотреть ревизию для прочистки. Фиксация отвода под уклоном производится хомутами к стене с шагом в 1–1,5 м. Если увеличить это расстояние, то пластиковая магистраль провиснет.

Особенности схемы монтажа канализации в доме

Особенности обустройства канализации в одно и двухэтажном доме

В одноэтажном коттедже разводка канализации обычно выполняется с одним стояком в санузле и двумя горизонтальными отводами в ванную и кухню. Но если дом большой и имеет два-три этажа, то схема канализационной системы будет более сложной. Здесь нередко приходится устанавливать пару отдельных стояков. Но в целом принципы организации сбора бытовых стоков с сантехники едины – уклон труб и подвод сточных вод в одну точку на вывод из здания.

Схема канализации в одноэтажном доме

Чтобы канализации работала исправно долгие годы, при ее проектировании и монтаже следует:

  • отводы со стояком соединять не прямыми крестовинами, а элементами с патрубками под углом в 30–40 градусов;
  • для фиксации отводных линий под уклоном применять хомуты с шагом не более 1,5 метров;
  • места прохода вертикальных стояков через перекрытия обязательно заделывать цементным раствором;
  • зачищать заусенцы на торцах пластиковых труб после нарезки их ножовкой на детали нужной длины;
  • для формирования гидрозатворов использовать сифоны;
  • отводить фановый вывод подальше от окон и балконов.

Согласно СНиПам в частном доме разводка канализационных труб может осуществляться открытым и скрытым (в шахтах или коробах из негорючих материалов) способами. Первый вариант позволяет постоянно отслеживать состояние трубопроводов и при необходимости упрощает их ремонт, а второй более эстетичен.

Особенности монтажа канализации в двухэтажном доме

Еще один момент и частая ошибка – это вывод из желания сэкономить фановой трубы в обычную вентиляционную шахту. Воздухоотвод канализации и вентиляцию в доме объединять нельзя, иначе запахи из канализационной системы окажутся не на улице, а внутри здания.

Подземный монтаж трубопровода в частном доме

Уличный участок трубопровода укладывается также под уклоном от дома в вырытой траншее. Причем трубу надо заглублять ниже уровня промерзания грунта, чтобы она не перемерзла зимой. Если ее приходится укладывать выше, то следует произвести теплоизоляцию этой магистрали. Укладка выпуска производится на песчаную подушку толщиной 20–30 см. Сверху и с боков эта труба также обсыпается песком, чтобы камни ни в коем случае на нее не давили.

Заключение

Самостоятельная разводка канализационных пластиковых труб по коттеджу не должна вызвать проблем. Главное при монтаже четко соблюдать требования строительных норм по их уклону и креплению к стенам. С проектированием также сложности вряд ли возникнут. Это за разработку схемы электропроводки в квартире электрику – новичку без должных знаний лучше не браться. Там немало нюансов в плане безопасности и выборе устройств защиты. А сантехники в загородном доме не так уж много, надо лишь к каждому прибору в санузле и кухне подвести сливную трубу.

Смотрите также видео о монтаже канализации в частном доме:

Монтаж квартирной канализации — правила и возможные ошибки

Чтобы монтировать канализационную систему в квартире, важно правильно выбрать трубы и подготовить трубопровод к сборке. Чёткое следование правилам монтажа поможет избежать ошибок и уменьшить риск возникновения проблем в ходе эксплуатации канализации.

Выбираем трубы для внутридомовой канализации

Для оборудования системы водоотведения внутри помещений используют трубы из чугуна или полимеров: полиэтилена, полипропилена и поливинилхлорида.

Чугунные изделия прочны, долговечны (срок эксплуатации – до 100 лет), устойчивы к перепадам температур, химическому и механическому воздействию и хорошо поглощают звуки, но дороги, и без специнструмента и навыков монтажа монтировать чугунный трубопровод своими руками сложно, здесь без помощи специалистов не обойтись.

Самостоятельно систему водоотведения чаще монтируют из полимерных труб: полиэтиленовых, полипропиленовых или поливинилхлоридных. Трубы из полимеров просты в монтаже и значительно дешевле чугунных, но имеют два существенных недостатка: отсутствие звукопоглощения и меньший срок эксплуатации – до 50 лет.

Каждый из видов пластика имеет свои особенности и температуру эксплуатации:

МатериалТемпература эксплуатацииОсобенности
полиэтилендо 50 градусовнеустойчивы к ультрафиолету
полипропилендо 80 градусовлегко деформируются при механическом воздействии
поливинилхлориддо 40 градусов, при кратковременном воздействии – до 80 градусоврастягиваются при продолжительном контакте с горячей рабочей средой

Обратите внимание! Для внутренней канализации используют пластиковые трубы серого цвета, оранжевые идут для систем водоотведения на улице.

Важным фактором в выборе труб является пропускная способность. Этот параметр зависит от диаметра трубы и функционального назначения участка трубопровода.

Подключаемые приборыДиаметр трубы
мойка, стиральная машина, бидеот 32 мм
душевая кабина, ванна, кухонная мойкаот 50 мм
два и более прибора одновременно0т 75 мм
унитаз, стоякот 110 мм

Монтаж канализации в квартире

Монтировать канализацию в квартире приходится в кратчайшие сроки, ведь сеть водоотведения в многоквартирном доме общая, и монтажные работы причиняют неудобства соседям. Поэтому нужно заранее запланировать порядок действий, определиться с набором стройматериалов, провести необходимую подготовку рабочего пространства.

Особенности процесса

Устройство канализации в квартире имеет нюансы в зависимости от того, производится ли замена старого трубопровода или его монтируют с нуля.

Влияют на процесс монтажа и материал труб и способ их соединения.

При замене трубопровода в квартире нередко необходимо заменить и стояк. Можно договориться с соседями сверху и снизу и вывести узлы соединения старой и новой труб к ним.

Если же по каким-то причинам это невозможно, места соединения старого и нового стояка либо не закрывают вовсе, либо прячут в стену или шкаф, оставив ревизионные отверстия с дверцей или съёмной панелью.

Для общего удобства обычно стык стояка делают на каждом этаже максимально близко к полу, чтобы минимизировать ущерб в случае протечки.

Лёгкие трубы из полимеров можно собрать в крупные звенья на свободном пространстве и уже в таком виде установить на место и подключить к сантехнике и бытовым приборам.

Соединение труб может быть разъёмным и неразъемным. К разъёмным относятся резьбовое и компрессионное. Разъёмные узлы в случае поломки можно отремонтировать, поэтому их не прячут за монолитными конструкциями, а закрывают коробами, которые при необходимости можно легко открыть.

Неразъемное соединение – сварное, раструбное или запрессовочное – надёжно, но для ремонта узла необходим его демонтаж.

Подготовительные работы

Чтобы уложиться в несколько часов, и не доставлять неудобств себе и соседям, нужно хорошо подготовиться к предстоящим работам:

  • Определиться с расположением всех подключаемых к системе водоотведения приборов.
  • Начертить схему будущей канализации, учесть места ввода для подключаемого оборудования, которое планируется в будущем.
  • Рассчитать количество и размеры труб.
  • Рассчитать количество необходимых в работе составов и дополнительных деталей: фитингов, запорной арматуры и крепёжных элементов.
  • Закупить расходные материалы с запасом на случай порчи или обнаружения дефектов в ходе работ.
  • Нарезать трубы согласно схеме, зачистить наждачной бумагой края отрезов.

Обратите внимание! Нарезку выполняют строго перпендикулярно оси трубы. Это обеспечит надёжное соединение при использовании фитингов, а при сварном методе соединения позволит выполнить шов минимальной длины.

  • Разметить линии прокладывания трубопровода и точки крепления его к стенам.
  • Провести контрольную сборку трубопровода до перекрытия стояка, проверить наличие всех необходимых элементов.

Установка вертикальной части системы

Вертикаль канализационной системы – это стояк, через который сточные воды отводятся в общедомовую канализацию. В многоквартирном доме нагрузка на стояк особенно велика, ведь к нему подключаются все находящиеся друг над другом квартиры. Стояки во всех квартирах делают строго одного диаметра. Как правило, стояк имеет сечение не меньше 11 см, но при замене вертикальной канализационной трубы новую берут того же диаметра, какого была старая.

В нижней части стояка устанавливается тройник, к которому будет подключаться горизонтальная часть квартирной канализационной сети. Для свободного стекания жидкости необходим уклон от сантехнических и бытовых приборов к стояку.

Поэтому тройник устанавливают максимально низко. Если этого не сделать, то трубы в отдалённых частях канализации придётся поднимать довольно высоко. Кроме того, из-за высокого расположения тройника могут возникнуть сложности с установкой ванны и унитаза – под них придётся делать постаменты, чтобы обеспечить необходимый уклон.

При монтаже канализации в квартире, расположенной на последнем этаже, может потребоваться обустройство стояка вентиляцией. Для этого выводят на чердак или над кровлей верхний конец трубы. Чтобы в канализацию не попадали осадки и мусор, навершие стояка частично перекрывают.

Монтаж горизонтальной части

Когда установлен стояк, к нему подключают всю остальную канализационную сеть квартиры. Однако сборку горизонтальной части канализации начинают именно от тройника, чтобы не произошло ошибки с расчётом уклона и последовательностью соединения труб.

Для свободного отведения сточных вод необходим уклон из расчёта на каждый погонный метр канализации:

  • для труб диаметром до 50 мм – 2-3 см,
  • для труб диаметром от 50 мм – 1-2 см.

Больший уклон приведёт к образованию отложений на стенках труб, а меньший – к образованию застоев.

Элементы трубопровода соединяют таким образом, чтобы на пути потока проходящей по ним жидкости было как можно меньше препятствий.

  • Каждую последующую трубу вставляют в предыдущую – так поток свободно проходит место стыка.
  • Углы в 90 градусов используют только при подключении приборов к основному трубопроводу, для выполнения поворотов трубы прямой угол заменяют двумя углами по 45 градусов.

Для предотвращения обратной тяги каждый подключённый прибор оснащают гидрозатвором: ставят специальный элемент – сифон или просто изгибают змейкой эластичную трубу. Гидрозатвор не только избавит от возможного появления неприятных запахов, но и защитит канализацию от попадания в неё мелких предметов, которые могут повредить трубы или спровоцировать образование засора.

Если квартира в дальнейшем будет доукомплектована каким-либо оборудованием, которое нужно будет подключить к канализации, в месте планируемой установки, например, посудомоечной машины, в канализации устанавливается тройник, а свободное боковое отверстие закрывается заглушкой, которую при необходимости легко убрать.

Сложные участки трубопровода оснащают дополнительными тройниками с заглушкой на свободном конце или специальными ревизионными элементами (окошками).

Правила монтажных работ

Монтаж системы водоотведения в квартире не сложен и подчиняется простым правилам:

  • Стыки и повороты выполняются только там, где это необходимо, их количество нужно свести к минимуму.
  • Обязательно соблюдать уклон – подключение к стояку должно быть ниже остальных элементов трубопровода.
  • Чтобы трубы не провисали, их необходимо фиксировать при помощи хомутов. Шаг крепления – 1 м.
  • Для монтажа использовать только гладкие трубы без нарушения целостности внутренней поверхности и неровностей в местах соединения.
  • Независимо от способа соединения труб места стыковки необходимо обезжирить.
  • Используемые для герметизации соединений прокладки и кольца должны быть мягкими и эластичными.
  • Соединение элементов трубопровода выполняется по потоку.
  • Не допускается расположение стыков внутри стен и перекрытий.
  • Унитаз подключают к стояку первым, чтобы фекальные массы не попадали в квартирную канализацию.

Как протестировать канализационную систему?

Закончив работы, необходимо проверить работоспособность получившегося трубопровода.

Выполнить это можно двумя способами:

  • одновременно включить все краны и спустить воду из бачка унитаза,
  • быстро вылить по ведру воды в раковины, ванну и унитаз.

При выполнении теста под узлы трубопровода можно подложить бумагу или ветошь – их намокание укажет на наличие протечки. Выявленные участки с нарушенной герметичностью просушивают, обезжиривают и покрывают герметиком. После высыхания клея тест повторяют.

Чем грозят ошибки в монтаже?

Отсутствие проекта внутренней канализации, экономия на стройматериалах, пренебрежение правилами монтажа и просто незначительные огрехи, допущенные при сборке трубопровода, могут привести к самым неприятным последствиям:

Монтаж канализационных труб своими руками – раскрываем все

В наше время многие технологии стали доступными рядовым гражданам. В данной статье поведаем, как произвести монтаж канализационных труб своими руками. Такая процедура не вызовет у вас значительных трудностей, если вы станете выполнять все указания.

Теория

Установка канализационных труб своими руками неосуществима без предварительной проектировки. Такие сооружения регламентируются СНиП 2.04.01-85. Прокладку нужно делать относительно расположения сантехники и бытовых устройств (к примеру, стиральной машины).

Исходя из этого, перед тем как установить канализационные трубы вы должны все шепетильно спланировать.

С привязкой к помещению всю систему возможно поделить на:

  • Горизонтальную,
  • Вертикальную.

Горизонтальная часть

Монтаж канализационных труб горизонтального размещения имеет следующие изюминки:

  • Вопреки своему названию, горизонтального размещения они именно и не имеют. Дело в том, что существует угол наклона канализационной трубы. Он нужен чтобы жидкости стекали по стояку в следствии действия гравитации.
  • Скорость движения стоков зависит от того, какой выбран угол канализационной трубы. В случае если речь заходит о значении 0.02-0,03, то будет достигаться наиболее оптимальная скорость, другими словами порядка 1 метра в секунду.

Совет: дабы обеспечить такое значение, на любой метр магистрали нужно делать уклон в 2-3 см. Для получения более конкретной информации по данному предлогу возможно обратиться к СНиП 2.04.01-85.

  • Наряду с этим в случае если элемент имеет диаметр не более 5 см, то уклон делается 0,03, а для громадных моделей 0,02.
  • В случае если наклон канализационной трубы значительно уменьшается, то и понижается скорость сточных вод. Очевидно, такая обстановка может привести к образованию отложений. Несложнее говоря, чем угол больше, тем меньше возможность засора.
  • Любая магистраль, расположенная горизонтально, обязана в обязательном порядке заканчиваться сифоном. Такая мера мешает попаданию неприятных запахов в дом.

На определенных участках должны употребляться фитинги определенных размеров.

Инструкция гласит следующее:

  • Центральный стояк, и выход унитаза должен иметь диаметр 100 мм.
  • Сливы для раковины и ванной – 50 мм. В случае если же они подключены раздельно, то достаточно 40 мм.
  • Мойка и биде – 30 мм.

Вертикальная часть

В большинстве случаев в каждом доме он всего один. К нему уже в будущем подключаются остальные элементы системы.

Перед тем как собрать канализационные трубы вертикального замысла, уясните для себя пара несложных, но крайне важных правил:

  • В случае если предполагается вывод стояка на крышу либо чердак, его отверстие нужно частично закрыть (к примеру, особой сеточкой). Такая мера нужна, дабы не допустить попадание мусора.
  • При установке на чердаке в обязательном порядке сохраняйте удаление от ближайшего окна – 4 метра.
  • Минимальный диаметр для того чтобы элемента – 110 мм. Но, чем больше, тем лучше.

Взяв все нужные знания, вы должны станете создать замысел-проект своей канализационной системы. Для удобства имеете возможность воспользоваться разными компьютерными программами для моделирования.

Выбираем материал

В то время, когда вы спланировали размещение всех элементов, возможно приступить к выбору материала. Мы рекомендуем вам применять изделия из пластика (ПВХ, полипропилен либо полиэтилен).

Данный материал уже давно старательно вытесняет с рынка основных соперников, за счет множества преимуществ:

  • Относительно низкая цена. В случае если сравнивать с изделиями из нержавейки либо меди, то в данном аспекте пластик имеет колоссальное преимущество.
  • Долговечность (при обычных условиях срок работы достигает 50 лет).
  • Износостойкость.
  • Экологическая чистота.
  • Простота в применении. Фактически любому человеку доступна укладка канализационных труб своими руками. Для удобства существует множество разных фитингов, облегчающих работу.

Существует другой вариант – чугун. Такая система обойдется вам мало дороже, а работы потребуют от вас определенных навыков. Но такая система прослужит вам существенно продолжительнее (по заверениям производителей – не меньше 100 лет).

Кроме этого необходимо подчеркнуть, что чугун превосходно поглощает звуки, что избавляет от необходимости создания шумопоглощающего короба.

Делаем работу

Вот и настал черед самой важной части. Если вы не понимаете, к примеру, на какую глубину закапывать канализационную трубу, то представленная ниже информация специально для вас. Мы детально разберем все нюансы.

Земляные работы

В первую очередь вам потребуется мало поработать лопатой.

Рассмотрим порядок работ:

  • Глубина заложения канализационных труб по СНиПу должна быть больше, чем уровень промерзания почвы (данный показатель зависит от региона). Траншею нужно будет рыть пара глубже данного значения, поскольку закладку необходимо делать на подушку из песка (5-10 см). К тому же не забываем про нужный уклон, исходя из этого добавляем еще пара десятков сантиметров (в зависимости от длины наружной части).
  • Вырыв траншею, на её дно укладываем трубы.

  • Соединение элементов необходимо затевать от фундамента, через заблаговременно сделанное в нем отверстие. Гладкий конец смазываем силиконом и вставляем в раструб.
  • После этого наружная труба соединяется с той, которая выходит из дома (внутренняя). Дабы изменять по необходимости движения стоков пользуемся отводами 30 или 45 градусов. Соединять элементы из пластика необходимо до упора, вручную.

Обратите внимание! В случае если протяженность системы превышает 15 метров, то в обязательном порядке делаем на каждом повороте доступ к нему, дабы при необходимости осуществлять досмотр.

  • Собрав магистраль, её нужно утеплить каким-либо изоляционным материалом. При необходимости возможно обмотать нагревающим кабелем.
  • По окончании чего её необходимо засыпать песком, не забывая про трамбовку с боков. Сверху трамбовать запрещено!

Не забывайте, что в случае если у вас имеется выгребная яма, то иногда вы станете приводить к машине для откачки нечистот из нее. Исходя из этого располагайте её так, дабы к ней имелся доступ.

Советы по сборке

Сборка полимерных изделий в большинстве случаев не вызывает затруднений кроме того у неопытных в этом деле мастеров.

Исходя из этого не будем разбирать способы сварки либо соединения посредством фитингов, а рассмотрим ключевые правила, каковые свойственны как раз для обрисовываемых нами систем.

  • Старайтесь делать как возможно меньше стыков и поворотов. Такая мера обеспечит долговечность системы, потому что любой таковой элемент есть потенциальным местом протечки либо засорения.
  • Помните про установку фановой вентиляции. Она сглаживает давление воздуха и мешает попаданию неприятных запахов.
  • Соединение должно быть подвижным. Дело в том, что при трансформации температур происходит расширение элементов. Если они будут установлены «намертво», то деформации не избежать.
  • В случае если глубина залегания канализационных труб по каким-либо обстоятельствам у вас недостаточная (к примеру, если не разрешает грунт), то в обязательном порядке нужно применять нагревающий кабель.
  • В некоторых случаях целесообразно применять гибкую проводку. Особенно довольно часто такое решение применяют для подключения стиральных и посудомоечных автомобилей.

В завершение

Вот и подошел наш рассказ к своему логическому завершению, но вы имеете возможность дополнить полученные знания. В представленном видео в данной статье вы отыщете дополнительную данные по данной теме. Просмотр данного ролика разрешит разобраться во всех нюансах.

Монтаж труб канализации в доме своими руками

Современный рынок изобилует огромным ассортиментом различных труб для канализационных систем. Подавляющее большинство, из которых изготовлено из пластика, и это не удивительно, ведь пластик – материал легкий, прочный и долговечный. Такие трубы способны выдерживать воздействие на них внешней среды, что является одной из ключевых деталей при работе со стояками. В этой статье поговорим, как осуществить монтаж таких труб канализации в доме.

Преимущество пластиковых канализационных труб

Плюсом пластиковых канализационных труб будет их небольшой удельный вес, который позволяет спокойно работать с трубами своими руками, не привлекая дополнительной спецтехники. Пластиковые трубы имеют гладкую внутреннюю поверхность, что практически исключает вариант их засорения.

И еще одно достоинство данного материала – низкая цена. Что делает их вне конкуренции с трубами, изготовленными из других материалов.

Вопреки всем вышеперечисленным преимуществам, монтажу труб канализации в доме следует уделять большое внимание, поскольку неверное монтирование их в канализационную сеть (КС) может свести все преимущества таких труб на ноль. Так, при неправильной установке трубы или изгиба, в некоторых местах могут появляться засорения, которые парализуют работу всей канализационной сети. Это часто происходит в домах частного типа, реже – в городских многоквартирных домах. Так как в последних устанавливаются трубы большего диаметра, чем в частном доме, это позволяет допустить незначительные погрешности.

Система канализации

Канализационные системы очень часто засоряются. Зачастую это происходит не из-за нарушений при установке канализационной системы, а из-за того, что ее часто используют не по назначению, выбрасывая в нее различный мусор.

Но списывать ошибки монтажа труб канализации в доме тоже нельзя. Так как некоторые «мастера» используют для системы канализации трубы с шероховатой поверхностью, которые засоряются на порядок чаще гладко покрытых. Еще одна ошибка – это неправильно составленный план КС, а сборка выполнена, верно, то результатом станет качественно собранная нерабочая СК, которая будет засоряться в местах больших углов изгиба и поворотов.

Это все необходимо предусмотреть, прежде чем начинать установку канализационной системы своими руками.

Подготовка труб

Прежде, чем начинать монтаж труб канализации в доме, необходимо подогнать труды по размеру. Это делается путем их нарезки. Данный процесс выполняется несколькими способами:

  1. Отрезным станком – в результате края разрезов получаются чистыми и гладкими. Удобно использовать данный станок для отрезки большого количества труб.
  2. Специальная пила – результат тоже довольно приятный, не уступающий по качеству отреза отрезному станку. Данный способ очень удобен, так как пила не занимает большого пространства.
  3. Ножовка по металлу – этот способ самый бюджетный. Если вы не хотите тратить лишние деньги на покупку специальный пилы или еще хуже – отрезного станка, то вам подойдет обычная пила по металлу, которая есть практически у каждого мастера.

Как не крути, а чтобы отрезать трубу данными способами необходимо свободное пространство. Что делать, если его практически нет? В замкнутых пространствах, куда не подлезть пилой, используют стальной трос, прикрепленный к ручкам. Трубу в данном случае не отрезают, а перетирают под прямым углом. Качество такого отреза не сопоставимо с аналогичным отрезом пилой, но постараться придется, иначе стыковка не будет качественной.

Важно! При выполнении отреза, обычно остаются заусенцы. Их необходимо удалять, так как при последующем монтаже они будут мешать качественному склеиванию. Также они будут создавать помехи стокам, продвигающимся в трубе.

Удаляются они легко при помощи обычного кухонного ножа, путем скобления мест отреза. Следует выполнить данную работу качественно, ведь от того как вы очистили места склеивания будет зависеть вся функциональность вашей конструкции.

Монтаж труб канализации

  1. Первое, что необходимо сделать – это узнать уровень чистового пола. Важно знать точно, а не примерно: сколько сантиметров будет залито до уровня «ноль». Это необходимо для того, чтобы точно вывести разводку под сливы: душа, раковины, туалета и т.д.
  2. Следующий этап – ставим отметки, где, и на каком расстоянии будет установлен каждый элемент конструкции. Можно использовать мел, строительный карандаш или маркер.
  3. Затем наносим отметки на трубы и фитинги, вымерив при этом правильные углы наклона элементов конструкции.
  4. Для обеспечения герметичности канализации, все трубы, изгибы и соединения должны быть тщательно вымерены и подогнаны. Чтобы этого достичь, необходимо изначально все вымерить, попробовать соединить, а затем уже склеивать.
  5. Обязательно проверьте стыковку деталей, так как труба, при верном соединении, должна заходить в раструб больше, чем наполовину без усилий, а далее – с небольшой натугой. Если это так, значит, подгонка выполнена правильно.
  6. Обязательно обработайте места соединения труб наждачной бумагой нулевкой, пока она не станет шероховатой.
  7. Монтаж труб канализации в доме предполагает применение специального клея для соединения. В магазинах имеется большой выбор такого клея, изучите инструкцию, прилагаемую к трубам, и узнайте – какой именно клей рекомендует производитель.
  8. Метиленхлорид – это вещество, которое обезжиривает и смягчает трубы в местах стыковки при склеивании. Его также необходимо использовать.
  9. Нанесение клея производится тампоном, который должен идти в комплекте с клеем, но удобнее будет пользоваться обычной кистью. Место стыка на трубе покрывается довольно большим слоем клея, а стык в раструбе – небольшим.
  10. После нанесения клея на стыки соединительных поверхностей, труба вставляется в раструб так, чтобы отметки, нанесенные на соединяющиеся детали, находились в паре сантиметров друг от друга. На некоторое время следует зафиксировать конструкцию в таком положении на 10-15 секунд.
  11. Далее детали проворачиваются таким образом, чтобы отметки совпали. При правильно выполненной склейке, лишний слой клея должен выйти наружу.
  12. После склеивания, детали следует удерживать порядка 1 минуты. Потом стык промазывается клеем для надежности.

В среднем, на одну операцию по склеиванию уходит порядка 2 минут так, что монтаж труб канализации в доме своими руками не займет много времени. Но и торопиться, тоже не стоит.

Выполняя все вышеперечисленные правила в точной последовательности, вы без труда сможете сами смонтировать канализационную систему, не прибегая к помощи дорогостоящих специалистов. Удачи вам в ваших начинаниях!

Монтаж канализационных труб своими руками – варианты и способы

На сегодняшний день рынок предлагает довольно широкий ассортимент труб для канализации. Большая часть современных изделий изготавливается из пластика, и в этом нет ничего удивительного: данный материал обладает рядом положительных качеств, который позволяет использовать их в канализационных системах. Пластиковые трубы прекрасно выдерживают воздействие агрессивных сред, что очень важно при работе с бытовыми стоками.

Также такие трубы имеют небольшой вес, поэтому монтаж канализационных труб своими руками становится вполне возможным, и спецтехника не потребуется. К тому же, трубы из пластика имеют гладкую внутреннюю поверхность, что существенно снижает риск их засорения и быстрого износа, поскольку твердым веществам гораздо сложнее задерживаться в них.

Немаловажным достоинством, которое подчеркивает все описанные выше, является низкая стоимость пластиковых труб, поэтому они оптимально подходят для канализационной системы.

Несмотря на все преимущества пластиковых труб, их установке все же стоит уделять должное внимание, поскольку неверный монтаж канализационных труб своими руками может свести все плюсы такой канализации на нет. Причина возникновения проблем может крыться в разных аспектах: например, если трубы не были подготовлены к установке, или сам процесс монтажа был некачественным.

В многоквартирных домах к этим нюансам можно относиться несколько проще, поскольку диаметр труб в них больше, что нивелирует незначительные ошибки монтажа. В многоквартирных домах иногда выполняется установка заглушки на канализацию должникам, за неуплату услуг. С частными домами ситуация несколько тяжелее: один неправильный изгиб может привести к регулярным засорениям в этом месте, или даже стать причиной полной парализации канализационной системы. О том, как правильно монтировать канализационные трубы, и пойдет речь в этой статье.

Конструкция канализационной системы

Основная причина засорения трубопроводов возникает из-за монтажных ошибок. Во-первых, нередко для обустройства системы используются шероховатые трубы, в которых засорения возникают намного чаще из-за наслоения отходов на поверхность. Во-вторых, проект канализационной системы зачастую выполняется неграмотно, а вот монтаж канализационных труб в частном доме выполняется верно. В результате получается качественно собранная неработоспособная система, в которой засорение появляется из-за больших углов поворотов, изгибов или уступов.

Все эти нюансы должны учитываться, когда планируется установка канализационных труб в частном доме. Опять же, свой выбор лучше всего остановить на пластиковых деталях, поскольку их обработка осуществляется очень легко и без использования сложных приспособлений. При необходимости можно даже нарезать трубы, что позволит подогнать их под надлежащий размер.

Трубы режутся следующими методами:

  1. Для резки большого объема труб на свободном пространстве лучше всего использовать отрезной станок, в результате использования которого края труб получаются очень чистыми.
  2. Пластиковые трубы можно резать и специальной пилой – результат получается достаточно качественным. К тому же, такой способ еще и является очень удобным, что также положительным образом сказывается на работе.
  3. В домашних условиях резка труб выполняется обычной ножовкой по металлу: из-за небольших зубьев количество заусениц будет минимальным, но обрезать трубу ровно будет затруднительно, поэтому ей может потребоваться дополнительная обработка.

В любом случае, резка труб требует наличия свободного места, и при его отсутствии приходится пользоваться другими методами. Например, в стесненном, замкнутом пространстве обрезка трубы выполняется тонким тросом, на концах которого имеются ручки. Это приспособление протягивается вокруг трубы, располагается под прямым углом к ней, после чего тросом пластик перетирается. Конечно, распилить трубу перпендикулярно в таком случае проблематично, но постараться все же стоит, иначе монтаж выйдет недостаточно качественным.

При нарезке труб всегда возникают заусеницы. Это нормальное явление, но только не при работе канализационной системы: правильный монтаж канализационных труб не может выполняться с заусеницами, и их нужно удалять, чтобы торчащие куски пластика в дальнейшем не мешали стокам продвигаться по трубе. К тому же, находящиеся снаружи заусеницы не дадут создать надежное и герметичное соединение.

Подготовка и монтаж канализационных труб

Монтаж труб канализации своими руками выполняется по следующему алгоритму:

  1. Первым делом необходимо сделать отметки, указывающие на расположение каждого элемента трубопровода. Для этого потребуется маркер.
  2. Чтобы канализация была герметичной, все ее элементы должны быть тщательно подогнаны и соединены. Для достижения этой цели необходимо предварительно готовить детали к соединению, а уже потом склеивать их.
  3. До склеивания обязательно проверяется подгонка деталей. Оптимальное состояние достигается при следующем условии: труба заходит в раструб канализационной трубы на 2/3 без проблем, а дальнейшее соединение требует небольших усилий.
  4. Внутренняя поверхность труб должна быть гладкой, а вот соединяемые части стоит обработать до появления небольшой шероховатости, для чего используется шлифовальная шкурка.
  5. Монтаж канализационных труб своими руками подразумевает использование специального клея. Чтобы клеить трубы, могут использоваться разные виды клея, поэтому необходимо знать, какой из них рекомендует производитель.
  6. Непосредственно перед склейкой деталей их края обезжириваются и размягчаются, для чего хорошо подходит метиленхлорид.
  7. Для нанесения клея используется специальный тампон, обычно идущий в комплекте с клеем. Если его нет, то можно взять обычную кисть. Сама труба намазывается толстым слоем клея, а внутренняя часть раструба – небольшим.
  8. Когда клей нанесен на соединяемые поверхности, фитинг надевается на трубу. Сразу оставлять детали в таком виде нельзя: сначала их нужно удерживать так, чтобы нанесенные отметки находились в нескольких сантиметрах друг от друга.
  9. Детали проворачиваются, чтобы отметки совпали. При правильном соединении небольшой ровный слой клея выйдет из раструба наружу.
  10. После совмещения деталей их нужно подержать примерно полминуты. После этого стык нужно промазать клеем, чтобы полностью заполнить соединение. В целом, на одну такую операцию уходит не более одной минуты, поэтому сборка канализационных труб своими руками не займет много времени.

Тонкости установки пластиковых труб своими руками

Есть несколько нюансов, которые стоит соблюдать для того, чтобы система в дальнейшем работала правильно:

  1. Нарезка труб должна сопровождаться зачисткой их краев от заусениц. Чтобы работу было проще выполнить, стоит взять пилу с небольшими зубцами и широким лезвием: разрез получится сделать под прямым углом, а количество задир будет минимальным.
  2. Перед тем, как собрать канализационные трубы, стоит выполнять предварительную сборку, во время которой наносятся контрольные отметки. После этого система разбирается.
  3. При прокладке трубопровода в стене чаще всего используются металлические трубы, которые соединяются с сантехническими приборами посредством пластиковых отрезков труб. Для соединения разных видов труб применяются муфты, не имеющие раструбов.
  4. При высверливании отверстия для трубы стойка может ослабнуть. Устранить проблему можно при помощи специальных накладок, которые возвращают стойкам изначальную прочность.

Фитинги для канализации

Канализационная система подразумевает наличие определенного числа фитингов, для определения которого необходимо точный расчет проекта.

Установка фитингов выполняется по определенным правилам и имеет некоторые особенности:

  1. Фитинги углом 22,5, 45 и 90 градусов оснащаются раструбами с двух сторон. Переходные колена обычно имеют только один раструб. Такие фитинги нередко подключаются к обычным фитингам, что позволяет сэкономить немного места: два стандартных фитинга, соединенные трубой, будут занимать большее пространство (прочитайте также: “Фитинги для канализационных труб – виды и назначение”).
  2. Переходные фитинги желательно устанавливать концом, не имеющим раструба, в нижнюю сторону.
  3. 90-градусные колена обычно используются для соединения вертикальных и горизонтальных ответвлений. Фитинги с углом 45 градусов используются отдельно и для того, и для другого вида конструкции. Чтобы обеспечить переход вертикальной трубы в горизонтальную, лучше использовать два 45-градусных фитинга. Небольшие изгибы и повороты осуществляются коленом углом в 22,5 градуса.
  4. Тройники необходимо использовать при соединении двух веток трубопровода. Разные виды тройников дают возможность подключать трубопроводы под углом 45 или 90 градусов.
  5. 45-градусные тройники подходят для любых линий трубопроводов, а вот 90-градусные можно применять только при соединении горизонтальной ветки с вертикальной. Некоторые модели тройниковых фитингов могут иметь разные диаметры выходов.

Установка канализационных труб своими руками требует наличия других элементов. Например, прочистные люки считаются обязательной деталью любой канализации. Они необходимы для контроля работы системы и позволяют очистить ее в случае засорения. Существует несколько видов люков. В качестве примера можно привести торцевой люк, устанавливаемый на раструб трубы. Такие люки чаще всего устанавливаются на идущую вверх часть 45-градусного тройника в горизонтальной системе. Конструкция торцевого люка предполагает наличие заглушки, после снятия которой осуществляется доступ ко внутренней части системы.

Также важным элементом канализационной системы являются сифоны, основная функция которых заключается в создании гидрозатвора, препятствующего проникновению запаха из канализации в жилое помещение. Кроме того, в сифонах скапливается мелкий мусор, который потом можно без проблем удалить. Сифоны обычно устанавливаются под сантехникой, в легкодоступных местах.

Сборка наружной канализации

Установка наружного трубопровода осуществляется в заранее подготовленных траншеях, причем их глубина должна немного превышать уровень промерзания грунта. Кроме того, необходимо обязательно соблюдать перепад канализационной трубы (2-3 см на метр трубопровода). Для соединения труб используется раструбный способ, а сама закладка выполняется так, чтобы трубы не прогибались под массой земли. Подробнее о монтаже наружной канализации можно прочитать в статье, посвященной этой теме.

Ссылка на основную публикацию