Прокладываем водопровод из колодца в дом

Прокладываем водопровод из колодца в дом

Обустроить водопровод в частном доме из колодца посредством погружного либо поверхностного насоса в полной мере быть может, в случае если лишь вы разбираетесь в схеме подключения того либо иного электрического оборудования. В настоящее время большая часть жильцов частного сектора отдают предпочтение погружным агрегатам, как более замечательным и надёжным.

Лишь вот они смогут быть различными, исходя из этого, необходимо понимать, что вы выбираете. О таких устройствах, методе их подключения и прокладке труб мы поведаем ниже, и вы заметите тематическую демонстрацию видео в данной статье.

Водопровод

Выбираем насос

Примечание. Нас сейчас интересуют только те виды погружных (глубинных) насосов, каковые употребляются для водозабора из колодцев и скважин. Не считая них кроме этого имеется ещё фекальные и дренажные насосы, каковые употребляются, как для чистки уборных, так и для очистки водоёмов либо тех же колодцев. Помимо этого, такие агрегаты подразделяются и по принципу работы – они бывают центробежными и вибрационными.

В настоящее время водозабор из колодцев и скважин возможно осуществлять посредством погружных насосов, причём, уровень зеркала от поверхности не имеет значения (кое-какие модели способны качать воду с глубины 200-250м) – принципиально важно лишь дабы это разрешала сделать глубина. В случае если нас интересует как раз прокладка водопровода от колодца к дому, а не просто полив огорода, то, само собой разумеется, стоит отдавать предпочтение центробежным агрегатам.

Лишь тут принципиально важно верно вычислить мощность аппарата, дабы её хватило на обслуживание всех сантехнических узлов в доме – для для того чтобы подбора обратите внимание на таблицу, расположенную ниже.

Наименование санузлаРасход воды
Краны умывальника0,4м 3 /час
Унитаз-биде0,4м 3 /час
Унитаз0,4м 3 /час
Краны мойки0,7м 3 /час
Посудомоечная машина0,7м 3 /час
Машина-автомат для стирки0,7м 3 /час
Душевая кабина0,7м 3 /час
Гидрант для поливки сада (огорода)0,7м 3 /час
Ванна1,1м 3 /час

Расход воды в течение часа различными санузлами

Чтобы выяснить неспециализированный большой расход воды, вам достаточно взглянуть на таблицу вверху и сложить совместно показатели всех имеющихся у вас устройств. На маркировке насоса, которая в обязательном порядке имеется в его техническом паспорте (инструкция по эксплуатации) и обычно на корпусе самого агрегата, указывается его мощность и номинальные возможности по водозабору в м 3 /час.

Не считая мощности и принципа работы насосы кроме этого выбирают по диаметру и длине – в случае если для колодца диаметр неважен, то в скважину пролезет не любой агрегат. А вот протяженность нужна чтобы всецело загружённый прибор не доставал до дна, минимум, на 30-50 см, но уровень воды может изменяться в зависимости от времени года либо интенсивности водозабора.

Существует два уровня воды – статический и динамический, от которых направляться отталкиваться для определения длины погружного насоса. Статический уровень, это тот показатель, в то время, когда водозабор не производился в течении 24 часов, но по большей части отталкиваются от динамического уровня.

Дабы выяснить дебет скважины либо колодца из него в течение часа откачивают воду и та отметка, на которой окажется зеркало по окончании этого времени, будет называться динамическим уровнем. Чем меньше отличие между двумя показателями (динамический и статический), тем лучше свойство к пополнению. Насос должен погружаться на 30 см ниже статического уровня и наряду с этим на такое же расстояние не добывать до дна.

Землеройные и другие подготовительные работы

Монтаж

Примечание. В качестве водопроводной трубы, ведущей от самого насоса к водоразборному узлу оптимальнее применять полиэтиленовый шланг диаметром 32 мм. Он маркируется, как ПНД – полиэтилен низкого давления.

взглянуть на верхнюю фотографию – там вы видите подключение погружного насоса в скважине, но он точно кроме этого подключается и в колодце, лишь там уже нет оголовка, но давайте по порядку. На сам насос сверху накручивается обратный клапан, который не разрешает воде стекать вниз, в колодец либо скважину, а насос крепится к кольцу колодца тросом, который поставляется в наборе.

Для фиксации наверху (в зоне досягаемости с поверхности) в кольце просверливают отверстие и заводят в том направлении трос, который по окончании натяжки фиксируют или болтовым зажимом, или на кусок арматуры (у скважин такое крепление осуществляется на оголовке).

В случае если у вас колодец, то на обратный клапан вы накручиваете (посредством компрессионного фитинга) ПНД, дабы этого отрезка хватило от утопленного насоса до проходного отверстия в колодезном кольце. Там данный шланг необходимо соединить с другим отрезком, ведущим от колодца к водоразборному узлу, и делается это посредством углового компрессионного фитинга.

Сам фитинг уложите так, дабы именно на него приходилась нагрузка от краёв проделанного в кольце отверстия, через это же отверстие протяните электрический кабель, который идёт от насоса.

Если вы работаете со скважиной, то на оголовке имеется особые клеммы, благодаря которым осуществляется соединение двух отрезков кабеля – от дома и от насоса.

В случае если же вы работаете с колодцем, то такое соединение вам нужно будет осуществлять конкретно в траншее, поскольку кабеля из набора вам в любом случае будет не хватает. Скрутки оптимальнее изолировать термонасадками, тем более что их цена копеечная, меньше стоимости изоленты.

Сейчас давайте перейдём к подключению, правильнее, к сборке насосной станции и для этого взглянуть на верхнюю фотографию – вы видите, как производится первый этап подключения.

Давайте, мы опустим греющий кабель (он нам на данный момент не увлекателен) и проследуем по узлам – от ПНД, которая идёт от насоса, врезается магистральный кран, после этого фильтр неотёсанной очистки и всё это переходит на блок реле давления и датчик сухого хода. Любопытно, что в случае если датчик и реле находятся в одном блоке, то они менее надёжны, так что лучше покупать эти узлы раздельно.

Реле давления напрямую связано с отводом (той же ПНД) на мембранный бак, который в большинстве случаев бывает не менее 70 литров. Затем устанавливается ещё один фильтр, но уже небольшой очистки (в большинстве случаев, это модель со сменным картриджем), а оттуда уже начинаются разводки на все сантехнические узлы в доме.

Если вы желаете оптимизировать работу погружного насоса, другими словами, сократить разрывы между циклами запуска и остановки, то вам необходимо будет поменять заводские настройки на реле давления.

Так, автоматическая остановка центробежного двигателя по умолчанию на насосе происходит при достижении давления в мембранном баке 3 атмосферы, а его запуск производится, в то время, когда оно падает до 2 атмосфер. Вы имеете возможность поменять эти параметры, установив на отключение 5 атмосфер, а на запуск – 1,5 атмосфер, но будьте осмотрительны, дабы не повредить наряду с этим сам прибор.

Помимо этого, схема водопровода в частном доме от колодца обязана ориентироваться на заводскую инструкцию насоса. Само собой разумеется, принцип подключения везде однообразен и он обрисован выше, но смогут быть кое-какие нюансы.

Заключение

В заключение направляться заявить, что эксплуатационный ресурс погружного насоса сильно зависит от чистоты источника, откуда производится водозабор, поскольку такие агрегаты не вычислены на откачку песка и ила. Исходя из этого, как минимум, один раз в 3-5 лет вам необходимо своими руками создавать очистку колодца либо скважины.

Вода в дом из колодца – водоснабжение своими руками и пошаговое руководство по строительству колодца

Бывают случаи, когда необходимо устанавливать колодец, чтобы провести домой воду. Это обычно делают, когда рядом не проложен водопровод. Сегодня уже мало кто захочет (в век нанотехнологий), таскать воду ведрами, с помощью коромысла.

Тем не менее чтобы это сделать, нужно сначала потратить много времени и сил, а в отдельных случаях потребуются и немалые финансовые вложения.

Краткое содержимое статьи:

  • Какие могут быть плюсы у колодца
  • Обеспечение гидроизоляции колодца
  • Коммуникации от колодца к дому
  • Выбор насоса
  • Установка насоса
  • Заключение
  • Фото воды в дом из колодца

Какие могут быть плюсы у колодца

Если нет колодца, но есть рядом центральное водоснабжение, то можно оттуда подключиться. Но, как правило, это очень затратное дело, поскольку потребуется разрешение от определенных инстанций, а на это могут быть затрачены не только денежные средства, но и нервы.

Для того чтобы сделать колодец самому, не нужно чьего-либо разрешения. На самом деле, это очень простое устройство, но нужно учесть, что придется копать глубоко, глубина такой ямки начинается от 5 метров, а заканчивается может 18 метрами. Все будет зависеть от того, насколько глубоко находится вода относительно поверхности земли.

Самый легкий способ узнать это, просто пройтись по соседям и заглянуть в их колодцы. Хорошо когда подземная вода залегает не глубоко, но если это не так, то выкапывание колодца может потребовать огромных вложений денежных средств. Часто, это единственный способ для того, чтобы обеспечить свою дачу водой.

Качественно сделанный колодец может прослужить полвека. Один из его плюсов это то, что можно пользоваться водой в любое время. Вода поступает в дом с помощью насоса или по старинке – ведрами. Но первый способ более современный, хотя ведра могут понадобиться, если вдруг не будет электроэнергии, но это лучше чем ничего.

После того как колодец выкопан и сделаны первичные работы, нужно позаботиться о том, чтобы вода которая поступала в дом, была полностью чистой и пригодной для питья.

Обеспечение гидроизоляции колодца

Вода, которая будет использоваться, должна быть полностью чистой и без грязи, только тогда имеет смысл ее проводить в помещение. В необработанном колодце может находиться все что угодно от химикатов до экскрементов.

Все это находится в верхних слоях земли, где протекают грунтовые воды. Нужно исключить возможность попадания в питьевую воду подобных примесей.

В основном колодец защищают от попадания грязи железобетонные кольца, но и этого недостаточно для того, чтобы вода в колодце стала идеально чистой.

Бетон, несмотря на всю свою прочность, со временем будет разрушаться, и уже не будет защищать колодец от попадания в него грунтовых вод. Первое, что нужно сделать, это герметизировать полностью кольца, стыки между ними и технологические отверстия.

Лучше всего начать гидроизоляцию до того, как кольца будут спущены в колодец. В этом случае они обрабатываются со всех сторон. Данную процедуру можно проводить наклеивая рубероид снаружи на кольца, но так как это не всегда удобно, то лучше промазать их специальным пропитывающим составом.

Данный состав после применения кристаллизуется в порах, после чего кольца становятся максимально износостойкими. Прочность добавиться, если промазать дважды.

Гидроизоляция стыков происходит посредством того, что между кольцами прокладывается уплотнитель. Он эластичен и после воздействия воды – увеличивается в размерах, что делает его надежным, из-за того, что он заполняет поры, которые находятся между стыками. Далее рассмотрим как провести воду в дом из колодца.

Коммуникации от колодца к дому

После того как гидроизоляция колодца завершена, можно начинать делать трубопровод к дому. Проводить это мероприятия нужно с тем учетом, чтобы вода не замерзала зимой в трубах.

Для этого роется траншея, после чего на дно засыпается гравий вместе с песком. Потом прокладываются сами полиэтиленовые трубы (ПНД), диаметром 32 мм. Этот размер очень оптимален, поскольку на него можно легко найти необходимые детали.

Цена такой трубы не велика, что делает возможным провести две линии трубопровода, для того чтобы одна из них работала, а другая была в резерве. Это необходимо сделать на тот случай, если вдруг с одним из трубопроводов что-нибудь случиться.

После того как вырыта траншея и засыпана на ее дно щебенка и песком, нужно применить дополнительные меры защиты. Можно использовать для того трубу большего размера, также можно задействовать и другие материалы.

Даже если траншея выкопана достаточно глубоко и трубе не будут угрожать морозы, все равно лучше сверху кинуть слой пенополистирола. Это даст дополнительную гарантию того, что мороз до трубы не дойдет. Ниже на фото есть схема, как завести воду в дом.

Выбор насоса

Как правило, существует два типа насоса, остается выяснить какой именно нужен и для каких случаев:

  • поверхностный, может поднять воду из глубины не более 8 метров, есть модели которые качают из глубины до 45, но установка такого насоса станет дорогим удовольствием.
  • глубинный насос устанавливается в колодце, и актуальней использовать именно его.

Какой именно насос подойдет – зависит от уровня воды в колодце, но лучше сразу применять глубинный насос, достаточно его просто завязать на тросе.

В этом случае насос не должен касаться дна колодца и находиться на высоте от него пол метра. Желательно, чтобы насос имел датчик, чтобы в случае когда воды не будет, он прекратил работать. Это нужно для того, чтобы насос не перегрелся.

Установка насоса

Теперь осталось выяснить что нужно, для подключения воды в доме из колодца.

Для поверхностного насоса лучше оборудовать отдельное помещение, потому что он очень сильно шумит. Желательно чтоб температура в таком месте была более 2 градусов тепла.

После того как с местом для насоса определились, то необходимо на трубу установить клапан, чтобы вода не стекала обратно в колодец.

Конечно желательно перед клапаном тоже установить фильтр, который будет защищать систему от грязи. А уже в самом помещении монтируется целая система фильтрации воды.

Далее, это все подключается к общей системе подачи воды из колодца, которая работает бесперебойно.

Для того чтобы в процессе было постоянное давление воды, необходимо установить гидроаккумулятор, он позволит после достижения нужного уровня воды, выключать насос. Нужно только его подключить и можно пользоваться. Если нужна горячая вода, то для этого устанавливается электрический водонагреватель.

Небольшая сложность может возникнуть при подборе необходимого оборудования. Также могут возникнуть трудности и с электропроводкой. В этом случае лучше обратиться к специалистам или просто узнать больше, как это правильно сделать.

Заключение

Конечно понадобиться затратить много сил, на то чтобы осуществить все то, что было написано выше. Но если разобраться, то оно того стоит. Ведь таким образом можно сделать свое проживание в доме или на даче – максимально комфортным.

Инструкцию как провести воду в дом получена, это все можно делать своими усилиями и своими руками. Осталось только воспользоваться этим знанием и приступить к делу.

Как провести водоснабжение частного дома из колодца своими руками

Водоснабжение частного дома из колодца – достаточно сложный и трудоемкий процесс. Приходится устанавливать различные системы повышения давления, а также автономной подачи воды. Существуют несколько основных моментов:

  1. Выкопанный колодец, глубиной не менее 6–8 метров.
  2. Магистраль подачи воды в строение.
  3. Погружной насос повышенной мощности, станция.
  4. Разводка трубопровода.
  5. Монтаж бака (расширительного), накопительного резервуара и др. оборудования.

Требования к источнику

При составлении схемы водоснабжения, будь то водопровод на даче или монтаж системы в частном доме, нельзя забывать про СНиП. Вот несколько технических характеристик, которые нужно соблюдать:

  1. Шахта должна быть глубокой. Не менее четырех-пяти железобетонных колец.
  2. Материал, из которого собирается колодец, должен быть надежным и прочным. Лучше всего подойдет железобетонное кольцо диаметром 1,5–2,0 метра, с пазовой системой сборки. Вместо них можно использовать железобетонные трубы диаметром не менее 800 см, установленных вертикально раструбом вверх.
  3. Необязательное требование – внешняя герметизация колец листом ПНД. Новая передовая технология будет преградой ила и глины, которая в любом случае будет проникать вовнутрь. Тут следует помнить, что отверстия в кольце все равно придется делать, иначе источник просто высохнет.
  4. При монтаже источника обязательно на самое его дно насыпают 20–30 см песчано-гравийной смеси, а лучше всего отсева с камнями крупной фракции.
  5. После установки колодца его полностью засыпают отсевом или ПГС. Так как в шахту должна проникать вода, его нельзя делать слишком герметичным.
  6. Последним требованием будет абсолютный запрет на использование металла. Он со временем начнет окисляться и ржаветь и никакой фильтр здесь не поможет.

Совет: при круглогодичном использовании источника его верхнюю часть следует утеплить, особенно оголовник.

Подробная схема водопровода загородного дома

Завести воду в строение можно по определенной инструкции.

  • Сначала его прокладывают под землей или по ее поверхности.
  • Затем опускаются в колодец, где монтируется глубинный насос.
  • При прокладке внешнего трубопровода желательно использовать небольшое количество стыковых соединений, вообще лучше делать цельную нитку от колодца до ввода в дом, к тому же ее обязательно нужно утеплить.
  • Изоляция трубопровода выполняется из различных материалов, самый простой — мин. вата.
  • После того как дейдвуд заведен, начинается обвязка оборудования.
  • Если говорить о насосной станции, которая будет находиться внутри жилого здания, то желательно организовать собственное помещение.
  • По дому разводку можно сделать из полипропиленовых труб.
  • Ее следует начать от приборов с большей потребительской способностью, (например, унитаз или душевая кабина) к меньшим (раковина и мойка).

Выбор материала для внутренней и внешней системы

Раньше все водоснабжение из колодца осуществлялось по металлическим трубам и было достаточно дорогостоящим и в монтаже, и в ремонте. Но теперь современные технологии позволяют выбрать такие материалы:

  1. Полипропилен. Изделия из пропилена бывают разного диаметра, длины и толщины стенки. Если говорить о трубопроводе, то здесь подойдет армированная стекловолокном. Чаще всего ее используют внутри здания, но и для прокладки в земле от колодца до стен дома тоже можно проложить сеть из пропилена. Особенность материала заключается в отличной сопротивляемости к внешним агрессивным условиям. Полипропилен устойчив к коррозии и не поддаётся гниению. Даже если водопровод замерзнет, труба останется целой и ее не разорвет, как металлическую. Однако есть и существенный минус в монтаже на улице. Дело в том, что пропилен стыкуется при помощи муфтовых соединений, поэтому внутри происходит заужение после пайки, именно в этих местах чаще всего происходит замерзание. Решение проблемы есть – обеспечить хорошую теплоизоляцию и закопать ее глубже в землю. Диаметр, подходящий к дому, составляет 32 мм, а вот внутри можно использовать и 25 мм или даже 20 мм.
  2. Металлопластик. Не самый лучший вариант. Подходит только внутри здания. За счет своей хрупкости и ненадежности профессионалы не часто используют данный материал. Плюс металлопластика в простоте и легкости монтажа. Не нужны специальные инструменты или знания, все собирается на железные фитинги. Диаметр несколько отличается от того же пропилена, начинается размер от 15 мм до 100 мм. Длина 3-метровой трубы до 32 мм. И 4-метровой от 40 до 100 мм.
  3. Труба ПВХ выполнена из полимерных соединений, которые широко используются не только при водоотведении и канализации, а также для водоснабжения малого давления. Изделие имеет вид гладкой цилиндрической формы длиной от одного до шести метров. На одном конце имеется раструб с резиновым уплотнением, а с другой «холостой» конец с фаской для лучшего соединения с резинкой. Такая схема подойдет при укладке ее под землей по наружному участку водопровода. Существует несколько обязательных условий монтажа ПВХ. Во-первых, основание, на которое ляжет труба должно быть ровное и утрамбованное, к тому же обсыпано песком. Во-вторых, соединение трубопровода должно происходить последовательно, нельзя допускать обратных или другими словами встречных стыков. В-третьих, после монтажа производится обратная засыпка траншеи защитным слоем песка. ПВХ изготавливают диаметрами 40, 50, 100 мм. Длина в данном случае бывает разная от 30 см (50, 100, 150) до 300 см.
  4. ПНД-труба. Это применение новых технологий в сфере подведения воды. ПНД достаточно прочный, но в то же время и мягкий материал. Производители закладывают очень долгие сроки гарантии. Выпускаются они скрученные в бухты по 20 и более метров. Диаметры тоже бывают разные – от 32 мм до 76 мм. Размеры, которые подойдут для водопровода. Соединяются они при помощи специальных полиэтиленовых фитингов путем прижимания гайки. ПНД-труба лучше всего подойдет, чтобы подвести воду к дому по улице. Ее можно и закопать в землю, и проложить по поверхности. Изделие доставляется в бухте, ее нужно будет просто размотать и соединить к насосу или опустить прямиком в шахту, если насос стоит в доме. Таким образом, снаружи остается только одно соединение.

Лучше использовать комбинированные варианты. От колодца до самого здания подойдет полиэтиленовая, а как только она войдет в дом, лучше установить переход на полипропилен и монтировать дальнейшую обвязку приборов им.

Как провести воду своими руками

После того как выбраны материалы и составлена схема проведения работ можно приступать непосредственно к монтажу водопровода. Вначале устанавливается глубинный погружной насос в колодец. Его выбор зависит от потребностей и количества сантехнических приборов, установленных в доме. К тому же у каждого агрегата имеются свои технические характеристики.

Внешняя прокладка

Лучшим вариантом прокладки наружного трубопровода является труба ПНД. Так как она цельная, ее нужно просто размотать и аккуратно уложить в траншею, затем присоединить к насосу специальным соединением.

Если выбор пал на полипропилен, то здесь потребуется специальный аппарат для сварки пропилена и муфтовые соединения, а также несколько разъемных крепежей (американка), чтобы присоединить насос.

ПВХ, как уже говорилось, укладывают на ровную поверхность (в отличие от ПНД и пропилена) и засыпают песком.

Существуют единые принципы укладки трубопровода:

  • Глубина траншеи наружного водопровода должна быть не менее 1,5–2,0 метров. На такой глубине почва не промерзает в зимнее время.
  • Обязательная подсыпка песчано-гравийной смеси на основание траншеи.
  • Утепление, а также ее гидроизоляция, если это необходимо.
  • Установка гильз в местах, где система будет проходить через стены или перекрытия.

Проводка труб через фундамент

Данный вид подводки усложняется толщиной бетона, залитого под фундамент, а также бетонными блоками. Пройти такие участки можно, использовав оборудование для алмазного бурения. Это достаточно дорогой, но очень щадящий в плане сохранения целостности фундамента способ.

Чаще всего применяют мощный перфоратор или отбойный молоток. После того как отверстие проделано, в него обязательно вставляют гильзу. Гильза — это металлический полутрубок, собранный из двух половинок большего диаметра, чем сама труба водопровода. Эта мера не позволяет бетону расширяться в летнее время и сужаться в зимнее, давить на стенки трубопровода.

Примечание: гильзу необходимо покрасить и обмотать ПВХ-пленкой.

Зимний водопровод на даче

Чтобы система не замерзла, ее нужно утеплить. Существует масса материалов для теплоизоляции. Старый дедовский способ — это стекловата. Хотя таким материалом уже редко кто пользуется.

Почти такой же эффект дает минеральная вата, разница в том, что «минералка» не сыплется при монтаже и КПД у нее в два раза лучше. Толщина матов бывает 50 и 100 мм, если трубопровод прокладывается на глубине от 80 см, его утепляют минеральной ватой 50 мм.

Еще один вид утепления – при помощи пенофлекса. Очень легкий и достаточно прочный материал. Выпускается с учетом используемой трубы, то есть под каждый известный диаметр. Пенофлекс легко надевается, он не мокнет в почве и не разрушается. Стыки между кусками проклеивают металлизированным скотчем.

В случае если труба проходит через отапливаемое помещение, из-за разницы температур она начнет конденсировать, это может привести к образованию влаги на внешних стенках. Чтобы этого избежать, внутри дома тоже следует замотать трубопровод термофлексом.

Важно: в магазинах материал термофлекс называют также «энергофлекс».

Устройство колодца

Так как водопровод в частном доме начинается именно с источника, нужно как следует подойти к вопросу его монтажа.

Во-первых, для того чтобы в него проникали грунтовые воды, обязательно нужно проделать в корпусе множество небольших отверстий, так что бы через них просачивалась жидкость, но не грунт.

Во-вторых, для того чтобы насос можно было обслуживать, в верхнем участке колодца устанавливают дополнительное дно, так чтобы в шахту можно было спуститься и работать. Схема сборки выглядит так:

  • Днище.
  • На него устанавливают 3–4 метровых кольца.
  • Затем ставится крышка со стандартным отверстием.
  • Теперь ставят еще два кольца.
  • И только после этого конечная крышка с люком.

Это позволит находиться выше уровня воды и работать с насосным оборудованием при монтаже и дальнейшей эксплуатации.

Как самому подключить насосную станцию в доме

Еще одним способом автономного водоснабжения является установка в здании оборудования. Плюс этой схемы доставки воды в том, что не нужно погружать насос в воду и бояться, что он засорится или перегорит. Все оборудование находится наверху, а в воду опускается только шланг или труба.

Но есть и один небольшой минус. Он заключается в необходимости отдельного изолированного помещения для станции. В противном случае шум двигателя насоса будет слышен во всем доме. Для того чтобы уменьшить звук работающего двигателя, ни в коем случае нельзя вмешиваться в конструкцию станции, лучше обшить стенки комнаты, в которой она находится, звукоизолирующим материалом, например таким как пенопласт толщиной 10 см.

Первый запуск

Для начала проверяют надежность креплений всех элементов, от колодца до сантехнического прибора.

Далее следует открыть ближайший кран водозабора и только потом подключить насосы к сети и нажать кнопку «пуск». Данную операцию проделывают несколько раз, постоянно отключая и включая электроприбор. Такой пуск поможет проверить правильность сборки и работы системы.

Как обеспечить давление и напор в трубопроводе

Давление в системе – очень важная часть водопровода. Без этого водяной столб не поднимется. Чтобы давление всегда сохранялось на уровне 2–3 кг, стоит позаботиться об установке расширительного бака и автоматического клапана для его сброса.

Когда открывается кран в смесителе, жидкость начинает поступать из расширительного бака соответственно давление в трубе падает и клапан срабатывает на включение насоса, так вода поступает без задержки прямо в систему. Этот процесс абсолютно автономен и автоматичен.

Совет: при круглогодичном использовании водоснабжения ее нужно несколько раз в году подвергать проверке. В начале и в конце зимнего сезона следует полностью проверить видимые стыки трубопровода и опрессовать систему. Именно опрессовка трубы перед холодами позволит избежать проблем с утечкой воды и не допустить аварийной ситуации.

Полезное видео

Как подвести в дом воду из колодца: делаем правильно

Подводка воды в дом из колодца

Подводка воды в дом из колодца иногда просто необходимость. Особенно, если нет трубопровода по близости. Подвод воды в дом из колодца всегда себя оправдает, даже если вода в колодце и не хорошего качества. Ведь этот продукт постоянно дорожает. И для полива огорода вода тоже требуется.

В данной статье мы и рассмотрим, как делается подводка воды в дом из колодца. Видео в этой статье покажет весь процесс выполнения этой работы.

Обустройство источника

Приступая к возведению дома, нужно заранее подумать об устройстве водопроводного колодца и канализации. Если строительство ведётся по проекту, то эти системы, скорее всего, в нём заложены.

Остаётся решить, какому типу водозабора отдать предпочтение. Его обустройством следует заняться в первую очередь, ведь для стройки тоже нужна вода.

  • Есть четыре типа водозаборных сооружений: абиссинский (трубчатый) колодец, шахтный колодец, скважина на песке и артезианская скважина. Варианты перечислены в порядке возрастания глубины и мощности сооружений. Так что же выбрать?
  • Прежде чем решить этот вопрос, нужно произвести расчет водопотребления, учитывая нормы расхода на нужды семьи, содержания животных, размера земельного участка, нуждающегося в поливе.
  • Например, суточная норма расхода воды на одного члена семьи составляет около 80 литров. При наличии канализации, эта цифра увеличивается до 135 литров. Если в доме будет установлен газовый водонагреватель и душевая, количество потребляемой воды возрастёт ещё, до 250 литров.
  • Норма полива растений на приусадебном участке составляет в сезон не менее 8л/сут. Проштудировав нормативный документ ВНТП-Н-97, вы найдёте все интересующие вас нормы воды для скота и домашней птицы. Сложив воедино все цифры, получите необходимый объём водопотребления.

Итак, расчёт произведён – теперь вам нужна информация о глубине залегания грунтовых вод и структуре грунта:

  • Наличие водозабора на соседнем участке сильно облегчит вашу задачу. За информацией можно обратиться и в ближайшую геологическую партию. Если там сведений по вашему участку нет, закажите в специализированной фирме разведочное бурение. Его цена в 10000-11000 рублей, не так высока, если учесть, что благодаря данной услуге вы можете сэкономить намного больше, избежав ошибки при выборе конструкции водозабора.
  • Результат разведки покажет не только уровень залегания грунтовых вод, но и наличие плывунов на трассе походки – а это очень важно. Устройство шахтного колодца в таком грунте очень трудоёмко, экономически нецелесообразно, а порой просто убыточно. В некоторых случаях вода, быстро прибывающая из плывуна, вынуждает остановить проходку, несмотря на уже затраченные средства.

  • Так что, наличие сложного грунта является поводом для принятия решения в пользу скважины. Если ближайший водоносный пласт находится в пределах десяти метров, можно обойтись и мини-скважиной, называемой абиссинским колодцем (см. фото). Его малый диаметр позволяет расположить источник воды даже в подвале дома — при этом отпадает необходимость его утепления.
  • Кстати, трубчатый колодец можно пробурить вручную, либо использовать буровую мини-установку. О подробностях обустройства абиссинского колодца мы сейчас рассказывать не будем, инструкция на эту тему есть на нашем сайте – читайте, смотрите в помощь видео.
  • Если решение об устройстве скважины под фундаментом принято на стадии проектирования, в процессе возведения цокольного этажа, рядом с ней сооружается и бетонный приямок — в нём устанавливается насосная станция. Можно, конечно, сделать всё это и в эксплуатирующемся доме, но тогда процесс бурения усложняется из-за тесноты помещения.

Ручная выборка грунта из шахты

  • Несмотря на то, что диаметр трубчатого колодца не превышает 5-6 см, он вполне может обеспечить водой даже двухэтажный дом. То есть, сечение трубы на дебит никак не влияет. Проблема в том, что в такой узкий ствол невозможно установить погружной насос, а поверхностные агрегаты качают воду с максимальной глубины 9-10м. Поэтому, если грунтовые воды залегают дальше этого расстояния, выбор должен пасть на шахтный колодец, или скважину на песке.
  • Водоснабжение частного дома из колодца своими руками – это наиболее часто встречающийся вариант. При отсутствии на вашем участке проблемных грунтов, почему бы не выкопать колодец самостоятельно. Тем более, если водоносный горизонт залегает достаточно близко, в 15-20 метрах от поверхности. Шахтный колодец всегда монтируется опускным способом, а выборка грунта, при этом, производится вручную.
  • Для его строительства могут быть использованы бетонные кольца, бревно или брус, кирпич, камень. На каждый случай есть своя технология монтажа. Нередко, решение в пользу строительства колодца принимается не только из соображений экономии, но и декоративности данного сооружения. Красиво оформленный оголовок колодца, прекрасно вписывается в дизайн придомовой территории.

  • Стоить шахтные колодцы глубже тридцати метров накладно, и совсем небезопасно. Так что, если на вашем участке грунтовые воды находятся дальше этой отметки, выход один: бурить скважину на песке. В этом случае, придётся обратиться к специалистам. Зная водопотребление, они правильно подберут сечение обсадной трубы и выполнят работу быстро, и в соответствии с технологией.
  • Фирма выдаст вам документ, который называется паспорт на скважину, где будут указаны все её технические характеристики: диаметр и глубина, дебит, статический уровень воды, результаты испытаний. Установка насосного оборудования, прокладка и подключение трубопровода тоже может быть выполнена силами специализированного предприятия, а можно сделать эту работу и самостоятельно.

Такой вариант водозабора, как артезианская скважина, является наиболее мощным сооружением, способным обеспечить водой не только один дом, но и целый населённый пункт. Вода, в данном случае, добывается из слоёв известняка, залегающих максимально глубоко.

Это может быть как сто метров, так и все пятьсот. Естественно, и стоимость подобного сооружения мало кому окажется по карману – обычно артезианской скважиной пользуются коллективно.

Преимущества строительства колодца на участке

Строительство колодца на участке имеет преимущества перед остальными источниками подачи воды:

  • Если есть колодец, не стоит переживать, что отключение электроэнергии приведет к отсутствию воды на участке.
  • В колодезной воде, как правило, меньше вредных примесей железа, которые могут присутствовать в скважинах. Это зависит от качества водных пластов.
  • Каналы, по которым идет вода, могут забиться песком или илом. В этом случае владелец сможет очистить колодец самостоятельно: для этого понадобятся лишь ведро и лопата.
  • При эксплуатации колодца лучше использовать погружной насос. Он легче ремонтируется, его легко вытащить из воды.

Возможности подведения воды

Есть два варианта подвода воды в помещение дачи. Цена у них разная, но сначала надо определиться, что именно будет целесообразно сделать именно в вашем случае.

Схема подвода воды в дом из колодца

  • Если по близости проходит трубопровод с централизованным снабжением. Тогда можно врезку сделать туда. Только это будет затратный вариант. Вам потребуется получать разрешение, делать проект и после этого вам вполне могут навязать и исполнителя работ в качестве «сертифицированной фирмы». А это все затраты и причем не малые;
  • Автономное водоснабжение, этот вариант прекрасно подойдет для загородного дома. Здесь будут и не малые преимущества.

Преимущества воды из колодца:

  • Подвод воды из колодца в дом стоимость будет намного ниже. Причем заплатив раз, вам больше не потребуется доплачивать. И это особенно актуально при поливе;
  • Вам не потребуется получать разрешения и платить за разработку плана. А это находится в монополии государства и стоит довольно много;
  • Здесь вы сможете сделать все полностью своими руками и причем не прибегая к посторонней помощи, а это существенно снизит затраты.

Подключение водоснабжения из колодца

Эта работа может вполне делаться своими руками. Только надо все выполнять правильно и соблюдать технологию, это будет залогом успеха.

Для выполнения работы заранее приобретите нужные материалы, при этом сразу учтите и уклон и количество поворотов. Вам надо взять и правильно колена для выполнения поворотов.
Тем более учтите, что будут и отходы, поэтому качественно это просчитайте.

Особенности подключения

Вы сначала должны определиться, какая вода вам нужна. Чем глубже будет залегание, тем и цена конструкции будет дороже.

  • Первый слой вода залегает на глубине до т-х метров. Только она будет пригодна только для технических целей. Нормальная вода находится примерно на глубине в 10-ть метров;
  • Следует учесть, что подача воды полностью зависит от мощности насоса. Если он будет работать в холостую, тогда он быстро придет в негодность. Поэтому обязательно надо сделать врезку датчика для определения наличия воды (см. Датчик уровня воды в колодце для контроля). Он будет вовремя отключать насос;

Внимание: чтобы поступающая вода была качественной, тогда стоит провести качественную герметизацию колец колодца. Это предохранит от проникновения сточных вод.

  • Понадобится и установка обратного клапана, который обезопасит от слива воды обратно в систему;
  • После насоса в обязательном порядке надо установить механические фильтры. Обязательно на конце установите сетку, которая защитит от попадания примесей в оду, а это в свою очередь обеспечит бесперебойную подачу воды;
  • На случай аварийного отключения воды, следует предусмотреть слив. Это тоже может понадобится;
  • При подключении лучше установить автоматику, которая обеспечит подачу воды даже при перепадах в сети;

Внимание: При подключении следует учитывать и когда вы собираетесь обеспечивать себя водой. Если это будет делаться зимой, тогда и залегание труб должно быть значительно ниже. При этом следует учесть и глубину промерзания грунта. Проведите в этом случае и качественное утепление труб. Будет прекрасно если вы сделаете подогрев при помощи электрического кабеля.

Подготовительные этапы работ

Перед тем, как приступить к непосредственному подведению воды к дому, нужно проверить, пригодна ли вода для употребления. Далее нужно будет приобрести трубу нужного размера, с помощью которой дом будет соединяться с самим колодцем. Если он находиться слишком далеко от жилья, то лучше выкопать рядом новый колодец.

Внимание: Учтите, что по направлению от колодца к дому по этой трубе должна быть проложена в обязательном порядке еще одна труба для электрического провода. Также помните, что важно защитить трубы от промерзания с помощью утеплителя. После всех необходимых приготовлений, приступайте к проведению воды.

Порядок выполнения работы

Сразу следует сказать. Что стыки труб надо довольно качественно герметизировать. Утечек не должно быть. Инструкция дана для укладки и кабеля для подогрева.

Если вы его не применяете, тогда надо сделать укладку трубы глубже промерзания грунта на 20-ть см. При этом надо провести качественное утепление всей системе. Иначе ее может просто порвать при промерзании.

Схема правильного подключения и ведения

  • Необходимо взять лопату, для этого потребуется и штыковая и совковая, после этого выкопать траншею, глубина которой должна соответствовать 600 мм, а ширина 250 мм. Если труба не будет соответствовать требуемому размеру, тогда ее надо будет нарастить, для этого применяется патрубок;
  • Начинаем укладывать трубу в траншею. Подводим один конец к дому, другой – в определенное отверстие в колодце. Затем приступаем к укладке второй трубы под электрический кабель;
  • Электрический кабель укладываем в трубу, которую специально для него проложили. Следующим этапом для защиты труб от промерзания в зимнее время года будет хорошее их утепление;
  • Делаем соединение водопроводной трубы и водяного насоса нужно, это выполняется при помощи специального шланга, опустить насос в колодец, при этом следует отрегулировать его высоту, так же надо проверить и давление воды, которое должно быть в норме.

Фото погружения насоса в колодец

  • Теперь нам надо жестко закрепить насос. Это выполняется путем фиксации проволокой. Этап погружения завершен. Можно осуществлять подключение к сети.

Включаем насос и проверяем его работу.

Средняя стоимость

Цена на проведение воды зависят от применяемых материалов, так же на это существенно повлияет и стоимость самой работы. Если это сделать своими руками, тогда и затраты будут существенно ниже.

Внимание: В том случае, если своими силами провести воду вы не сможете, тогда пригласите специалистов. Но, сначала нужно уточнить, какую сумму в среднем вам придется заплатить за услуги. Так же чем и как будет делаться изоляция. От этого во многом будет зависеть и цена. Смотрите, чтобы вам дешевый утеплитель всунули, как качественный. Все запишите и перепроверьте.

  • К примеру, за подведение воды на 10 метров в загородный дом с подключением, специалистам нужно будет заплатить около 15 тысяч. Водоснабжение приусадебного участка вместе с насосным оборудованием, ведением труб, силовым кабелем и выключателями обойдется в 5 тысяч рублей.
  • Выкапывание 10 м траншеи от строения и до колодца, укладка трубы на 30 см (хотя мастера сегодня и предлагают такую, но это слишком мало. Потребуется как минимум 600 мм) в глубину потребует близко 3 тысяч. 4 тысячи понадобится на подключение розетки, выключателя и насоса.
  • Заметим, что проводка воды на 10 м от колодца к дому обойдется близко 14500 – 40 000 рублей. Но помните, что готовая станция стоит 4 000 – 14 000 рублей. Еще близко 2500 рублей понадобится на проведение трубопровода, электропровода, обратного клапана и кранов. За копание траншеи от колодца до дома на 10 метров при летнем варианте укладки трубопровода на 50 см в глубину специалистам нужно будет заплатить около 4500 рублей. Для зимнего варианта укладка стоит около 15 000 рублей.

Понятно, что провести водоснабжение для загородного дома не так уж легко. Делая выбор водоснабжения для вашего дома из колодца, в том случае, если рядом нет колодца, его обустройство целесообразнее выполнить с помощью профессионалов.

Поскольку колодец – сложная конструкция, и его сооружение нуждается в специальных знаниях. Даже небольшие неточности в работе могут привести к плачевным результатам.

Как обеспечить водоснабжение бани

Перед тем как провести воду из колодца в баню нужно подумать об утилизации сточных вод, из-за их большого количества. Определить где будут расположены отстойник, фильтрующий колодец.

Возможно, понадобится разрешение от местных органов управления на сооружение отстойника. На фото показаны основные составляющие узлы для организации подачи воды и отвода ее стоков в бане.

Схема сооружения водоснабжения бани

Правильное создание системы водоснабжения бани включает предварительное определение точек разбора воды, где будут располагаться:

  • Раковина.
  • Ванна или душевая кабинка.
  • Водогрейный котел.

Совет: В зимний период после посещения бани воду необходимо сливать, иначе она может замерзнуть в трубах и испортит весь трубопровод. Насосную станцию нужно отключать и перемещать в теплое и сухое помещение.

Все остальные этапы строительства такие же, как и проводка воды в жилое помещение.

Прокладываем водопровод из колодца в дом

Обустроить водопровод в частном доме из колодца с помощью погружного или поверхностного насоса вполне возможно, если только вы разбираетесь в схеме подключения того или иного электрического оборудования. В настоящее время большинство жильцов частного сектора отдают предпочтение погружным агрегатам, как более мощным и надёжным.

Только вот они могут быть разными, поэтому, нужно понимать, что вы выбираете. О таких приборах, способе их подключения и прокладке труб мы расскажем ниже, а также вы увидите тематическую демонстрацию видео в этой статье.

Принципиальная схема водопровода в дом из колодца

Водопровод

Выбираем насос

Примечание. Нас на данный момент интересуют лишь те виды погружных (глубинных) насосов, которые используются для водозабора из колодцев и скважин. Кроме них также есть ещё фекальные и дренажные насосы, которые используются, как для чистки туалетов, так и для очистки водоёмов или тех же колодцев. Кроме того, такие агрегаты подразделяются и по принципу работы – они бывают центробежными и вибрационными.

Такие насосы можно использовать для водозабора, как из колодцев, так и из скважин

В настоящее время водозабор из колодцев и скважин можно осуществлять с помощью погружных насосов, причём, уровень зеркала от поверхности не имеет значения (некоторые модели способны качать воду с глубины 200-250м) – важно только чтобы это позволяла сделать глубина. Если нас интересует именно прокладка водопровода от колодца к дому, а не просто полив огорода, то, конечно, стоит отдавать предпочтение центробежным агрегатам.

Только здесь важно правильно рассчитать мощность аппарата, чтобы её хватило на обслуживание всех сантехнических узлов в доме – для такого подбора обратите внимание на таблицу, расположенную ниже.

Наименование санузлаРасход воды
Краны умывальника0,4м 3 /час
Унитаз-биде0,4м 3 /час
Унитаз0,4м 3 /час
Краны мойки0,7м 3 /час
Посудомоечная машина0,7м 3 /час
Машина-автомат для стирки0,7м 3 /час
Душевая кабина0,7м 3 /час
Гидрант для поливки сада (огорода)0,7м 3 /час
Ванна1,1м 3 /час

Расход воды в течение часа разными санузлами

Для того чтобы определить общий максимальный расход воды, вам достаточно посмотреть на таблицу вверху и сложить вместе показатели всех имеющихся у вас приборов. На маркировке насоса, которая обязательно имеется в его техническом паспорте (инструкция по эксплуатации) и зачастую на корпусе самого агрегата, указывается его мощность и номинальные возможности по водозабору в м 3 /час.

Кроме мощности и принципа работы насосы также выбирают по диаметру и длине – если для колодца диаметр неважен, то в скважину пролезет не любой агрегат. А вот длина нужна для того, чтобы полностью погруженный прибор не доставал до дна, минимум, на 30-50 см, но уровень воды может меняться в зависимости от времени года или интенсивности водозабора.

Существует два уровня воды – статический и динамический, от которых следует отталкиваться для определения длины погружного насоса. Статический уровень, это тот показатель, когда водозабор не производился в течение суток, но в основном отталкиваются от динамического уровня.

Чтобы определить дебет скважины или колодца из него в течение часа откачивают воду и та отметка, на которой окажется зеркало по истечении этого времени, будет называться динамическим уровнем. Чем меньше разница между двумя показателями (динамический и статический), тем лучше способность к пополнению. Насос должен погружаться на 30 см ниже статического уровня и при этом на такое же расстояние не доставать до дна.

Землеройные и другие подготовительные работы

Траншея от колодца

  • Начнём с технических параметров – водопровод от колодца в дом прокладывается по траншее, глубина которой должна быть, как минимум, на 50 см глубже точки замерзания грунта в вашем регионе. Кроме того, в эту цифру также входит песочная подушка на дне траншеи, толщина которой должна быть не менее 2 см – это нужно для того, чтобы полиэтиленовый шланг не повредился о камни, и на него оказывалось равномерное давление насыпанным сверху грунтом.

Так делается отверстие

  • Теперь по поводу отверстия, которое вам нужно будет проделать в бетонной стенке колодезного кольца – его нельзя сделать победитовой или алмазной фрезой, так как стенка армирована стальной проволокой, а иногда даже арматурой. Поэтому, вам нужно начертить круг нужного диаметра, чтобы туда можно было просунуть компрессионный угловой фитинг для полиэтиленового 32-миллиметрового шланга. Просверлите очерченный круг по периметру, как это показано на фото вверху и выбить средину молотком или перфоратором.
  • По такому же принципу вы сможете проделать отверстие в фундаменте, хотя там это будет несколько сложней – всё-таки, такая лента обычно имеет не менее 40 см в толщину, так что, лучше бить отверстие с двух сторон – с улицы и с помещения.
  • Для того чтобы у вас была возможность пробить отверстие в фундаменте, нужно вырыть приямок со стороны улицы и в помещении. Его размер должен соответствовать вашим габаритам и длине инструмента, то есть, у вас должна быть возможность работать там лопатой и перфоратором с длинным сверлом.
  • Кроме того, прежде чем вы будете прокладывать водопровод, вам нужно оборудовать место для насосной станции и лучше всего, если вы используете для этого тот же приямок в помещении. Вам только нужно будет выложить внутри кирпичную кладку и поштукатурить её, также для этого можно использовать широкое колодезное кольцо. Тем не менее, ничто не помешает вам оборудовать такой узел наверху, без использования приямка, но это займёт определённое место в помещении.

Монтаж

Примечание. В качестве водопроводной трубы, ведущей от самого насоса к водоразборному узлу лучше всего использовать полиэтиленовый шланг диаметром 32 мм. Он маркируется, как ПНД – полиэтилен низкого давления.

Подключение погружного насоса

Посмотрите на верхнюю фотографию – там вы видите подключение погружного насоса в скважине, но он точно также подключается и в колодце, только там уже нет оголовка, но давайте по порядку. На сам насос сверху накручивается обратный клапан, который не позволяет воде стекать вниз, в колодец или скважину, а насос крепится к кольцу колодца тросом, который поставляется в комплекте.

Для фиксации наверху (в зоне досягаемости с поверхности) в кольце просверливают отверстие и заводят туда трос, который после натяжки фиксируют либо болтовым зажимом, либо просто наматывают на кусок арматуры (у скважин такое крепление осуществляется на оголовке).

Опускаем насос в колодец

Если у вас колодец, то на обратный клапан вы накручиваете (с помощью компрессионного фитинга) ПНД, чтобы этого отрезка хватило от утопленного насоса до проходного отверстия в колодезном кольце. Там этот шланг нужно соединить с другим отрезком, ведущим от колодца к водоразборному узлу, и делается это с помощью углового компрессионного фитинга.

Сам фитинг уложите так, чтобы именно на него приходилась нагрузка от краёв проделанного в кольце отверстия, через это же отверстие протяните электрический кабель, который идёт от насоса.

Специальные клеммы на оголовке скважины

Если вы работаете со скважиной, то на оголовке есть специальные клеммы, с помощью которых осуществляется соединение двух отрезков кабеля – от дома и от насоса.

Если же вы работаете с колодцем, то такое соединение вам придётся осуществлять непосредственно в траншее, так как кабеля из комплекта вам в любом случае будет недостаточно. Скрутки лучше всего изолировать термонасадками, тем более что их цена копеечная, меньше стоимости изоленты.

Теперь давайте перейдём к подключению, точнее, к сборке насосной станции и для этого посмотрите на верхнюю фотографию – вы видите, как производится первый этап подключения.

Давайте, мы опустим греющий кабель (он нам сейчас не интересен) и проследуем по узлам – от ПНД, которая идёт от насоса, врезается магистральный кран, затем фильтр грубой очистки и всё это переходит на блок реле давления и датчик сухого хода. Примечательно, что если датчик и реле находятся в одном блоке, то они менее надёжны, так что лучше приобретать эти узлы раздельно.

Реле давления напрямую связано с отводом (той же ПНД) на мембранный бак, который обычно бывает не менее 70 литров. После этого устанавливается ещё один фильтр, но уже мелкой очистки (обычно, это модель со сменным картриджем), а оттуда уже начинаются разводки на все сантехнические узлы в доме.

Так выглядит насосная станция в приямке

Если вы хотите оптимизировать работу погружного насоса, то есть, сократить разрывы между циклами запуска и остановки, то вам нужно будет изменить заводские настройки на реле давления.

Так, автоматическая остановка центробежного двигателя по умолчанию на насосе происходит при достижении давления в мембранном баке 3 атмосферы, а его запуск производится, когда оно падает до 2 атмосфер. Вы можете изменить эти параметры, установив на отключение 5 атмосфер, а на запуск – 1,5 атмосфер, но будьте осторожны, чтобы не повредить при этом сам прибор.

Кроме того, схема водопровода в частном доме от колодца должна ориентироваться на заводскую инструкцию насоса. Конечно, принцип подключения везде одинаков и он описан выше, но могут быть некоторые нюансы.

Заключение

В заключение следует сказать, что эксплуатационный ресурс погружного насоса во многом зависит от чистоты источника, откуда производится водозабор, так как такие агрегаты не рассчитаны на откачку песка и ила. Поэтому, как минимум, один раз в 3-5 лет вам нужно своими руками производить очистку колодца или скважины.

Водоснабжение дома из колодца: особенности системы схемы + необходимое оборудование

Водоснабжение частного дома из колодца – достаточно сложный и трудоемкий процесс. Приходится устанавливать различные системы повышения давления, а также автономной подачи воды. Существуют несколько основных моментов:

  1. Выкопанный колодец, глубиной не менее 6–8 метров.
  2. Магистраль подачи воды в строение.
  3. Погружной насос повышенной мощности, станция.
  4. Разводка трубопровода.
  5. Монтаж бака (расширительного), накопительного резервуара и др. оборудования.

Требования к источнику

При составлении схемы водоснабжения, будь то водопровод на даче или монтаж системы в частном доме, нельзя забывать про СНиП. Вот несколько технических характеристик, которые нужно соблюдать:

  1. Шахта должна быть глубокой. Не менее четырех-пяти железобетонных колец.
  2. Материал, из которого собирается колодец, должен быть надежным и прочным. Лучше всего подойдет железобетонное кольцо диаметром 1,5–2,0 метра, с пазовой системой сборки. Вместо них можно использовать железобетонные трубы диаметром не менее 800 см, установленных вертикально раструбом вверх.
  3. Необязательное требование – внешняя герметизация колец листом ПНД. Новая передовая технология будет преградой ила и глины, которая в любом случае будет проникать вовнутрь. Тут следует помнить, что отверстия в кольце все равно придется делать, иначе источник просто высохнет.
  4. При монтаже источника обязательно на самое его дно насыпают 20–30 см песчано-гравийной смеси, а лучше всего отсева с камнями крупной фракции.
  5. После установки колодца его полностью засыпают отсевом или ПГС. Так как в шахту должна проникать вода, его нельзя делать слишком герметичным.
  6. Последним требованием будет абсолютный запрет на использование металла. Он со временем начнет окисляться и ржаветь и никакой фильтр здесь не поможет.

Система водоснабжения частного дома с накопительным баком (из колодца или скважины

Работает эта система так:

  • Вода из колодца или скважины насосом подается в емкость, ее уровень контролируется поплавковым механизмом. При достижении порогового значения насос отключается.
  • За счет того, что накопительная емкость находится выше всех точек раздачи воды, в системе создается некоторое давление. При открывании крана за счет этого давления вода поступает в точку раздачи.
  • При снижении уровня воды в емкости ниже определенной отметки, включается насос, добавляя воду.

Система водоснабжения частного дома или дачи с накопительным резервуаром проста и недорога. Но есть целый ряд серьезных недостатков:

  • При такой организации водоснабжения давление в системе низкое, да еще и переменное — зависит от уровня воды в емкости и количества открытых кранов. Из-за этого никакая бытовая техника работать не будет (автоматическая стиральная машина, электрический водонагреватель (бойлер), посудомойка, автономная система отопления и т.д.).
  • При отказе автоматики есть реальная угроза затопить дом водой, переливающейся через край. Опасность можно уменьшить, если сделать систему аварийного слива воды. Для этого в накопительную емкость чуть выше требуемого уровня воды приваривают трубу, через которую в случае повышения уровня вытекают излишки. Трубу вывести можно в канализацию или дренажную систему, а можно — в огород. Но нужна какая-то индикация того, что воды в баке слишком много (звук льющейся воды — тоже один из сигналов).
  • Емкость имеет солидные размеры, и место для нее найти не всегда легко. Как вариант — построить вышку рядом с домом, на которой расположить бак для воды.

Если на даче никакой техники не предвидеться, использовать можно и такую схему снабжения водой. Но в доме мало кого такой вариант устроит. Нужно будет рассмотреть следующий вариант.

Схема с гидроаккумулятором и насосной станцией

Эта система водоснабжение частного дома из колодца и скважины обеспечивает стабильное давление, потому можно подключать любую технику. В ее основе тоже лежит насос, но подает воду он в гидроаккумулятор, а управляется системой автоматики. Если все эти компоненты объединены в одно устройство — оно называется насосной станцией.

Схема водоснабжения частного дома с гидроаккумулятором

Гидроаккумулятор для водопровода — железный бак, разделенный эластичной мембраной (резиновой) на две части. В одной части закачан под определенным давлением газ, во вторую поступает вода. Заполняя бак вода, растягивает мембрану, сжимая газ еще больше, из-за чего в системе и создается давление.

Принцип работы системы водоснабжения с гидроаккумулятором такой:

  • Насос включается, качает воду, создавая заданное давление в системе. Оно контролируется датчиками. Их два: верхнего и нижнего порога давления. При достижении верхнего порога датчик отключает насос.
  • При открывании крана или расходе воды техникой происходит постепенное снижение давления в системе. При достижении нижнего порога второй датчик дает команду на включение насоса. Вода подается снова, выравнивая его.

Такая система автономного водоснабжения дает более высокий уровень комфорта. Но для ее организации требуется больше средств: насосная станция и гидроаккумулятор достаточно дорогие устройства. Кроме того, это оборудование более требовательно к качеству воды (минимум примесей) для чего должен стоять хороший фильтр. Есть требования и к трубопроводу (гладкие внутренние стенки) и к производительности насоса: вода должна подаваться постоянно, без перебоев. При использовании в качестве источника воды колодца, он должен иметь хороший дебет (вода должна поступать быстро), что не всегда возможно. Потому такие схемы чаще реализуются со скважинами.

Про то, как собирать скважинный насос, смотрите видео.

Водоснабжение частного дома из колодца и скважины: прокладка труб

Любая из описанных схем водоснабжения частного дома реализуется при помощи насоса, подающего воду к дому. При этом должен быть сооружен трубопровод, соединяющий колодец или скважину с насосной станцией или накопительным баком. Существуют два варианта укладки труб — только для летнего использования или для всесезонного (зимнего).

Участок горизонтальной трубы может находится или ниже глубины промерзания грунта или его нужно утеплять

При устройстве летнего водопровода (для дачи) трубы можно укладывать поверху или в неглубокие канавы. При этом нужно не забыть в самой нижней точке сделать кран — сливать воду перед зимой, чтобы в мороз замерзшая вода не разорвала систему. Или сделать систему разборной — из труб, которые можно скатывать на резьбовых фитингах — а это — трубы ПНД. Тогда осенью все можно разобрать, скрутить и уложить на хранения. Весной все вернуть.

Прокладка труб водоснабжения по участку для зимнего использования требует больших затрат времени, сил и денег. Даже в самые сильные морозы они не должны замерзать. И решений два:

  • уложить их ниже глубины промерзания грунта;
  • закопать неглубоко, но обязательно обогреть или утеплить (а можно и то, и другое).

Глубокое заложение

Глубоко закапывать водопроводные трубы имеет смысл, если он промерзает не более чем на 1,8 м. Копать придется еще на 20 см глубже, а потом на дно насыпать песок, в который укладывать трубы в защитной оболочке: они будут подвергаться солидной нагрузке, ведь сверху почти двухметровый слой грунта. Раньше в качестве защитной оболочки использовали асбестовые трубы. Сегодня есть еще пластиковый гофорорукав. Он дешевле и легче, проще укладывать в него трубы и придавать нужную форму.

При укладке трубопровода ниже глубины промерзания приходится копать глубокую траншею длинной на всю трассу

Хоть подобный метод требует больших затрат труда, его используют, потому что он надежен. Во всяком случае, участок водопровода между колодцем или скважиной и домом стараются уложить именно ниже глубины промерзания. Трубу выводят через стенку колодца ниже глубины промерзания грунта и в траншее ведут под дом, там поднимают выше. Самое проблемное место — выход из земли в дом, можно дополнительно подогревать электрическим греющим кабелем. Он работает в автоматическом режиме поддерживая заданную температуру нагрева — работает только в том случае, если температура ниже заданной.

При использовании в качестве источника воды скважины и насосной станции, устанавливают кессон. Его закапывают ниже глубины промерзания грунта, в нем же ставят оборудование — насосную станцию. Обсадную трубу обрезают так, чтобы она была выше дна кессона, и трубопровод выводят через стенку кессона, тоже ниже глубины промерзания.

Прокладка труб водоснабжения в частном доме из скважины при устройстве кессона

Закопанный в земле водопровод сложно ремонтировать: придется окапывать. Потому постарайтесь заложить цельную трубу без стыков и сварных швов: именно они дают больше всего проблем.

Близко к поверхности

При неглубоком заложении земляных работ меньше, но в этом случае имеет смысл сделать полноценную трассу: траншею выложить кирпичом, тонкими бетонными плитами и т.п. На этапе строительства затраты значительные, но эксплуатация удобная, ремонт и модернизация — без проблем.

В этом случае трубы водоснабжения частного дома из колодца и скважины поднимаются до уровня траншеи и там выводятся. Укладываются они в теплоизоляции, предотвращающей их замерзание. Для страховки их можно еще и греть — использовать греющие кабели.

Один практический совет: если от погружного или скважинного насоса к дому идет кабель электропитания, его можно упрятать в защитную оболочку из ПВХ или др. материала, а потом прикрепить к трубе. Крепят через каждый метр куском скотча. Так вы будете уверены, что электрическая часть у вас в безопасности, кабель не перетрется и не порвется: при подвижках грунта нагрузка будет на трубе, а не на кабеле.

Герметизация входа в колодец

При организации водоснабжение частного дома из колодца своими руками, обратите внимание на заделку места выхода водопроводной трубы из шахты. Именно отсюда чаще всего грязная верховодка попадает внутрь.

Важно выход водопроводной трубы их шахты колодца хорошо загерметизировать

Если отверстие в стенке шахты ненамного больше диаметра трубы, щель можно заделать герметиком. Если зазор большой, его замазывают раствором, а после высыхания промазывают гидроизолирующим составом (битумной пропиткой, например или составом на основе цемента). Промазать желательно и снаружи и изнутри.

Из чего состоит

Источник воды и ввод его в дом — далеко не вся система водоснабжения. Нужны еще фильтры. Первая, грубая фильтрация происходит еще в точке всасывания. В таком виде ее можно использовать для технических целей, например, завести в туалет. Но даже для полива неочищенную воду можно подавать далеко не в каждом случае, а в душ или на кухню — тем более. Потому водоснабжение частного дома из колодца и скважины включает в себя еще и систему фильтров.

План водоснабжения частного дома из колодца

Обратите внимание: на рисунке есть три ступени фильтрации:

На каждой из ступеней фильтр (или фильтры) подбирается в зависимости от воды. Ее качество определяется в лаборатории. На основании химического состава и подбирается оборудование для очистки.

Автономное водоснабжение

Всем хороши системы с насосными станциями, кроме того момента, что для их работы требуется электричество. Запас воды есть, но он равен объему гидроаккумулятора, а он не больше 100 литров. Такого количества надолго не хватит. Если вам нужен резервный запас хотя-бы на день или больше, лучше всего закачивать воду сначала в накопительный бак, а из него подавать на вход насосной станции. Такая же система хорошо работает и в случае, если ваш дом подключен к централизованному водопроводу, но в нем давление очень низкое или вода подается по часам.

Как собрать автономное водоснабжение частного дома своими руками

В представленной на фото схеме нет только аварийного перелива. Это трубопровод, выходящий из накопительного бака чуть выше максимального уровня воды. Он выводится в канализацию. По нему стекают излишки воды в случае неполадок с поплавковым механизмом. Если его не установить, можно залить дом.

Если вам необходимо резервное водоснабжение частного дома на случай отключения электроэнергии, накопитель нужно устанавливать наверху, выше всех точек водоразбора. Тогда при отключении электрики вода будет в трубы подаваться самотеком. Душ вы принять не сможете, но в кранах она будет. Это будет бесперебойное водоснабжение частного дома в любых условиях.

Анатолий Рыцев / Мастер – универсал, автор сайта

Мастер – универсал. Занимается внутренними и фасадными отделочными работами всех видов: малярка, штукатурка, оклейка обоев, все виды плиточных работ, а также строительством загородных домов и растениеводством.

Водопровод из колодца в частном доме

Водопровод в частном доме из колодца является важным сооружением для комфортного проживания за городом. Колодец вполне может быть единственным и полноценным источником воды. В данной статье мы расскажем, как обустроить водопровод из колодца, рассмотрим основные моменты.

Этапы обустройства водопровода из колодца

Обустройство водопровода из колодца можно разделить на 4 этапа:

  1. Выбор и монтаж насосного оборудования
  2. Прокладка наружной магистрали водопровода
  3. Подключение внутреннего оборудования водопровода
  4. Обустройство внутренней системы водопровода

Теперь рассмотрим каждый этап подробнее.

Выбор и монтаж насоса для колодца при обустройстве водопровода

Существует два вида насосных оборудований – погружные насосы или поверхностные насосные станции. Оба варианта имеют свои преимущества и недостатки. Более подробнее о насосах для колодца можно почитать здесь – Насосы для колодца, какой выбрать?.

Перейдем к монтажу.

Монтаж погружного насоса осуществляется внутрь колодца, в зависимости от типа погружного насоса его необходимо опустить на нужную глубину (смотрите статью о колодезных насосах). Следует надежно закрепить насос на подвесе, для этого можно использовать стальной трос. Так же, сразу необходимо смонтировать трубопровод от насоса на верх.

Теперь что касается монтажа наружной насосной станции, первым делом нужно определится с местом расположения станции. Для этого можно выбрать место в колодезном домике (то есть монтаж станции в самом колодце, в верхней его части), или, если колодец не расположен далеко от дома, можно разместить на первом этаже дома (иногда можно использовать подвал).

При монтаже насосной станции в колодце, имейте ввиду, что его следует утеплить, так как низкие температуры вредны для насосных станций.

Так же, имейте в виду, насосная станция в процессе свой работы создает шум. Устанавливать ее в жилом помещение (например, на ванной комнате или на кухне) не рекомендуется.

По общим затратам варианты примерно равны. Мы рекомендуем использовать погружные насосы. Хоть они и сложнее в ремонте и замене, но не создают

дискомфорта при использовании и имеют высокий задел по мощности (погружные насосы могут поднимать воду из колодца на большую высоту и удаленность колодца от дома).

Прокладка наружной магистрали водопровода от колодца к дому

На данном этапе приступаем к копке траншеи. Копать траншею следует глубже глубины промерзания. Глубина промерзания в среднем располагается примерно ниже 1,5 метра. Ширина необходима примерно 40-60 см.

После того, как траншея будет готова необходимо выполнить прокол в фундаменте и кольце колодца для прокладки трубы. При желание трубу можно утеплить.

Соединяем трубу из траншеи с трубой, подключенной к насосу в колодце и выводим трубу в дом. Засыпаем траншею с небольшой горкой (в последствие горка просядет после усадки) и можно переходить к следующему этапу.

Подключение внутреннего оборудования для водопровода дома из колодца

К внутреннему оборудования водопровода дома относится – гидроаккумулятор (накопительная емкость для воды), датчики давления и сухого хода, системы фильтрации воды.

Емкость гидроаккумулятора следует выбирать в зависимости от расхода воды, количестве пользователей и количестве сантехнических узлов (краны, душ, ванна, унитаз, стиральная и посудомоечная машины и др.) Примерную схему подключение гидроаккумулятора смотрите на схеме.

Обустройство внутреннего водопровода из колодца

В финальных работах производим горячее и холодное водоснабжение дома. Необходимо выполнить подключение водонагревателя, стиральную машину, унитаз, душ, раковин и кранов. Так же производим разводку труб.

Монтаж внутренних труб можно производить 2 способами: последовательным и коллекторным. Первый подходит для домов с незначительным одновременным использованием точек разбора.

От основной трубы отходят ответвления к кранам, и, если задействовать сразу 2-3 точки, напор ослабнет. При коллекторном способе каждая точка пользования оснащена отдельной подводкой, поэтому уровень напора остается одинаковым.

Ссылка на основную публикацию