Прокладка для крана и другой запорной арматуры

Прокладка для крана и другой запорной арматуры

Как поменять прокладку в кране в ванной либо на кухне? Где забрать замену ветхой прокладке? Возможно ли изготовить ее самостоятельно? Чем заменить сальник и прокладку у винтового вентиля? Возможно ли устранить течь шарового вентиля? Попытаемся ответить на эти вопросы.

Устройство кранбуксы

Начнем издали.В отечественных и импортных смесителях возможно встретить винтовые кранбуксы двух типов.

С сальниковой набивкой

Резьбовой шток вращается в корпуса вентиля. Со стороны седла к нему подвижно крепится клапан, удерживающий прокладку винтом с шайбой либо фиксатором, формой напоминающим маленький грибок.

При открытом кране отсутствие течи из-под штока обеспечивается графитовым либо масляным сальником: он набивается в пространство около штока и зажимается вкручиваемой сверху гайкой.

Нюанс: дабы сальник не перемалывался резьбой, снизу его обязана ограничивать шайба. К сожалению, кое-какие недобросовестные производители предельно упрощают конструкцию у избавляются от нее. В случае если цена кранбуксы значительно ниже среднерыночной – лучше перебрать ее и проверить комплектность перед приобретением.

С резиновым уплотнителем

Шток при вращении остается неподвижным, выдавливая в сторону седла шестигранный ползунок с жестко зафиксированным клапаном. Герметичность штока обеспечивается парой резиновых колечек; его неподвижность относительно корпуса – фиксирующей шайбой. (См. кроме этого статью Герметик для труб: изюминки.)

О терминологии

Для чего читателю знать, как устроены кранбуксы, в случае если его всего лишь интересует, как заменить прокладку в кране? Видите ли, создатель за время работы сантехником привык, что прокладками довольно часто именуются самые неожиданные приспособления для обеспечения герметичности.

Скажем, под словосочетанием “прокладки для шаровых кранов” обычно знают не то, что снабжает герметичность соединения между половинками корпуса разборного элемента запорной арматуры, а сальниковый уплотнитель на штоке. (См. кроме этого статью Как выбрать смеситель для раковины: изюминки.)

Из этого – естественное желание удовлетворить любознательность читателей, путающихся в терминологии.

Ремонт кранбукс

Итак, разберем пара типовых неисправностей винтовых кранов.

Дано: при закрытом с упрочнением кране вода капает .

Тому возможно две обстоятельства:

  • Окалина, попавшая между седлом и клапаном. Для ее удаления довольно часто достаточно пара раз до отказа открыть и закрыть кран.
  • Изношенная, потерявшая эластичность или полностью уничтоженная прокладка.

Как поменять прокладку в кране на кухне либо в ванной в последнем случае?

  1. Перекрываем воду.
  2. Открываем кран до упора.
  3. Снимаем барашек (рукоятку). Винт в большинстве случаев закрывается хорошо засунутой либо выкручивающейся пробкой.

  1. Разводным либо рожковым ключом (в большинстве случаев, на 17 либо 19) выкручиваем буксу.
  2. Осматриваем клапан. В случае если прокладка имеет явные недостатки – снимаем ее с клапана: откручиваем отверткой фиксирующий винт либо поддеваем прокладку, стягивая ее с фиксатора-грибка.
  3. Устанавливаем замену.
  4. Берем ножницы и срезаем фаску по ее наружному краю. Это необходимо чтобы исключить гидравлические шумы: замена прокладки в кране на новую часто ведет к тому, что при открытии клапан начинает бить в турбулентном потоке.
  5. Собираем смеситель в обратном порядке. Включаем воду. Контролируем исправность.

Дано: при открытом кране вода течет по штоку. Что делать в этом случае?

Для буксы с сальником достаточно при всецело закрытом кране снять барашек и открутить сальниковую гайку. Набивка наматывается на шток и уплотняется отверткой; гайка подтягивается с умеренным упрочнением. оптимальнее применять распущенный на нитки графитовый сальник для задвижек.

Для крана с резиновым кольцевым уплотнителем инструкция пара сложнее.

  1. Отключаем воду и снимаем барашек.
  2. Выкручиваем буксу.
  3. Всецело разбираем ее, вращая шток по часовой стрелке до упора.
  4. Снимаем фиксирующую шток шайбу и выдвигаем его.

  1. Меняем две кольцевых прокладки – уплотнителя.

Нюанс: в случае если кольцевая прокладка для кран-буксы отсутствует в ближайшем магазине сантехники, несложнее приобрести буксу полностью. Ее цена не так высока, дабы тратить на поиски большое время. Дабы не быть бездоказательными, приведем пара рыночных предложений.

ОрганизацияГородРозничная цена кранбуксы, рубли
BrozexЕкатеринбург59,56
Профи-опторгМосква36,40
Атлант-СКазань30,45
ВиттоКраснодар36

Где забрать прокладку, перекрывающую воду? Они продаются как в розницу, так и в комплектах, включающих уплотнители для косоножек (эксцентриков), гусаков смесителей и т.д. Одна беда – они, в большинстве случаев, изготавливаются из мягкой резины и не через чур долговечны.

Из чего сделать прокладку для крана, которая прослужит продолжительнее фабричной? Из маслобензостойкой резины толщиной 8 – 10 мм. Прокладки вырубаются просечками – громадной и маленькой (под винтик либо фиксатор) – на древесном основании.

Нужные мелочи

  • В винтовых вентилях старого типа в большинстве случаев стоят прокладки из паронита либо… плотной кожи. При износе их легче всего заменить на изделия, вырезанные своими руками по размеру ветхих из ветхой автомобильной камеры. Инструмент – маленькая и обычные ножницы просечка для отверстия под винт.
  • У пробковых и винтовых вентилей сальник набивается графитовой нитью. В качестве временной возможно применять масляную набивку либо кроме того каболку, но помогают они недолго.
  • Если вы разобрали корпус шарового вентиля – при сборке для герметизации применяйте ленту ФУМ либо полимерную герметизирующую нить, а не прокладку.
  • В случае если у шарового вентиля потек сальник – снимите в закрытом состоянии флажок либо рычаги набейте вместо сальника ленту ФУМ либо полимерную нить. После этого поставьте флажок на место и притяните гайкой: сальник подожмется. Очевидно, такая герметизация неравноценна штатной, но в полной мере работоспособна.

Заключение

Сохраняем надежду, что наши советы разрешат читателю встретить небольшие бытовые проблемы во всеоружии. Как в большинстве случаев, видео в данной статье предложит дополнительные тематические материалы. Удач!

Прокладки в трубопроводной арматуре

Что такое прокладка, и какие функции она выполняет в трубопроводной арматуре

Словари определяют прокладку как деталь, изолирующую друг от друга разъемные части технических устройств, или как вспомогательную деталь, размещенную в промежутке между сопрягаемыми фрагментами конструкции (устройства). В трубопроводной арматуре прокладкой называют элемент, обжатием которого обеспечивается герметичность соединений неподвижных деталей и узлов. В этом отличие уплотнительной прокладки от сальникового уплотнения, герметизирующего подвижные соединения.

Прокладки, будучи элементами крепления трубопровода, наряду с опорами, подвесками, болтами, гайками и шайбами, играют важную роль в трубопроводных системах в целом, и в трубопроводной арматуре в частности. Например, их устанавливают между корпусными деталями ─ корпусом и крышкой. От уплотнительной способности прокладок, как и деформации фланца, зависит герметичность фланцевых соединений. Используют прокладки и для уплотнения бесфланцевых соединений, каковым может быть упомянутое выше соединение крышки арматуры и корпуса.

Использование прокладок не только помогает обеспечить высокую герметичность трубопроводной арматуры, но и упрощает ее обслуживание, поскольку замена прокладки ─ сравнительно простая и не требующая значительных трудозатрат технологическая операция. А своевременная замена прокладок помогает предупредить утечки рабочей среды через фланцевые и резьбовые соединения. Утечки, которые не только способны привести к материальным потерям, но и создать предпосылки для аварий, пожаров (если рабочая среда является пожароопасной) и даже экологических катастроф.

Требования к прокладкам, используемым в трубопроводной арматуре

Гарантом герметичности фланцевых и других уплотняемых с помощью прокладок соединений являются:

  • правильный расчет усилия обжатия, который производят, исходя из параметров материала прокладки и площади обжатия, а также с учетом таких, дающих знать о себе в процессе эксплуатации, факторов, как релаксация напряжений в прокладке и болтах (шпильках), нестабильность свойств материала прокладки (т. н. «старение»), вибрации, колебания температуры;
  • высокое качество прокладок, отсутствие у них повреждений;
  • правильный монтаж. Гайки (шпильки) соединений, уплотненных мягкими прокладками, следует затягивать, равномерно подтягивая крепежные элементы, расположенные друг против друга в крестообразном порядке. Сначала одну пару противоположно расположенных болтов (шпилек), затем ─ ту, что находится к ней под углом 90° и т. д. При использовании металлических прокладок болты, гайки или шпильки затягивают, последовательно двигаясь по окружности. Но, не заворачивая каждую резьбу сразу, от начала до конца, а, совершив, по меньшей мере, три-четыре круговых обхода;
  • полный контакт прокладки и уплотняемых поверхностей в месте монтажа;
  • и, наконец, важнейший фактор ─ правильный выбор соответствующего особенностям рабочей среды материала прокладок.

Конструкция прокладок

Прокладки бывают разные. Мягкие неметаллические и твердые металлические. Они отличаются по форме, принимая вид колец, шнуров, лент и т. д. Кольца могут быть плоскими прямоугольного или фасонного сечения. Фасонное сечение тоже бывает разным: прокладки ─ овальные, линзовые, восьмиугольного сечения, гребенчатые с выступами треугольной формы. Навивая в виде спирали тонкие ленты из стали и терморасширенного графита (ТРГ), изготавливают имеющие форму кольца спирально-навитые прокладки (СПН).

Форма прокладки оказывает непосредственное влияние на ее свойства. Так, например, металлическим гребенчатым прокладкам достаточного меньшего по сравнению с плоскими прокладками удельного давления, для того, чтобы обеспечить аналогичную степень уплотнения. Но для надежной работы требуется максимально тщательная обработка уплотнительных поверхностей фланцев и предельно аккуратный без перекосов монтаж.

Прокладки плоские эластичные

В соответствии с «ГОСТ 15180-86. Прокладки плоские эластичные. Основные параметры и размеры» существует пять исполнений этого вида прокладок ─ А, Б, В, Г, Д. И еще больше исполнений уплотнительных поверхностей (по ГОСТ 12815-80).

У прокладок исполнения А минимальный наружный диаметр составляет 38 мм, минимальный внутренний (он же ─ диаметр отверстия) ─ 14 мм; максимальные значения наружного и внутреннего диаметра ─ 3119 и 3020 мм.

Минимальные наружный и внутренний диаметр прокладок исполнения Б ─ 29 и 14 мм. Максимальные наружный и внутренний диаметры существенно меньше, чем аналогичные размеры у прокладок исполнения А ─ 877 и 820 мм, соответственно.

Точно такой же диапазон размеров наружного диаметра у прокладок исполнения В (877 и 29 мм). А вот наибольший и наименьший внутренний диаметры другие ─ 851 и 19 мм. Т. е. лента кольца несколько уже, а отверстие, напротив, больше.

Самый узкий диапазон размеров наружного и внутреннего диаметров у прокладок исполнения Г: наружный диаметр ─ от 30 до 576 мм, внутренний диаметр ─ от 18 до 548 мм; толщина прокладки в зависимости от наружного и внутреннего диаметра ─ от 1,0 до 3,0 мм.

У прокладок исполнения Д минимальный и максимальный наружный диаметр составляет 58 и 878 мм, а минимальный и максимальный внутренний ─ 48 и 860 мм.

Необходимая толщина картонных прокладок обеспечивается склеиванием или набором нескольких более тонких прокладок. Прокладки исполнений А, Б, В диаметром свыше 500 мм допускается изготавливать составными.

Традиционным материалом для изготовления прокладок трубопроводной арматуры является паронит. Размеры и свойства паронитовых прокладок регламентированы в «ГОСТ 481-80. Паронит и прокладки из него. Технические условия». В трубопроводной арматуре используются прокладки, изготовленные из паронита общего назначения марок ПОН, ПОН-А, ПОН-Б; паронита маслобензостойкого ПМБ, ПМБ-1; паронита кислотостойкого ПК; армированного сеткой паронита ПА. Перечень рабочих сред, с которыми способны справляться паронитовые прокладки, очень широк ─ перегретая пресная вода, насыщенный перегретый пар, воздух, сухие нейтральные инертные газы, нефтепродукты, кислоты, щелочи, органические растворители и т. д.

Спирально-навитые прокладки

Для уплотнения трубопроводных систем широко применяют спирально-навитые прокладки (СНП) ─ уплотнительные кольца из навитых в виде спирали V-образных чередующихся лент из нержавеющей стали и терморасширенного графита (ТРГ). В зависимости от исполнения конструкция СНП может не содержать ограничительных колец вообще или включать одно либо два ограничительных кольца ─ только снаружи, только внутри, изнутри и снаружи.

Уплотнение соединения происходит благодаря тому, что при обжатии терморасширенный графит (ТРГ) заполняет все неровности уплотняемых поверхностей. Металлическая лента исполняет роль упругого каркаса. Ограничительные кольца защищают спирально-навитую часть от воздействия рабочего давления и механических повреждений в процессе монтажа, а также помогают лучшему центрированию прокладки. Благодаря уникальным характеристикам терморасширенного графита СНП не теряют уплотнительных свойств даже при воздействии таких неблагоприятных факторов, как колебания давления и температуры, вибрации, ослабление затяжки болтов.

В соответствии с «ГОСТ Р 52376-2005. Прокладки спирально-навитые термостойкие. Типы. Основные размеры» выпускаются следующие типы СНП ─ А, В, Г, Д.

Тип А ─ без ограничительных колец.

Плотность ленты терморасширенного графита ─ 0,85-1,00 г/см³, толщина ─ 0,6-0,7 мм. Содержание углерода (а, как известно, чем больше в ТРГ углерода, тем лучше его параметры) ─ не менее 99%. Для изготовления стальной ленты толщиной 0,2-0,25 мм используют сталь 08Х18Н10, 08Х18Н10Т, 08Х18Н9 или других марок, обладающих не худшими, чем у перечисленных сталей, свойствами.

Тип В ─ с внутренним ограничительным кольцом. Кольца изготавливают из коррозионно-стойких сталей 08Х18Н10Т, 08Х18Н9 или иных, не уступающих им по свойствам.

Тип Г ─ с наружным ограничительным кольцом. Наружное ограничительное кольцо может быть выполнено не только из коррозионно-стойкой стали марок 08Х18Н10Т и 08Х18Н9, но и углеродистой стали марок 20, 35, 40.

Тип Д ─ с наружным и внутренним ограничительными кольцами.

Внутреннее ограничительное кольцо изготавливают из тех же сталей, что и для прокладок исполнения В, а наружное ─ как в прокладках исполнения Г.

Спирально-навитые термостойкие прокладки рекомендуется эксплуатировать при давлении рабочей среды, не превышающей 20 МПа (200 кгс/см²). При этом допустимая температура таких неагрессивных рабочих сред как вода, пар, тяжелые нефтепродукты, сухие газы может составлять до +600°C. Почти столь же высокую (до +550°C) температуру допустимо иметь воздуху, и до +500°C ─ таким агрессивным средам, как кислоты, щелочи, растворители, продукты переработки нефти и газа. Спирально-навитые термостойкие прокладки можно устанавливать в трубопроводной арматуре, управляющей движением потоков кислорода с температурой до +350°C, хромовой кислоты с массовой концентрацией 0-100 г/дм³ ─ до +250°C и азотной кислоты с такой же концентрацией, только до +85°C.

Прокладки стальные

В «ГОСТ Р 53561-2009. Арматура трубопроводная. Прокладки овального, восьмиугольного сечения, линзовые стальные для фланцев арматуры. Конструкция, размеры и общие технические требования» предусмотрено три типа прокладок: прокладки овального сечения (тип 1), прокладки восьмиугольного сечения (тип 2), линзовые прокладки (тип 3).

Диапазон размеров стальных прокладок овального и восьмиугольного сечения, используемых для фланцев, изготовленных по ГОСТ 12815-80, составляет: наружный диаметр ─ от 43 до 496 мм, внутренний ─ от 27 до 464 мм. Ряд значений толщины (высоты) прокладки ─ 14, 18, 22, 30 мм. У прокладок типа 3 для фланцев, изготовленных по ГОСТ 12815-80, наружный диаметр составляет от 20 до 475 мм; внутренний ─ от 10 до 400 мм; толщина (высота) ─ 14 мм.

Прокладки для резьбовых соединений

В «ГОСТ 23357-78. Соединения трубопроводов резьбовые. Прокладки уплотнительные для радиального монтажа. Конструкция» регламентированы размеры и параметры уплотнительных прокладок, используемых для уплотнения мест соединения корпусной детали с нажимным кольцом резьбовых соединений трубопроводов с радиальным монтажом. Материалом изготовления таких прокладок служат паронит, алюминий марок А, А0, АД0, АД00 и медь марок М1, М3. Наружный диаметр составляет от 15,9 мм, внутренний от 8 мм.

В «ГОСТ 23358-87. Соединения трубопроводов резьбовые. Прокладки уплотнительные. Конструкция» содержится информация о плоских прокладках, предназначенных для уплотнения ввертных концов корпусных деталей переборочных и поворотных штуцеров.

Наружный диаметр таких прокладок составляет от 12,0 мм, внутренний от 8 мм, толщина (высота) металлических прокладок ─ 1,0, 1,5, 2,0 мм; неметаллических (из паронита, картона, фибры) ─ 1,5, 2,0, 2,5 мм.

Выше были приведены ссылки на целый ряд нормативных документов довольно почтенного возраста. Но все они, тем не менее, остаются действующими. Правда, в отличие от хорошо известного ранее принципа «Несоблюдение ГОСТа преследуется по закону», сегодня эти нормативные документы за редким исключением имеют рекомендательное значение. Некоторые из них должны были утратить силу уже не одно десятилетие назад, но их действие было продлено. Например, «ГОСТ 481-80. Паронит и прокладки из него. Технические условия», введенный в действие еще в 1981 году, должен был потерять силу с 1 января 1996 года. Но ограничение срока его действия было снято согласно Протоколу № 5-94 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации.

Особенности конструкции во многом определяют функциональность прокладок. Но нисколько не меньшее влияние на нее оказывают свойства материалов, из которых они выполнены. Более подробно об этом можно прочитать в статье «Материалы для изготовления прокладок».

Бесплатная доставка трубопроводной арматуры

Прокладка для крана и другой запорной арматуры

Как поменять прокладку в кране в ванной или на кухне? Где взять замену старой прокладке? Можно ли изготовить ее самостоятельно? Чем заменить прокладку и сальник у винтового вентиля? Можно ли устранить течь шарового вентиля? Попробуем ответить на эти вопросы.

Устройство кранбуксы

Начнем издалека.В отечественных и импортных смесителях можно встретить винтовые кранбуксы двух типов.

С сальниковой набивкой

Резьбовой шток вращается внутри корпуса вентиля. Со стороны седла к нему подвижно крепится клапан, удерживающий прокладку винтом с шайбой или фиксатором, формой напоминающим небольшой грибок.

При открытом кране отсутствие течи из-под штока обеспечивается графитовым или масляным сальником: он набивается в пространство вокруг штока и зажимается вкручиваемой сверху гайкой.

Нюанс: чтобы сальник не перемалывался резьбой, снизу его должна ограничивать шайба.
К сожалению, некоторые недобросовестные производители предельно упрощают конструкцию у избавляются от нее.
Если цена кранбуксы существенно ниже среднерыночной – лучше перебрать ее и проверить комплектность перед покупкой.

Букса с сальниковой набивкой и подвижным клапаном.

С резиновым уплотнителем

Шток при вращении остается неподвижным, выдавливая в сторону седла шестигранный ползунок с жестко зафиксированным клапаном. Герметичность штока обеспечивается парой резиновых колечек; его неподвижность относительно корпуса – фиксирующей шайбой. (См. также статью Герметик для труб: особенности.)

Резиновый уплотнитель и неподвижный шток характерны для большинства современных отечественных и импортных изделий.

О терминологии

Зачем читателю знать, как устроены кранбуксы, если его всего лишь интересует, как заменить прокладку в кране? Видите ли, автор за время работы сантехником привык, что прокладками часто называются самые неожиданные приспособления для обеспечения герметичности.

Скажем, под словосочетанием “прокладки для шаровых кранов” зачастую понимают не то, что обеспечивает герметичность соединения между половинками корпуса разборного элемента запорной арматуры, а сальниковый уплотнитель на штоке. (См. также статью Как выбрать смеситель для раковины: особенности.)

Отсюда – естественное желание удовлетворить любознательность читателей, путающихся в терминологии.

Ремонт кранбукс

Итак, разберем несколько типовых неисправностей винтовых кранов.

Дано: при закрытом с усилием кране вода продолжает капать.

Тому может быть две причины:

  • Окалина, попавшая между клапаном и седлом. Для ее удаления часто достаточно несколько раз до отказа открыть и закрыть кран.
  • Изношенная, утратившая эластичность или полностью разрушенная прокладка.

Как поменять прокладку в кране на кухне или в ванной в последнем случае?

  1. Перекрываем воду.
  2. Открываем кран до упора.
  3. Снимаем барашек (рукоятку). Винт обычно закрывается плотно вставленной или выкручивающейся пробкой.

Заглушку можно поддеть отверткой или ножом.

  1. Разводным или рожковым ключом (как правило, на 17 или 19) выкручиваем буксу.
  2. Осматриваем клапан. Если прокладка имеет явные дефекты – снимаем ее с клапана: откручиваем отверткой фиксирующий винт или поддеваем прокладку, стягивая ее с фиксатора-грибка.
  3. Устанавливаем замену.
  4. Берем ножницы и срезаем фаску по ее наружному краю. Это нужно для того, чтобы исключить гидравлические шумы: замена прокладки в кране на новую нередко приводит к тому, что при открытии клапан начинает бить в турбулентном потоке.
  5. Собираем смеситель в обратном порядке. Включаем воду. Проверяем исправность.

Дано: при открытом кране вода течет по штоку. Что делать в этом случае?

Для буксы с сальником достаточно при полностью закрытом кране снять барашек и открутить сальниковую гайку. Набивка наматывается на шток и уплотняется отверткой; гайка подтягивается с умеренным усилием. Лучше всего использовать распущенный на нитки графитовый сальник для задвижек.

Для крана с резиновым кольцевым уплотнителем инструкция несколько сложнее.

  1. Отключаем воду и снимаем барашек.
  2. Выкручиваем буксу.
  3. Полностью разбираем ее, вращая шток по часовой стрелке до упора.
  4. Снимаем фиксирующую шток шайбу и выдвигаем его.

Шайба поддевается тонкой отверткой.

  1. Меняем две кольцевых прокладки – уплотнителя.

Нюанс: если кольцевая прокладка для кран-буксы отсутствует в ближайшем магазине сантехники, проще купить буксу целиком.
Ее стоимость не настолько высока, чтобы тратить на поиски значительное время.
Чтобы не быть голословными, приведем несколько рыночных предложений.

ОрганизацияГородРозничная стоимость кранбуксы, рубли
BrozexЕкатеринбург59,56
Профи-опторгМосква36,40
Атлант-СКазань30,45
ВиттоКраснодар36

Где взять прокладку, перекрывающую воду? Они продаются как в розницу, так и в наборах, включающих уплотнители для косоножек (эксцентриков), гусаков смесителей и т.д. Одна беда – они, как правило, изготавливаются из мягкой резины и не слишком долговечны.

На фото – набор сантехнических прокладок.

Из чего сделать прокладку для крана, которая прослужит дольше фабричной? Из маслобензостойкой резины толщиной 8 – 10 мм. Прокладки вырубаются просечками – большой и маленькой (под винтик или фиксатор) – на деревянном основании.

Полезные мелочи

  • В винтовых вентилях старого образца обычно стоят прокладки из паронита или… плотной кожи. При износе их легче всего заменить на изделия, вырезанные своими руками по размеру старых из старой автомобильной камеры. Инструмент – обычные ножницы и маленькая просечка для отверстия под винт.
  • У пробковых и винтовых вентилей сальник набивается графитовой нитью. В качестве временной можно использовать масляную набивку или даже каболку, но служат они недолго.
  • Если вы разобрали корпус шарового вентиля – при сборке для герметизации используйте ленту ФУМ или полимерную герметизирующую нить, а не прокладку.
  • Если у шарового вентиля потек сальник – снимите в закрытом состоянии флажок или рычаги набейте вместо сальника ленту ФУМ или полимерную нить. Затем поставьте флажок на место и притяните гайкой: сальник подожмется. Разумеется, такая герметизация неравноценна штатной, но вполне работоспособна.

Устройство шарового вентиля.

Заключение

Надеемся, что наши рекомендации позволят читателю встретить мелкие бытовые неприятности во всеоружии. Как обычно, видео в этой статье предложит дополнительные тематические материалы. Успехов!

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы принимаете пользовательское соглашение

Ремонт вентиля: замена сальника, штока, прокладки вентиля

Основная проблема для многих — постоянно подтекающий кран. Если вовремя не устранить эту не исправить, она может перерасти в небольшое наводнение, способное затопить не только Вашу квартиру, но и квартиры Ваших соседей — ремонт квартир обойдется не дешево.

А всему виной — подтекающий кран.

Различие между краном и вентилем

Водоразборные краны бывают двух видов — водоразборные краны и вентили. Технические характеристики смесителей и кранов, а также основные размеры их сборки даны в ГОСТ 25809-96 «Смесители и краны водоразборные».

Различие между водоразборным краном и вентилем заключается в следующем:

  1. Водоразборные краны обычно устанавливаются на конце трубы. Такие краны ещё встречаются в старых домах, но в новых домах они уже большая редкость. В тоже время, такие краны широко используются на дачных участках.
  2. Водоразборные вентили устанавливают между двумя водопроводными трубами.

ВНИМАНИЕ! В системах водоснабжения жилых домов должна устанавливаться запорная арматура вентильного типа.

Если водоразборный вентиль смонтирован неверно, не по стрелке, указанной на маркировке корпуса вентиля, возникает большое гидродинамическое сопротивление давления воды в водопроводной сети.

Такое сопротивление давления воды особенно мешает на верхнем этаже дома и на садовом участке во время полива.

Однако существуют и общие признаки между кранами и вентилями. Есть вентили, у которых вместо маховика латунная перекладина с квадратным отверстием. Перекладину одевают на конец штока вентильной головки и закернивают его торец, что обеспечивает крепление перекладины.

Различают вентили следующих типов:

  1. вращательно-поступательные вентили;
  2. возвратно-поступательные вентили;
  3. ограничительно-вращательные вентили;
  4. вентили шаровые;
  5. вентили пробковые проходные.

Основная деталь в вентиле — это сальник. От него зависит, будет течь вентиль или нет.

Так как водой мы пользуемся постоянно, вентиль постоянно в работе, поэтому сальник вентильной головки должен быть плотно набит, чтобы удерживать воду при закрытом вентиле.

Но есть случаи, когда вентиль должен быть только частично открыт, например, перед смывным бачком на первых этажах высотных зданий. В этом случае надо периодически осматривать вентиль, так как частичное открытие вентиля возможно при достаточной набивке сальника.

Для резьбовых соединений необходимо использовать имеющиеся фитинги с резьбой. Для уплотнения резьбовых соединений применяется тефлоновая лента (нить) или специальный уплотняющий материал.

В квартирах обычно устанавливаются:

  1. Запорные вентили — на вводе в квартиру, перед любым водяным агрегатом, например, газовой колонкой, стиральной машиной или смывным бачком в туалете.
  2. Водоразборные вентили или вентильные головки — на сантехническое оборудование квартиры или дома.

Уплотнение или замена сальника в вентиле

Как только Вы обнаружите, что вентиль стал подтекать, необходимо подкрутить накидную гайку, чтобы в большей степени уплотнить сальник.

Однако, подкручивая гайку раз за разом, Вы, в конце концов, завернете гайку до упора, а течь будет продолжаться, не стоит пытаться довернуть гайку ещё сильнее. Вы можете попросту сорвать гайку вместе с вентилем. Также Вы можете зажать шток.

Эту проблему можно решить, ДОБАВИВ НАБИВКУ (уплотнение) в сальник. Чтобы сделать это не надо перекрывать воду в трубе перед вентилем. Необходимо принять определенные меры безопасности:

  1. закрутить маховик вентиля до упора;
  2. открыть любой кран на этой трубе, расположенный вслед за вентилем;
  3. полностью открыть накидную гайку, зажимающую сальник, придерживая маховик вентиля на месте;
  4. снять маховик, следя за тем, чтобы шток оставался неподвижным.

ВНИМАНИЕ! Нельзя разбирать вентиль в открытом положении, иначе вода с легкостью выдавит уплотнитель и устроит Вам маленький потоп.

Если все в порядке, действуйте далее:

  1. снимите накидную гайку и достаньте втулку сальника;
  2. затем в образовавшийся зазор уложите уплотнитель, тщательно обматывая им шток;
  3. после каждого витка утрамбовывайте уплотнитель;
  4. необходимо оставить место в зазоре для втулки;
  5. вставьте втулку так, чтобы осталось место для закручивания накидной гайки.

Надо учесть, что при меньшем контакте можно сорвать первую или вторую нитки резьбы. Это не так уже страшно для вентиля. Просто придётся освободить зазор от уплотнителя, чтобы можно было использовать оставшуюся часть резьбы.

Но для дальнейшей подтяжки накидной гайки, при эксплуатации вентиля, резьбы уже не останется.

Иногда на штоке вентиля, расположенного на вводе в квартиру, появляются капли. Шток полностью вывинчен и вместе с клапаном (затвором) прикипел к головке корпуса.

Приложение больших усилий к маховику может привести к поломке штока.

Для устранения течи придется или полностью закрутить накидную гайку, или крепко придерживая маховик ладонью руки, полностью отвернуть накидную гайку и на втулку сальника накрутить уплотнитель, сконцентрировав его вокруг штока.

ВНИМАНИЕ! При этом следует помнить, что втулку вынимать нельзя, потому что давление воды в вентиле может выдавить уплотнитель, и вода ударит через зазор.

Сочиться вода может и из-под втулки сальника в кранах с вращательно-поступательным движением штока. ЗАКРУТИТЕ немного втулку за грани разводным или гаечным ключом.

ВНИМАНИЕ! Плоскогубцами здесь не пользуйтесь — срежете грани.

Если втулка завернута до предела, а вода продолжает сочиться из закрытого крана, то НАБЕЙТЕ сальник, т.е. замените уплотнение сальника. Основная деталь в вентиле — это сальник. От него зависит, будет течь вентиль или нет. Вентиль открыт практически постоянно, т.к. водой мы пользуемся все время. Следовательно, сальник должен быть плотно набит.

Притирка запорной арматуры без снятия с места:

  1. вытащите сальник и старую набивку с вывёртыванием гаек;
  2. очистите сальник от старой набивки;
  3. приготовьте новые прокладки по типу старых прокладок или возьмите готовые новые прокладки и набейте сальник;
  4. поставьте сальник на место с завёртыванием гаек;
  5. при необходимости выполните притирку пробочного крана и клапана у вентиля.

Маховик вентиля вместе со штоком должен занимать крайнее положение, допустимое при выворачивании. Если этого не сделать, из-под накидной гайки начнет сочиться вода.

Но иногда возникают случаи, когда вентиль должен быть частично закрыт, например, перед смывным бачком на первых этажах высотных зданий.

Частичное открытие вентиля возможно при достаточной набивке сальника. В этом случае надо обязательно периодически осматривать вентили.

Замена штока вентиля

Следует помнить, что корпус головки тоже не вечен, но резьба, по которой движется резьба штока, стирается медленнее. Поэтому корпус выдерживает две-три смены штоков. При смене штока выполняют следующие действия:

  1. прежде всего, следует перекрыть воду;
  2. после чего открыть кран для того, чтобы проверить, поступает вода или нет;
  3. при отсутствии воды следует вывернуть головку крана гаечным или разводным ключом;
  4. маховик на штоке может быть разборным;
  5. колпачок следует обязательно снять со штока, иначе губками ключа не сможете охватить грани головки.

Краны с вращательно-поступательным движением штока имеют некоторые хитрости в ремонте:

  1. сначала надо перекрыть вентилем поступление воды к головке, он может быть расположен здесь же, под умывальником;
  2. после этого следует выкрутить головку вентиля, предварительно несколько вывернув шток;
  3. маховик затем необходимо снять;
  4. после отделения головки вентиля от корпуса следует вытолкнуть стопорную шайбу;
  5. затем необходимо нажать на четырёхгранный конец штока, на котором фиксируется маховик;
  6. шток и шпиндель должны выйти из корпуса головки.

Иногда, чтобы разобрать головку вентиля, приходится ударить концом штока по деревянной доске.

ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае НЕЛЬЗЯ ударять концом штока по какому-либо стальному предмету, т.к. забьются кромки и первые нитки резьбового отверстия под винт.

После разборки в кольцевые канавки штока следует надеть новые сальники, удалив старые стёртые. Шток со шпинделем легче войдут в корпус, если слегка смазать выступающие части новых сальников. При их отсутствии можно подмотать под имеющиеся немного ниток, лучше льняных.

Возможен и другой вариант — из подходящей резиновой трубки следует нарезать кольца и установить их вместо старых сальников.

Одна из неприятностей — стертая резьба штока. В этом случае маховик начинает проворачиваться. Самое лучшее решение — поставить новый шток. Для этого необходимо:

  1. разобрать (вывернуть) головку и вытолкнуть неисправный шток;
  2. после этого следует вставить новый шток;
  3. завинтить головку.

Шток со шпинделем легче войдут в корпус, если слегка смазать выступающие части сальника.

Если под рукой нет нового штока, то можно обойтись временными мерами. Например, проволокой примотать маховик к корпусу крана. Правда, им уже нельзя будет пользоваться, но, по крайней мере, до замены штока новым кран не будет течь.

Существуют и другие способы временного избавления от течи. Допустим, на штоке осталось ещё немного целой резьбы. Тогда можно установить прокладку на хвостовик клапана и клапан будет больше выступать из штока. Можно также использовать для этой цели проволоку или шайбочки.

Полезный совет — при поломке штока крана его лучше не ремонтировать, а просто заменить новым.

Замена прокладки вентиля

Гораздо чаще возникает течь из носика крана. Очень часто причиной неисправности вентиля является вышедшая из строя прокладка.

В этом случае также следует снять маховик и вывернуть головку крана. Сносившуюся прокладку не стоит пробовать вырвать из клапана. Гораздо легче поддеть отвёрткой клапан и снять его с центрирующего выступа шпинделя вместе с прокладкой. Теперь прокладка легко отделится от клапана. На её место следует установить новую. Клапан следует надеть на выступ шпинделя, предварительно проколов в прокладке отверстие.

Клапан с прокладкой с некоторым усилием следует насадить на выступ шпинделя. После этого необходимо возвратить головку крана на место. Если уплотнение между корпусами головки и крана износилось, следует удалить его. Новый уплотнитель можно приготовить из льна. Отступив от края резьбы на два-три оборота, следует намотать лён в сторону закручивания головки крана.

Заменить прокладку очень просто:

  1. сначала надо перекрыть воду — закрыть контрольный вентиль подачи воды в квартиру;
  2. после этого разобрать кран — снять маховик и вывинтить головку крана (корпус сальника);
  3. после этого вывинтить винт из клапана и отделить прокладку;
  4. заменить прокладку и собрать вентиль в обратном порядке.

Очень часто к этому моменту прокладки уже не существует, она попросту стерлась. Берите запасную прокладку и ставьте её на место. Но если фабричной прокладки у Вас нет, а купить её в данный момент невозможно, то можно самому сделать прокладку. Измерьте внутренний диаметр гнезда клапана и вырежьте из листовой резины толщиной 3-4 мм новую прокладку.

ВНИМАНИЕ! Следует помнить, что диаметр новой прокладки должен быть на 1 мм больше. Это необходимо для того, чтобы прокладка плотно села в гнездо.

Выступающую кромку прокладки следует обрезать ножницами по окружности под углом 45°. Это гарантия от возможного гула и рёва крана.

Особое внимание стоит обратить на то, что материалом для изготовления прокладки может служить любая резина, но ни в коем случае не кожа, потому что такая прокладка очень быстро стирается. Чтобы вырезать прокладку надо:

  1. сначала вырезать просечкой или острым ножом резиновый кружок большего размера, чем прокладка;
  2. затем проткнуть шилом отверстие в центре прокладки;
  3. и просверлить отверстие необходимого диаметра.

После этого примерять прокладку к клапану вентиля и подравнять ножом при необходимости. Вставить прокладку на место и прикрутить кран.

ПРИМЕЧАНИЕ: Существует опасность, что после смены прокладки вода будет все равно идти через вентиль. Это происходит из-за того, что между седлом и прокладкой вентиля попали частицы грязи.

Чтобы избавиться от них, попробуйте два-три раза открыть и закрыть вентиль. Если течь не прекращается, то дело серьезное. В этом случае следует разобрать вентиль.

ВНИМАНИЕ! Но прежде чем начать разбирать вентиль, закройте вентиль на вводе в квартиру или вентиль на стояке, иначе Ваш маленький потоп может перерасти в стихийное бедствие — настоящее наводнение со всеми вытекающими последствиями.

Замена маховика вентиля

Следует помнить, что маховик крана можно заменить только на аналогичный. Его внутренней поверхности придана такая форма, чтобы не допустить выпадения стопорной шайбы.

Иногда винт, крепящий маховик, не проворачивается. Тогда следует ударить по торцу отвёртки, стоящей лезвием в прорези винта 3-4 раза. Если винт не поддаётся и в этом случае, выверните головку и разбейте маховик, если он фаянсовый, или разрежьте ножовкой, если пластмассовый.

Теперь гранёный конец штока можно положить гранью на боёк молотка и ударить по противоположной грани другим молотком. После этого следует отвернуть винт плоскогубцами.

Если же он отломится, то можно сточить напильником выступающую часть винта, накернить торец винта, засверлить и нарезать новую резьбу.

Замена старого запорного вентиля

Только после того, как Вы перекрыли доступ воды в квартиру, беритесь за замену вентиля.

ПРИМЕЧАНИЕ: Следует помнить, что вентили изготавливаются из латуни и ковкого чугуна. Головка вентиля из латуни обычно отворачивается легко, сделать то же самое с головкой из ковкого чугуна не получится. А если этому вентилю не один десяток лет, работать можно только паяльной лампой, нагрев головку, её можно будет разобрать.

Наиболее часто встречаются чугунные вентили. Главный их недостаток в том, что с течением времени они начинают ржаветь, и в итоге многие детали вентиля прикипают друг с другом, и разобрать такой вентиль можно, только предварительно нагрев паяльной лампой головку вентиля. Чтобы избежать этого, лучше сразу заменить стальной шток на латунный. Если такой возможности нет, то необходимо раз в два-три месяца в течение 30 секунд открывать и закрывать вентиль.

Иногда встречаются неисправности клапана. Очень часто после выкручивания головки клапан остается в седле. Его необходимо вытащить плоскогубцами.

Чаще всего происходит разрушение обжимающей стенки клапана или края гнезда. Починить самому клапан не возможно, поэтому следует приобрести его в магазине или на рынке. Коль это случилось — замените шток вместе с клапаном. Другого выхода для чугунного вентиля не существует.

Лучше всего заменить чугунный вентиль на шаровой с латунным корпусом.

ВНИМАНИЕ! Приобретая новый вентиль, следует обязательно обратить внимание на конструкцию клапана. Последний хорошо виден с одной стороны подсоединения труб.

Вывернув за маховик шток, убедитесь, что есть на клапане прокладка, прикрепленная гайкой.

ПРИМЕЧАНИЕ: На стороне клапана, которой он примыкает к седлу, может быть ровная поверхность. Такой вентиль не пригоден для домашних целей. Это паровой вентиль, и воду он будет сдерживать плохо.

На корпусе вентиля обязательно должны быть стрелка и цифры. При установке вентиля должна быть направлена стрелка в сторону тока воды. Цифры показывают диаметр условного прохода для воды. Например, цифра «15» означает диаметр в миллиметрах свободного пространства, которое остается для протока воды после вкручивания в корпус вентиля трубы.

Полная замена вентиля на уже имеющейся подводке — весьма трудоёмкая операция. Она может потребовать разборки ряда труб.

ВНИМАНИЕ! Следует учесть, что в узком пространстве, вблизи от стен, сподручнее накручивать корпус вентиля со снятой головкой.

ЗАМЕТКИ НА ПАМЯТЬ.

  1. ВЕНТИЛЬ НА ВВОДЕ в квартиру обычно устанавливают в туалете.
  2. ПРИЧИНОЙ НЕИСПРАВНОСТИ КРАНА часто бывает попадание частиц мусора или ржавчины труб.

Замена прокладки в кране своими руками

Замена прокладки в кране своими руками

Если в ванной комнате или на кухне у вас ест смесители с обычными кранами-буксами, требуется готовиться к ремонтным работам, а точнее к замене прокладок, которые размещены между фиксаторами крана и самим смесителем. Крайне часто работы по замене требуется выполнить в дешевых смесителях производства Китая. Для чего требуется замена прокладки в кране? Потеря эластичности такого недолговечного элемента, а еще образования трещин и вмятин неизбежно приведет к тому, что капли воды даже при закрытом кране начинают просачиваться из водопроводных труб в смесительную полость.

Общие сведения

Причины изнашивания прокладок в кранах такие:

  • Установлена прокладка не того размера.
  • Водопроводная вода имеет большое содержание примесей.
  • Допущенные ошибки при ремонте крана-буксы.
  • Уплотнитель низкого качества.

Кран, который «свистит» и вода капает из смесителя в раковину при закрытом состоянии – не просто сильный раздражитель и причина образование ржавых разводов на предметах сантехники, но и удар по бюджету, потому что водяные счетчики постоянно суммируют показания потраченных впустую ресурсов.

Подробности

Подготовительный этап

До того, как вы начнете разбирать смеситель и доставать испорченный элемент, требуется набрать чуть-чуть теплой воды в небольшое ведерко, а после перекрывайте вентиль в системе водопровода, перекрывая запорный вентиль. Если он поломан, требуется вызывать грамотного мастера. Стоит обратить внимание на то, что, если забудете закрыть воду в системе водопровода, то есть все риски устроить настоящий потоп в кухне или ванной комнате. Как только перекрыт магистральный кран, требуется слить из системы остатки воды.

После возьмите толстое полотенце или кусочек картона высокой плотности и укладывайте на дно ванны или раковины. Такая несложная мера дает возможность уберечь сантехническое покрытие от ударов тяжелыми инструментами, которые способы случайно выпасть из рук. Более того, если вы уроните какую-то небольшую по размеру деталь, она не потеряется и не пропадет в трубу слива.

Требуется подготовить такие инструменты для ремонтных работ:

  • Новая прокладка.
  • ФУМ-лента.
  • Ножницы.
  • Отвертки.
  • Разводной сантехнический ключ (или разные гаечные ключи).

Требуется определить вид вашего крана. Чаще всего встречаются:

  • Однорычажный кран.
  • Кран-букса с элементом из керамики (головкой).
  • С головкой из металла и кожаной или резиновой прокладкой (червяная разновидность).

Если у вас сломался однорычажный смеситель, то внутри него картридж требуется заменить на новый или установить другой смеситель. Остальные пару типов вентильных кранов несложно починить своими руками, и если требуется, можно произвести замену устаревшего крана-букс с резиновой прокладкой на такой же с керамической головкой.

Ремонта крана-буксы с резиновым уплотнителем

Для вентилей (времен СССР и куда более современных моделей) с уплотнителями из резины в свободной продаже есть заграничные и российские прокладки в готовом виде (силиконовые и резиновые). Обычные габариты резьбовой части вентиля, которая при вращении может перекрывать поток воды – на ½ или 3/8 дюйма. Рекомендовано взять с собой в магазин деталь смесителя, которая вышла из строя, чтобы не ошибиться в выборе. Цена одной прокладки для буксового крана составляет от 4 до 25 рублей. Еще вы можете сделать прокладки собственноручно из листовой резины или кожи, и куда реже из пластика с большой плотностью. Примерная цена листовой резины, которая подойдет для создания прокладок, составляет от 140 до 260 рублей за 1 кг. Процесс создания выполняется лишь после того, как будет разобран кран и извлечен дефектный уплотнитель, а если есть аналогичная, ранее вынутой прокладки.

  1. На листовом материале с толщиной в 0.35 см делают разметку старой прокладки.
  2. Далее требуется вырезать квадратный кусочек материала вокруг разметки.
  3. И лишь после этого вы сможете обрезать материал по разметочному контуру, сделав скос края под 45 градусов.

Произведите разборку и ремонтные работы для крана-буксы с уплотнителями из резины! Для замены прокладки водопроводного крана требуется учесть:

  • На вентилях есть декоративные заглушки из пластика. Демонтируйте такую накладку, поддевая острым предметом.
  • Под накладкой есть болт для крепления, и выкрутите его отверткой.
  • Далее можно вынуть барашек из смесителя.
  • Используя гаечный или разводный ключ, выкручивайте сердечник с закрепленным на нем элементов из резины.
  • Подденьте острым ножиком или ножницами прокладку, снимите ее со штока.
  • Далее требуется произвести чистки поверхности деталей теплым уксусом, чтобы убрать известковый налет.
  • Изготовьте или достаньте из упаковки новый уплотнитель-прокладку (из резины для крана подачи холодной воды, из кожи для кипятка), с усилием одевайте ее на шток (если в сердечнике есть дефекты, рекомендовано сразу выполнить замену). Допускается применять немного смазки силиконового типа для того, чтобы облегчить работу.
  • Соберите кран – верните на место сердечник (не рекомендовано вкручивать его крайне сильно, чтобы не испортить новый уплотнитель), после барашек (то есть маховик) и боль для фиксации.
  • Проверьте работоспособность крана, прокручивая его в различных направлениях.
  • Откройте магистральный вентиль и проверьте работоспособность смесителя. Если ремонтные работы не дали результатов, рекомендовано повторить операцию по замене прокладки или в полной мере заменить смеситель на новый.

Ремонт керамического кран-буксы

Есть весьма надежные кран-буксы с картриджами из керамики, но по причине ужасного качества воды они способны выйти из строя. Для ремонта продают особенные комплекты резиновых и керамических уплотнителей с ценой не больше, чем 55 рублей.

Ремонтный процесс. Все очень просто:

  1. Аналогично предыдущему варианту, снимите заглушку декоративного типа и открутите винт для крепления.
  2. Чтобы обеспечивать доступ к букс-крану, отвинтите декоративную гайку. Ее можно с легкостью снять плоскогубцами или даже пальцами.

Вывинчивайте и доставайте кран-буксу, используя плоскогубцы. Направление вывинчивания должно быть против часовой стрелки, и проводить работы требуется крайне осторожно, чтобы не повреждать резьбовые грани детали.

Если требуется, для улучшения герметичности, до сборки намотайте один-два слоя сантехнического уплотнителя или нитями пакли на корпус кран-буксы.

Ремонт однорычажного смесителя

Для замены прокладки крана смесителя своими руками в однорычажных смесителях куда популярнее вентильных аналогов. Это связано с удобством применения и экономичностью изделий. Но примеси в водопроводной воде спустя время могут разрушить даже очень прочные детали:

  • Снимите декоративную заглушку со смесительного рычага.
  • Под заглушкой есть винт, фиксирующий рычаг. Его можно выкручивать, используя шестигранником или отверткой.
  • Снимите рычаг, немного расшатывая его рукой.
  • Под рычагом есть защитный экран в виде колечка, и его требуется открутить рукой и уберите в сторону.

После демонтажных работ для экрана станет видна прижимная гайка, и ее требуется открутить разводным ключом (против часовой стрелки).

  • Теперь можно с легкостью достать рукой картридж из смесительной полости и заменит его на новый. При монтаже проверьте точность совмещения выступающих фиксаторов картриджа с отверстиями в смесительном седле.
  • Выполните обработку сборку – затяните гайку прижимного типа, возвращая на место защитный экран, надевая рычаг, фиксируйте его посредством болта и вставьте пластиковую заглушку.

Кстати, если после замены прокладки проблема с утечкой воды из крана не была решена, то это означает, что из строя вышла другая деталь крана, или в процессе монтажа вы повредили новый уплотнитель.

Меняем прокладку в кране своими руками

Протекающий кран – это утекающие из труб деньги, к тому же, он изрядно действует на нервы. Чаще всего причина кроется в маленькой детали крана – резиновой прокладке, предназначенной для плотного перекрытия просвета крана при его закрытии. Причин повреждения прокладки может быть несколько: несоответствие размеров прокладки, плохое качество резины, перекос при установке. Часто причиной становится попадание под прокладку инородного тела – песчинки, продуктов коррозии. Оказывая точечное давление, они постепенно деформируют резину, и она рвется. Ремонт смесителя в этом случае довольно прост, и поменять прокладку в кране по силам любому.

Подготовительные работы

Поменять прокладку в кране – несложная задача, но она требует подготовки. Во-первых, необходимо убедиться, что воду можно надежно перекрыть вентилем. Если по какой-либо причине вентиль неисправен, необходимо вызывать сантехника. Нельзя выполнять работы на водопроводе без перекрытия воды – напор окажется неожиданно сильным, и вы рискуете серьезно затопить соседей!

Прокладку для замены необходимо приобрести заранее. Если вы уже меняли ее, размеры должны быть вам известны, в противном случае можно купить набор прокладок для сантехнических работ. Подготовьте картон, чтобы уложить его на дно ванны или керамической раковины – это убережет сантехнику от повреждений в случае падения ключа или другого инструмента. Заранее наберите в ведро или другую емкость теплой воды, возможно, кран-буксу придется промывать от ржавчины, известкового налета или песка.

Из инструмента вам понадобятся:

  • Разводной сантехнический ключ. При его отсутствии можно обойтись набором обычных гаечных ключей;
  • Отвертки, крестовая и плоская;

Тонкий нож, ножницы.

Технология замены прокладок в кране

Устройство самых распространенных разновидностей кранов и смесителей приведено на рисунке. Чтобы правильно произвести ремонт, необходимо определить, какой именно кран у вас установлен: поворотный с металлической головкой, поворотный с керамической головкой или однорычажный смеситель со сменным картриджем. Причиной протечек в первом и втором случае могут быть вышедшие из строя прокладки. Однорычажный кран подтекает при засорении или поломке картриджа, и единственным вариантом ремонта является его чистка или замена.

Если вы установили, что ваш кран относится к первому или второму типу, можно до начала ремонта определить, какая именно прокладка вышла из строя, по характерным признакам. Если вода подтекает из самого крана – проблема в прокладке клапана. Это наиболее часто встречающаяся неисправность, и работы по замене этой прокладки предельно просты. Если же вода течет из-под вентильной головки – придется снимать буксу и менять прокладку между вентильной головкой и корпусом крана.

Технология ремонта и замены прокладки:

  1. Перекройте воду вентилем и слейте остатки воды из труб, полностью открыв все краны, запитанные от этой трубы. Если вода слегка подтекает, подставьте под смеситель любую емкость. Дно раковины или ванны закройте картоном, это убережет ее от повреждений в случае падения инструмента, а также исключит потерю мелких деталей – упавшие винтики или прокладки могут провалиться в слив.
  2. В зависимости от конструкции крана снимите ручку крана. Конструкция ручек бывает различной, некоторые просто надеваются на вентильную головку, но чаще всего они закреплены с помощью винта, закрытого декоративным колпачком. Этот колпачок необходимо поддеть ножом или отверткой, снять, после чего выкрутить отверткой винт, удерживающий ручку крана. После этого ручка или маховик легко снимаются, открывая доступ к головке крана.

Чтобы уменьшить износ прокладок, можно установить в водопроводной системе фильтр грубой очистки – он предупреждает попадание песка и других мелких частиц в смеситель, чем уменьшает риск появления разрывов резины и трещин на керамике. Также, по возможности, необходимо вовремя менять старые трубы на современные.

Манжеты и прокладки для унитаза

Мембраны для унитаза

Прокладки между бачком и унитазом

Популярные модели

Мембрана для заливного клапана Cersanit

Мембрана заливного клапана унитаза и инсталляции Geberit

Мембрана заливного клапана унитазов Gustavsberg

Уплотнительное кольцо сливной арматуры Geberit Ø 63 на 32

Мембрана для наполнительного клапана унитаза Grohe

Манжета конусная унитаза РОССИЯ D=60 х 80 черная

Манжета конусная РОССИЯ Ø60 х 80 черная

Манжета между бачком и чашей “Восьмерка”

Манжета под сливной бачок “Восьмерка”

Поплавок для сливного бачка унитаза RR 180

Поплавок для сливного бачка RR 180

Запорная мембрана для арматуры унитаза РОССИЯ

Запорная мембрана для арматуры РОССИЯ “ПСКОВ” D=27/61 мм фигурная

Уплотнительное кольцо сливной механизма Geberit Ø52х19 мм

Силиконовое запорное кольцо Geberit 52х19х3 мм

Запорный плунжер впускного клапана унитазов IFO (ИФО)

Запорный поршень (плунжер) заливного механизма унитаза IFO. Размеры плунжера 14×24 мм. Используется для ремонта наливного механизма унитазов Ифо Сера, Юник, Юник+, Сити.

Запорный плунжер (Поршень) наливного клапана унитаза IDO

Запорный поршень 14×24 мм. Используется для ремонта наливного механизма унитазов IDO Trevi, Mosaik.

Манжета под сливной бачок унитаза

Манжета под сливной бачок “АЛКАПЛАСТ” белая с клеевым слоем

Запорное кольцо сливной арматуры Santek (D=26/61 мм)

Запорное кольцо для арматуры Сантек

Мембрана заливной арматуры Geberit 330

Мембрана заливного механизма (diaphragm f FV Typ 330) Geberit Impuls Basic 330

Запорное кольцо сливного механизма унитаза Gustavsberg Triomont XS

Оригинальное запорное (уплотнительное) кольцо клапана слива инсталляции Gustavsberg Triomont XS, используется в сливной арматуре под замену.

Уплотнительное кольцо сливной арматуры Geberit Ø 63 на 32

Запорное кольцо для инсталляции и напольных унитазов механизма Geberit

Запорная мембрана для арматуры унитаза Hybner (D=25 на 70 мм)

Запорная мембрана для арматуры Хубнер

Запорная мембрана для арматуры унитаза РОССИЯ

Запорная мембрана для арматуры РОССИЯ “ПСКОВ” D=27/61 мм

Запорная мембрана для арматуры унитаза Alcaplast (D=65/30 мм)

Запорное кольцо сливной арматура Alcaplast

Уплотнительное кольцо сливной арматуры Hybner Ø 36 на 66

Запорное кольцо сливной арматуры Hybner, диаметр 36 на 66 мм

Мембрана заливного клапана унитаза и инсталляции Geberit

Мембрана заливного механизма Geberit

Мембрана для заливного клапана Laufen

Мембрана заливного клапана унитаза Laufen

Мембрана для унитаза Gustavsberg

Мембрана для заливного клапана Gustavsberg

Уплотнительное кольцо Г-образного впускного патрубка Ø45 мм

Уплотнительное кольцо впускного патрубка инсталляции Geberit, Grohe, Ideal Standard, Vidima, Wisa, Vitra, Roca, Cersanit и другие.

Прокладка 100×70 мм унитаз-бачок Vidima

Резиновая прокладка используется в унитазах Видима

Уплотнительное кольцо стойки унитаза IFO (ИФО) Sign

Оригинальное уплотнение стойки слива унитаза IFO Sign, IFO Sign Art, IFO Sign Fix

Мембрана для наполнительного клапана унитаза Grohe

Ремонтная мембрана для заливных механизмов Grohe. Подходит для артикула 37092000 и 37095000.

Мембрана заливного механизма унитаза Duravit 0014520000

Мембрана наливного механизма Duravit используется при ремонте клапана наполнения смывного бачка унитаза. 1930 / Caro / Giorno / Happy D / Medici / Starck 1

Мембрана заливного механизма унитаза Jacob Delafon E6788

Мембрана наливного механизма Jacob Delafon используется при ремонте клапана наполнения смывного бачка унитаза.

Уплотнительное кольцо сливного механизма унитаза Ido

Оригинальное уплотнительное кольцо для арматуры Ido Используется для ликвидации протечек смывного бачка унитаза Идо.

Оригинальное запорное кольцо клапана слива унитаза Ifo

Уплотнение прокладка (кольцо) донного клапана сливного механизма Ifo (Ифо).

Запорное кольцо сливного механизма унитаза Gustavsberg

Прокладка Густавсберг клапана слива, для бачка унитаза: Gustavsberg Nordic, Logic, Artic (Нордик, Лоджик, Артик).

Уплотнение сливной арматуры Cersanit Ø 65×31 мм

Уплотнение сливной арматуры унитаза Cersanit диаметр 31 на 65 мм

Уплотнительное кольцо для арматуры Cersanit Ø 71×43 мм

Уплотнительное кольцо сливной арматуры Cersanit 71 на 43 мм

  • В начало
  • Назад
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • Вперёд
  • В конец

Правильный монтаж унитаза и чаши бачка – залог его герметичности, а также долгой и безупречной работы. Для этого мастеру могут понадобиться манжеты и прокладки, устанавливаемые между бачком и унитазом.

Купить эти и многие другие комплектующие можно на нашем сайте. Интернет-магазин AQUASLIV оказывает следующие услуги: доставка выбранных запасных частей по Москве и регионам России, ремонт, настройка и монтаж сантехнического оборудования с гарантией.

Что такое уплотнительное кольцо для унитаза?

Прокладки унитазные используются для предотвращения протекания воды из емкости бачка и устанавливаются на специальные крепления.

Прокладки бывают различных типов: круглые, трапециевидные, овальные, оригинальные (обычно используются при монтаже сантехники иностранного производства).

Подбор прокладки производится в зависимости от формы изношенной фурнитуры и фирмы сантехнического оборудования.

Что такое манжета и как ее выбрать?

Манжеты используются при монтаже унитаза к канализационной трубе и бывают самых разных видов:

  • обыкновенные резиновые изделия;
  • полипропиленовые соединители;
  • гофра – позволяет развернуть унитаз под углом к стене;
  • изделия угловые.

Выбор манжеты зависит от типа канализационной трубы, стояка и их положения друг относительно друга.

Ссылка на основную публикацию