Радиаторы из биметалла. Технические характеристики. Расчет, крепление, обвязка и сборка. Выбор теплоносителя

Радиаторы из биметалла. характеристики. расчет, крепление,

Что такое биметаллические радиаторы отопления и как они устроены? В каких случаях оправдан их выбор? Какой должна быть обвязка прибора? Какими трубами подключать эту батарею? Позволяйте разбираться.

Что это такое

Итак, радиатор биметаллический: что это такое? Главная черта любого отопительного прибора — его теплоотдача, количество тепла, которое он способен передать от теплоносителя воздуху в помещении.

Теплоотдача определяется двумя факторами:

  1. Температурой поверхности радиатора,
  2. Ее площадью.

Повышение площади поверхности теплообмена вероятно двумя методами:

  1. За счет повышения внутреннего объема секции. Тут имеется последовательность ограничивающих факторов — вес секции (и нагрузка на крепления) и габариты радиатора,
  2. За счет формирования развитого оребрения.

Но: основное условие высокой теплоотдачи прибора с громадной площадью оребрения — высокая теплопроводность металла, из которого оно произведено. В противном случае холодные ребра просто-напросто не будут отводить тепло от внутренних каналов секций.

В массовом производстве отопительных устройств в далеком прошлом и активно применяются три относительно недорогих металла — сталь, алюминий и чугун. Теплопроводность алюминия в четыре раза больше, чем у первых двух металлов:

МеталлТеплопроводность, Вт*м/К
Сталь47
Чугун50
Алюминий200

Казалось бы, выбор очевиден: высокая теплопроводность алюминия разрешает создать компактный и легкий прибор с высочайшей теплоотдачей. И данной вправду так, да вот беда — низкая механическая прочность металла ограничивает его применение в конурах центрального отопления.

Обстоятельство — большая вероятность гидроударов. Стоит быстро закрыть вентиль либо задвижку — и инерция фактически несжимаемой воды создаст ударную волну, давление на фронте которой достигнет 20-25 кгс/см при пределе прочности алюминиевых батарей не более 16.

Так что такое биметаллический радиатор, владеющий теплоотдачей алюминиевого и прочностью металлической трубы? Это всего лишь сердечник из коррозионно-стойкой стали, на поверхности которого литьем организовано алюминиевое оребрение. Применение двух металлов с различными свойствами разрешает избавиться от не сильный мест каждого из них, создав идеально подходящую для систем ЦО конструкцию.

Характеристики

теплоотдача и Прочность (и, очевидно, цена) биметаллической секции зависит от нескольких размеров:

  • сердечника и факторов Формы. Он может усиливать только вертикальные каналы секции либо, что обеспечит куда громадную стойкость к гидростатическому давлению, объединять вертикальные каналы с коллекторами,
  • Толщины металла сердечника. От нее зависит прочность секции на разрыв,
  • толщины и Площади оребрения,

Обратите внимание: чем толще ребра при фиксированной площади поверхности, тем больше тепла они выполняют, тем равномернее нагрев поверхности.

  • Наличия либо отсутствия ниппельных соединений между секциями. Резьба, пускай кроме того металлическая, постоянно будет не сильный местом прибора.

В качестве примера приведем характеристики одного из лучших устройств в своем классе — отечественного Рифар Монолит.

ПараметрЗначение
Рабочее давление100 кгс/см (опробования проводятся давлением 150 кгс/см2)
Рабочая температура150 С
Теплоотдача на условную секцию205 ватт

Любопытно: в главной массе отечественные производители изготавливают биметаллические радиаторы по ГОСТу 31311-2005. Но нормативных требований как раз к биметаллическим устройствам в нем нет, оговаривается только минимально допустимое значение рабочего давления в 6 кгс/см2.

Минимальный срок работы биметаллических радиаторов отопления оценивается в 25 лет.

Установка

Расчет

Итак, с выбором мы определились. Как вычислить биметаллические радиаторы отопления по параметрам вашей квартиры?

При стандартной (2,5 — 2,7 метра) высоте потолков возможно применять несложную схему расчета:

  • На 1 квадратный метр помещения берется 100 ватт тепла,
  • В зависимости от климатической территории употребляется коэффициент от 0,7 (Крым) до 2,0 (Якутия),

  • Теплоотдача секции в среднем оценивается в 180 ватт.

Так, для Подмосковья возможно применять региональный коэффициент 1,2, для помещения площадью 25 метров потребуется 25*100*1,2=3000 ватт тепла, что соответствует 3000/180=17 (с округлением) секциям.

Крепление

Как повесить биметаллический радиатор на стену?

  • Штатно для крепления употребляются штыревые кронштейны, каковые вкручиваются в пластиковые дюбели,
  • Вместо них возможно применять отрезки ровной металлической арматуры диаметром 10-12 мм, вбитые в предварительно просверленные отверстия чуть меньшего диаметра.

Обвязка

Какие конкретно комплектующие для биметаллических радиаторов пригодятся при их установке своими руками?

  1. Набор радиаторных пробок (4 штуки, наружная резьба ДУ25). Диаметр внутренней резьбы проходных пробок определяется числом секций прибора: в случае если их меньше 10, достаточно подводки условным диаметром ДУ15, в случае если больше — лучше забрать пробки с внутренней резьбой ДУ20,
  2. Дроссель либо термоголовка и шаровый кран с американками для подключения к пробкам. Дроссель разрешит регулировать теплоотдачу прибора вручную, термоголовка — машинально, в зависимости от температуры воздуха в помещении,
  3. В верхней по стояку квартире радиатор нужно будет укомплектовать краном Маевского для стравливания воздуха.

Какие конкретно трубы применять для подключения? Нужно — гофрированные нержавеющие.

С чем связана эта инструкция?

  • Они владеют большой прочностью на разрыв,

Принципиально важно: Пластиковые либо металлопластиковые трубы постоянно будут не сильный звеном: какой суть в радиаторе, талантливом выдержать гидроудар с пиковым давлением в 40 атмосфер, в случае если трубы лопнут уже при 20?

  • Они гнутся с минимальным радиусом и не требуют правильной подгонки размеров,
  • Они монтируются компрессионными фитингами с применением пары разводных ключей.

Советы по сборке

Радиаторные пробки герметизируются паронитовыми либо силиконовыми прокладками — теми же, каковые употребляются, дабы нарастить биметаллический радиатор дополнительными секциями.

Другие соединения подматываются нитью-герметиком Тангит Унилок либо льном с краской.

При громадной длине радиатора (от 10 секций) применяйте не боковое, а диагональное подключение. Тогда вам не нужно будет гадать, из-за чего биметаллические радиаторы не греют на всей протяженности: при боковом подключении теплоноситель будет циркулировать только через первые от подводки секции.

Выбор теплоносителя

Чем заправить биметаллические радиаторы в тех редких случаях, в то время, когда они употребляются в автономном отопительном контуре?

В безотносительном большинстве случаев в качестве теплоносителя употребляется простая вода. Кроме того, что сердечники биметаллических секций владеют достаточной устойчивостью к коррозии, при заполненном водой контуре их контакт с атмосферным кислородом всецело исключен. В это же время в бескислородной среде появление ржавчины нереально.

В тех случаях, в то время, когда вероятна остановка отопительного контура при отрицательных температурах, практикуется заправка биметаллических радиаторов незамерзающими теплоносителями:

  • Водным раствором пропиленгликоля,

  • Тосолом,
  • Трансформаторным маслом.

Заключение

Напоследок напомним еще раз: биметаллические батареи будут оптимальным выбором как раз в системах центрального отопления. Определить больше о особенностях и характеристиках монтажа этих устройств читателю окажет помощь видео в данной статье. Удач!

Радиаторы из биметалла. Технические характеристики. Расчет, крепление, обвязка и сборка. Выбор теплоносителя

Что такое биметаллические радиаторы отопления и как они устроены? В каких случаях оправдан их выбор? Какой должна быть обвязка прибора? Какими трубами подключать эту батарею? Давайте разбираться.

Знакомьтесь: биметаллический отопительный прибор.

Что это такое

Итак, радиатор биметаллический: что это такое? Основная характеристика любого отопительного прибора – его теплоотдача, количество тепла, которое он способен передать от теплоносителя воздуху в помещении.

Теплоотдача определяется двумя факторами:

  1. Температурой поверхности радиатора;
  2. Ее площадью.

Увеличение площади поверхности теплообмена возможно двумя способами:

  1. За счет увеличения внутреннего объема секции. Здесь есть ряд ограничивающих факторов – вес секции (и, соответственно, нагрузка на крепления) и габариты радиатора;
  2. За счет формирования развитого оребрения.

Однако: главное условие высокой теплоотдачи прибора с большой площадью оребрения – высокая теплопроводность металла, из которого оно изготовлено.
Иначе холодные ребра просто-напросто не будут отводить тепло от внутренних каналов секций.

В массовом производстве отопительных приборов давно и широко используются три сравнительно недорогих металла – сталь, чугун и алюминий. Теплопроводность алюминия вчетверо больше, чем у первых двух металлов:

МеталлТеплопроводность, Вт*м/К
Сталь47
Чугун50
Алюминий200

Казалось бы, выбор очевиден: высокая теплопроводность алюминия позволяет создать компактный и легкий прибор с высочайшей теплоотдачей. И этой действительно так, да вот беда – низкая механическая прочность металла ограничивает его использование в конурах центрального отопления.

В некоторых случаях прочность алюминия оказывается недостаточной.

Причина – большая вероятность гидроударов. Стоит резко закрыть вентиль или задвижку – и инерция практически несжимаемой воды создаст ударную волну, давление на фронте которой достигнет 20-25 кгс/см при пределе прочности алюминиевых батарей не более 16.

Так что такое биметаллический радиатор, обладающий теплоотдачей алюминиевого и прочностью стальной трубы? Это всего лишь сердечник из коррозионно-стойкой стали, на поверхности которого литьем сформировано алюминиевое оребрение. Использование двух металлов с разными свойствами позволяет избавиться от слабых мест каждого из них, создав идеально подходящую для систем ЦО конструкцию.

Стальной сердечник обеспечивает прочность, алюминиевое оребрение – высокую теплоотдачу.

Технические характеристики

Прочность и теплоотдача (и, разумеется, цена) биметаллической секции зависит от нескольких факторов:

  • Формы и размеров сердечника. Он может усиливать лишь вертикальные каналы секции или, что обеспечит куда большую стойкость к гидростатическому давлению, объединять вертикальные каналы с коллекторами;
  • Толщины металла сердечника. От нее зависит прочность секции на разрыв;
  • Площади и толщины оребрения;

Обратите внимание: чем толще ребра при фиксированной площади поверхности, тем больше тепла они проводят, тем равномернее нагрев поверхности.

  • Наличия или отсутствия ниппельных соединений между секциями. Резьба, пусть даже стальная, всегда будет слабым местом прибора.

В качестве образца приведем характеристики одного из лучших приборов в своем классе – отечественного Рифар Монолит.

ПараметрЗначение
Рабочее давление100 кгс/см (испытания проводятся давлением 150 кгс/см2)
Рабочая температура150 С
Теплоотдача на условную секцию205 ватт

Радиатор Рифар Монолит.

Любопытно: в основной массе отечественные производители изготавливают биметаллические радиаторы по ГОСТу 31311-2005.
Однако нормативных требований именно к биметаллическим приборам в нем нет; оговаривается лишь минимально допустимое значение рабочего давления в… 6 кгс/см2.

Минимальный срок службы биметаллических радиаторов отопления оценивается в 25 лет.

Установка

Расчет

Итак, с выбором мы определились. Как рассчитать биметаллические радиаторы отопления по параметрам вашей квартиры?

При стандартной (2,5 – 2,7 метра) высоте потолков можно использовать простейшую схему расчета:

  • На 1 квадратный метр помещения берется 100 ватт тепла;
  • В зависимости от климатической зоны используется коэффициент от 0,7 (Крым) до 2,0 (Якутия);

Низкие зимние температуры увеличивают потребность в тепле.

  • Теплоотдача секции в среднем оценивается в 180 ватт.

Так, для Подмосковья можно использовать региональный коэффициент 1,2; для комнаты площадью 25 метров потребуется 25*100*1,2=3000 ватт тепла, что соответствует 3000/180=17 (с округлением) секциям.

Крепление

Как повесить биметаллический радиатор на стену?

  • Штатно для крепления используются штыревые кронштейны, которые вкручиваются в пластиковые дюбели;
  • Вместо них можно использовать отрезки гладкой стальной арматуры диаметром 10-12 мм, вбитые в предварительно просверленные отверстия чуть меньшего диаметра.

Обвязка

Какие комплектующие для биметаллических радиаторов понадобятся при их установке своими руками?

  1. Комплект радиаторных пробок (4 штуки, наружная резьба ДУ25). Диаметр внутренней резьбы проходных пробок определяется количеством секций прибора: если их меньше 10, достаточно подводки условным диаметром ДУ15, если больше – лучше взять пробки с внутренней резьбой ДУ20;
  2. Дроссель или термоголовка и шаровый кран с американками для подключения к пробкам. Дроссель позволит регулировать теплоотдачу прибора вручную, термоголовка – автоматически, в зависимости от температуры воздуха в комнате;
  3. В верхней по стояку квартире радиатор придется укомплектовать краном Маевского для стравливания воздуха.

Комплект для подключения радиатора.

Какие трубы использовать для подключения? Желательно – гофрированные нержавеющие.

С чем связана эта инструкция?

  • Они обладают высокой прочностью на разрыв;

Важно: Пластиковые или металлопластиковые трубы всегда будут слабым звеном: какой смысл в радиаторе, способном выдержать гидроудар с пиковым давлением в 40 атмосфер, если трубы лопнут уже при 20?

  • Они гнутся с минимальным радиусом и не требуют точной подгонки размеров;
  • Они монтируются компрессионными фитингами с использованием пары разводных ключей.

Радиатор на фото подключен гофрированной нержавеющей трубой.

Советы по сборке

Радиаторные пробки герметизируются паронитовыми или силиконовыми прокладками – теми же, которые используются, чтобы нарастить биметаллический радиатор дополнительными секциями.

Прочие соединения подматываются нитью-герметиком Тангит Унилок или льном с краской.

При большой длине радиатора (от 10 секций) используйте не боковое, а диагональное подключение. Тогда вам не придется гадать, почему биметаллические радиаторы не греют по всей длине: при боковом подключении теплоноситель будет циркулировать лишь через первые от подводки секции.

Диагональное подключение позволит прогреть максимальное количество секций.

Выбор теплоносителя

Чем заправить биметаллические радиаторы в тех редких случаях, когда они используются в автономном отопительном контуре?

В абсолютном большинстве случаев в качестве теплоносителя используется обычная вода. Помимо того, что сердечники биметаллических секций обладают достаточной устойчивостью к коррозии, при заполненном водой контуре их контакт с атмосферным кислородом полностью исключен. Между тем в бескислородной среде появление ржавчины невозможно.

В тех случаях, когда возможна остановка отопительного контура при отрицательных температурах, практикуется заправка биметаллических радиаторов незамерзающими теплоносителями:

  • Водным раствором пропиленгликоля;

Теплоноситель на основе пропиленгликоля.

  • Тосолом;
  • Трансформаторным маслом.

Заключение

В заключение напомним еще раз: биметаллические батареи будут оптимальным выбором именно в системах центрального отопления. Узнать больше о характеристиках и особенностях монтажа этих приборов читателю поможет видео в этой статье. Успехов!

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы принимаете пользовательское соглашение

Биметаллические радиаторы отопления: технические характеристики, разновидности и устройство, выбор и расчет количества секций

Недостатки радиаторов из биметалла

Как и другие типы радиаторов, биметаллические батареи имеют свои недостатки. Среди самых существенных отметим следующие:

  • цена – это главный минус изделий из биметалла. Затраты на их приобретение в сравнении с чугунными приборами отопления очень высокие. Но зато они имеют более приятный внешний вид. Эти приборы отопления с легкостью встраиваются в современный интерьер, а в плане продолжительности периода эксплуатации опережают все остальные виды изделий отопления;
  • другой минус этих изделий состоит в слабой стойкости к коррозии сердечника этих радиаторов, который выполнен из стали. Происходит это под воздействием воды и воздуха. Ржавчина на биметаллических радиаторах может появляться и под влиянием антифриза, который в качестве теплоносителя в автономных системах отопления используют владельцы частных домов. Если выбор был сделан в пользу такого теплоносителя, то лучшее решение — алюминиевые батареи.

Определяем число секций алюминиевой батареи

Пересчитать параметры отопительного прибора под конкретные условия непросто. Формула тепловой мощности и алгоритм вычислений, используемый инженерами–проектировщиками, слишком сложен для обычных домовладельцев, несведущих в теплотехнике.

Предлагаем выполнить расчет количества секций радиаторов отопления более доступным методом, дающим минимальную погрешность:

  1. Соберите исходные данные, перечисленные в первом разделе настоящей публикации, — узнайте необходимое для обогрева количество теплоты, температуру воздуха и теплоносителя.
  2. Рассчитайте реальный температурный напор DT, пользуясь приведенной выше формулой.
  3. При выборе определенного типа батарей откройте технический паспорт и отыщите показатель теплоотдачи 1 секции при DT = 70 градусов.
  4. Ниже представлена таблица готовых коэффициентов пересчета отопительной мощности радиаторных секций. Найдите показатель, соответствующий реальному DT, и умножьте его на величину паспортной теплоотдачи – получите мощность 1 ребра при ваших эксплуатационных условиях.

Зная настоящий тепловой поток, нетрудно выяснить число ребер батареи, требуемое для обогрева комнаты. Разделите нужное количество теплоты на отдачу 1 секции. Для ясности приведем пример расчета:

  1. Возьмем угловую комнату с двумя светопрозрачными конструкциями (окнами) площадью 15.75 м², высота потолков – 280 см (показана на фрагменте чертежа). Удельные затраты теплоты на обогрев – 130 Вт/м², общая потребность составит 130 х 15.75 = 2048 Вт.
  2. Величину теплового напора мы выяснили в предыдущем разделе, DT = 43 °C.
  3. Подбираем низенькие алюминиевые радиаторы GLOBAL VOX 350 (межосевое расстояние – 350 мм). Согласно документации изделия, теплоотдача 1 ребра составляет 145 Вт (DT = 70 °C).
  4. Находим в таблице коэффициент, соответствующий DT = 43 °C, K = 0.53.
  5. Умножаем паспортную мощность на коэффициент и находим реальную отдачу 1 секции: 0.53 х 145 = 76.85 Вт.
  6. Рассчитываем количество алюминиевых ребер на помещение: 2048 / 76.85 ≈ 26.65, округляем в бо́льшую сторону и получаем 27 штук.

Остается распределить секции по комнате. Если размеры окон одинаковы, делим 28 пополам и размещаем под каждым проемом радиатор на 14 ребер. В противном случае число секций батареи подбирается пропорционально ширине окон (можно приблизительно). Аналогичным образом пересчитывается теплоотдача биметаллических и чугунных радиаторов.

Читайте также:  Газовые теплогенераторы для воздушного отопления – особенности и виды


Схема расстановки батарей — приборы лучше размещать под окнами либо возле холодной наружной стены

Многие известные фирмы, в том числе GLOBAL, прописывают в документации теплоотдачу своих приборов для разных температурных условий (DT = 60 °C, DT = 50 °C), пример показан в таблице. Если ваш реальный ΔT = 50 градусов, смело пользуйтесь указанными характеристиками безо всякого перерасчета.

Как рассчитать количество секций радиатора

Существует упрощенный способ, позволяющий сделать это быстро. Для этого нам понадобится нормативная мощность, необходимая для нагревания одного квадратного метра комнаты. Приведем три варианта.

  • Если в комнате потолки имеют обычную высоту (от 2,5 до 2,7 метра), стена наружу – одна, окно – одно. Нормативная мощность – 100 ватт.
  • Если потолки такие же, стен наружу – две, окно – одно. Нормативная мощность – 120 ватт.
  • Если такая же высота потолков, стен наружу – две, окон – два. Нормативная мощность – 130 ватт.

Теперь перемножим две величины – нормативную мощность для нашего варианта и площадь комнаты. Имея потолки повыше или окно побольше (к примеру, если оно с эркером), умножим дополнительно на поправочный коэффициент 1,1. В итоге получим мощность радиатора (общую).

В паспорте радиатора указана тепловая мощность для его одной секции. На нее надо разделить полученную общую мощность. Округляем дробные числа в сторону увеличения.

Теплоотдача батарей отопления: что это такое, её расчет по паспорту изделий

Количество тепла, которое передано в единицу времени определенному объему в единицу времени является теплоотдачей батареи отопления. Теплоотдачу иногда называют тепловой мощностью, потому что измеряется она в Ваттах.

Иногда теплоотдачу называют мощностью теплового потока, и поэтому можно встретить в паспорте на изделие единицу измерения теплоотдачи кал/час. Между Ваттами и калориями в час существует зависимость 1 Вт = 859, 85 кал/час.

В паспорте на радиатор производителем указывается номинальный параметр теплоотдачи. Исходя из этого параметра, можно рассчитать необходимое количество элементов для каждой индивидуальной комнаты или помещения. Если в паспорте указана мощность одной секции 150 Вт, то секция из 7 элементов будет отдавать более 1 кВт тепла.

Расчет реальной теплоотдачи в кВт

Для этого надо определиться с количеством наружных стен, окон. При одной наружной стене и одном окне на каждые 10 м² площади помещения потребуется 1 кВт тепла.

Если количество наружных стен две, то на каждые 10 м² потребуется 1,3 кВт тепловой энергии.

Точнее можно рассчитать необходимую мощность по формуле Sxhx41:

  • S — площадь комнаты;
  • h — высота помещения;
  • 41 — показатель минимальной мощности на 1 куб.м объема помещения.

Полученная тепловая мощность и будет являть собой необходимую полную мощность батареи отопления. Теперь остается только поделить на мощность одного радиатора и определить их количество.

Формулы для точного подсчета

Показатель КТ — количество тепла для индивидуального помещения.

П — Общая площадь помещения.

К1 — коэффициент учета оконных проемов. Если двойное окно, то К1 = 1,27.

  • Двойной стеклопакет — 1,0,
  • Тройной стеклопакет — 0,85.

К2 — коэффициент теплоизоляции стен:

  • Теплоизоляция очень низкая — 1,27;
  • Кладка стен в 2 кирпича и утеплитель — 1,0;
  • Высококачественная теплоизоляция — 0,85.

К3 — соотношение площади окон и пола в комнате:

  • 50% — 1,2;
  • 40% — 1,1;
  • 30% — 1,0;
  • 20% — 0,9;
  • 10% — 0,8.

К4 — средняя температура воздуха в комнате в самый холодный период:

  • 35 °С — 1,5;
  • 25 °С — 1,3;
  • 20 °С — 1,1;
  • 15 °С — 0,9;
  • 10 °С — 0,7.

К5 — учет наружных стен:

  • 1 стена — 1,1;
  • 2 стены — 1,2;
  • 3 стены — 1,3;
  • 4 стены — 1,4.

К6 — тип помещения над комнатой:

  • Холодный чердак (неутепленный) — 1,0;
  • Чердак с отоплением — 0,9;
  • Отапливаемое помещение — 0,8.

К7 — учет высоты потолков:

  • 2,5 м — 1,0;
  • 3,0 м — 1,05;
  • 3,5 м — 1,1;
  • 4,0 м — 1,15;
  • 4,5 м — 1,2.

При таком расчете учитывается максимальное количество особенностей помещения под отопление.

Внимание! Результат необходимо разделить на теплоотдачу одного радиатора и округлить результат в бо́льшую сторону

Конструкция биметаллических обогревателей

Корпус у этих радиаторов фигурно-ребристый, выполненный из алюминиевого сплава, который отличает великолепная отдача тепла. Под корпусом находится отопительный контур, сделанный из труб (медных или стальных).

Такая «начинка» помогает батарее достойно противостоять атаке химических и механических примесей, присутствующих в горячей воде для отопления.

Сталь, из которой состоят трубы сердечника, весьма прочна. Поэтому радиатор выдержит даже при большом давлении. Это может быть 20, а то и 40 атмосфер (некоторые модели до 100 атмосфер). И температура у теплоносителя может подниматься до 110 или 130 градусов. Если нужны более конкретные цифры, надо заглянуть в паспорт конкретного радиатора. Алюминий же не только повышает отдачу тепла, но и существенно облегчает прибор. Кроме того, сложной формы корпус обладает очень симпатичным дизайном, придавая радиаторам отличный вид.

По характеристикам эти радиаторы вполне пригодны как для квартир в домах различной этажности, так и для отдельных коттеджей с автономными системами отопления. Но не спешите сразу в магазин – сначала мы расскажем, как толково подойти к вопросу их выбора.

Как установить биметаллический радиатор отопления своими руками?

В нашей стране средняя температура наружного воздуха в холодный период года не превышает 8°C. Следовательно, все жилые помещения в частных и многоквартирных домах должны отапливаться. В большинстве регионов отопительный сезон продолжается около 150 дней или больше. Поэтому система отопления должна быть надежной и не создавать угрозы возможной аварии во время заморозков на улице.

Важнейшим элементом подачи тепла в помещения являются отопительные приборы, которые по виду материала подразделяются на:

  • стальные;
  • чугунные;
  • биметаллические;
  • алюминиевые.

Кроме этого, иногда можно встретить отопительные конвекторы из оребренных медных труб, которые чаще всего применяются для скрытой установки в полах.

Устройство биметаллических батарей

Как показала практика последних лет, из перечисленного ряда радиаторов наиболее эффективными и надежными являются биметаллические модели. Они обладают явным преимуществом перед другими материалами, которые заключаются в:

  • высокой устойчивости к коррозии;
  • широком диапазоне рабочих температур и давления;
  • простой возможности изменения теплоотдачи прибора путем изменения количества набранных секций;
  • малой инерционности при нагреве и остывании;
  • небольшом количестве теплоносителя, необходимого для заполнения;
  • малом весе, облегчающем выполнение монтажа;
  • доступной для большинства людей стоимости.

Следует также отметить простоту установки биметаллических радиаторов. Благодаря наличию стандартных креплений, этот процесс не повлечет разрушений конструкций и обеспечит качественную фиксацию отопительного оборудования.

Конструкция биметаллических батарей состоит из набора секций. В собранном виде такой пакет представляет собой две горизонтальные трубы, соединенные вертикальными полыми ребрами, по которым циркулирует теплоноситель.

Для повышения теплоотдачи отопительного прибора, наружная поверхность ребер и труб увеличена за счет дополнительных плоскостей. Соединение секций между собой производится при помощи полых ниппелей с двусторонней резьбой при условии установки уплотняющей прокладки.

Для защиты от коррозии внутренняя поверхность секций покрыта защитным слоем из алюминиевого сплава. Наружная металлическая поверхность окрашено по технологии термического нанесения порошковых полимерных красок. Это придает изделиям красивый внешний вид и обеспечивает их долговечность.

Перед тем, как установить биметаллический радиатор отопления своими руками, необходимо приобрести комплект из 4-х специальных пробок. Две из них имеют внутреннюю резьбу ½ дюйма, третья должна быть без отверстия, а еще на одной установлено устройство для выпуска воздуха. При покупке комплекта следует обратить внимание на направление резьбы — должно быть две правых и две левых.

Расчет необходимого количества секций

Количество секций отопительных приборов определяется в зависимости от тепловых потерь через ограждающие конструкции здания. Точный расчет может выполнить только специалист, имеющий соответствующее образование.

Но уже давно определены укрупненные нормативные показатели для типовых зданий, которые принимают необходимый расход тепла из расчета 1 кВт тепловой энергии на 10 м 2 помещения. Эта цифра обеспечивает запас гарантированный запас мощности прибора на 10-15%.

Теплоотдача секций биметаллических радиаторов в Ваттах указывается в паспорте на изделие, который вложен в каждую упаковку. Поэтому для определения количества секций необходимых для обогрева комнаты необходимо ее площадь в м 2 умножить на 100 и разделить на теплоотдачу одной секции в Вт.

Полученный результат округляется до целого числа в большую сторону. Грубая проверка производится из условия, что в среднем одна секция обогревает 1,2-1,4 м 2 . Выполнение расчетов позволяет отказаться от покупки лишних элементов и сэкономить денежные средства.

Выбор места установки батарей

При монтаже систем отопления, на первом этапе устанавливаются отопительные приборы, укомплектованные запорно-регулирующей арматурой, а после этого начинается прокладка труб. Любая батарея может быть установлена временно и снятой с креплений в момент резки штробы или выполнения других работ.

Поэтому подключение биметаллических радиаторов отопления рекомендуется производить, не снимая упаковочной полиэтиленовой пленки, или же обернув его самостоятельно для защиты от пыли, грязи и возможных повреждений. Снимать пленку можно только при проведении тепловых испытаний системы отопления.

Основные требования к установке секционных батарей приводятся изготовителем в техническом паспорте каждой модели. Однако есть и общие обязательные условия монтажа биметаллических радиаторов отопления:

  • середина радиатора должна совпадать с центром окна, под которым он установлен;
  • верхняя плоскость прибора должна располагаться строго горизонтально;
  • все батареи в помещении должны находиться на одной высоте;
  • расстояние от задней стенки секций до стены — не менее 30 мм и не более 50 мм;
  • расстояния от пола и подоконника до отопительного прибора не должно быть меньше 100 мм.

Последнее условие не определяет высокую установку правильно. Если поднять низ радиатора на высоту более 150 мм, то вероятна возможность недостаточного прогрева нижнего пространства помещения.

Самостоятельный монтаж секционных батарей отопления

Перед установкой радиатора, поверхность стены, которая будет находиться за ним, необходимо оштукатурить и зашпаклевать. После этого на нее рекомендуется наклеить лист фольгоизола, соответствующий размерам отопительного прибора.

Во время выполнения финишной отделки, отражающую поверхность можно оклеить обоями, покрасить или заложить плиткой — фольга все равно обеспечит отражение тепла в сторону жилого помещения.

Необходимый инструмент и дополнительные материалы

Для выполнения монтажных работ по установке секционных биметаллических радиаторов отопления необходимо подготовить:

  • разводной гаечный ключ;
  • перфоратор или ударную дрель;
  • трубный ключ Попова (попка);
  • строительный уровень;
  • рулетку и карандаш;
  • радиаторный ключ с концевой лопаткой 24 мм;
  • комплект торцевых пробок с заглушкой и краном Маевского;

  • шаровый кран ½ дюйма с разъемным соединением, наружной и внутренней резьбой;
  • кран-регулятор под термоголовку;
  • радиаторные прокладки;
  • начесной лен (пакля);
  • сантехнический силикон или паковочную пасту.

В зависимости от способа установки, элементы креплений могут быть навесными или напольными. В первом случае их нужно 4, во втором — 2.

Перепаковка секций радиаторов

Перед установкой батареи на место, необходимо собрать прибор с расчетным количеством секций. Заводская комплектация предусматривает наборы из 10-ти элементов. Поэтому, в большинстве случаев, придется отделить или добавить несколько штук. Это делают при помощи специального радиаторного ключа, длина которого не менее 8-ми секций, а ширина концевой лопатки — 24 мм.

Посмотрите направление резьбы на одном из торцевых отверстий радиатора. Вставьте ключ внутрь так, чтобы лопатка ключа оказалась в зоне стыка между разъединяемыми секциями. Проверните ключ в обратную сторону от направления резьбы. Момент разделения элементов обычно сопровождается щелчком.

Добавление снятых секций к другому комплекту производится в обратном порядке.

Варианты подключения отопительного прибора к трубопроводам разводки

После выполнения перепаковки, на батарею устанавливают пробки, запорную арматуру и кран для выпуска воздуха. Способ, как подключить биметаллический радиатор отопления в квартире, определяется вариантом системы трубной разводки, который может быть:

  • седельным;
  • диагональным;
  • односторонним.

В первом случае запорные краны устанавливаются с двух сторон прибора, в отверстия нижних пробок, а кран Маевского — в верхнюю дальнюю по ходу теплоносителя. Название второго варианта обвязки определяет монтаж арматуры в верхнюю и нижнюю пробку, расположенные по диагонали радиатора.

Одностороннюю схему подключения применяют при однотрубных вертикальных стояках многоэтажных домов. В этом случае краны смонтированы сверху и снизу с одной стороны батареи.

Монтаж биметаллического радиатора на стену

После перепаковки секций и установки запорно-регулирующей арматуры, можно приступать к монтажу отопительного прибора на предназначенное ему место. При этом порядок действий своими руками следующий:

  1. замерьте расстояние от нижнего края секции до центра верхнего ниппельного соединения и прибавьте к этой величине 100-120 миллиметров;
  2. нанесите отметку на стене по высоте сделанного замера;
  3. начертите горизонтальную линию, проходящую через сделанную ранее отметку;
  4. на этой линии начертите положение середины окна;
  5. сделайте замер между ниппелями предпоследних по краям секций радиатора, разделите результат на два и отложите по горизонтальной линии в обе стороны от центра батареи;
  6. измерьте расстояние;
  7. от полученных отметок вертикально вниз отложите расстояние, соответствующее замеру между центрами ниппелей секции (обычно это 500 или 300 мм);
  8. засверлите 4 отверстия по полученным отметкам, вставьте в них пластиковые пробки и закрутите по резьбе навесные крепления;
  9. повесьте радиатор на установленные опоры.

После этого необходимо замерить расстояние от батареи до стены и проверить уровнем горизонтальное положение верхней плоскости прибора. При необходимости крепеж следует выкрутить или закрутить, а горизонтальную установку отрегулировать подгибанием вверх или вниз установленных опор.

Напольный монтаж батарей отопления

Данный вид установки радиаторов применяется при отсутствии прочной несущей стены. Это бывает при конструкции оконных проемов до уровня пола, витринных ограждений или обшивки поверхности гипсокартонными плитами со значительным удалением (более 200 мм) от капитальных стен.

Напольные крепления представляют собой металлическую опорную конструкцию в виде буквы «Н» с нижней поперечной планкой для прикручивания к поверности. Их изготавливают в двух вариантах:

  • из стального уголка;
  • из гнутых профильных труб.

Самый простой способ установки отопительного прибора без закрепления на стену делается следующим образом:

  1. возьмите 2 крепления и просто оденьте их снизу на радиатор;
  2. поставьте прибор вместе с крепежом на место его установки;
  3. попросите помощника придержать батарею и сделайте отметки на полу через отверстия в нижней планке;
  4. снимите крепеж, засверлите отверстия и прикрутите опору к полу на дюбелях.

Признается, что напольная установка радиаторов менее надежна, чем навесная. Но бывают варианты, что это будет единственно возможное решение обеспечения обогрева помещения. Альтернативой могут служить только теплые полы.

Видео по теме

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

  • Как правильно сделать внутренние перегородки в деревянном доме
  • Руководство по самостоятельной заливке фундамента дома

–>

Все о строительстве и ремонте

2013–2021 © Самостоятельное строительство — сайт для тех, кто строит!

Установка и подключение биметаллических радиаторов отопления – использование запорной арматуры, фитингов

Для экономии средств многие жильцы стараются произвести подключение биметаллических радиаторов отопления самостоятельно, несмотря на потерю в таком случае гарантии со стороны производителей. Но даже если доверить эту процедуру профессиональной бригаде, знание тонкостей этого процесса не будет излишним.

Что взять в учет

Определяясь со схемой, как подключить биметаллический радиатор отопления, важно обратить внимание на следующие моменты:

  • Какого типа система — однотрубная или двухтрубная.
  • Из какого направления осуществляется подача теплоносителя (сверху или снизу).
  • Сколько секций в батарее.

Тип системы отопления

Системы с одной трубой могут иметь вертикальную или горизонтальную разводку. Последний вариант больше всего подходит для жилищ небольшой этажности: обычно речь идет об одно- или двухэтажных домах. Трехэтажные строения горизонтальной разводкой оснащаются редко. Вертикальную разводку обычно применяют в многоэтажках. Такая схема состоит из выходящей из потока трубы, следующей на радиатор, и далее – в пол. Такую картину можно наблюдать во всех (или почти во всех) помещениях. Иногда встречаются случаи с запиткой от одного стояка сразу двух радиаторов. При этом совсем не обязательно, чтобы они находились в одной комнате.

Читайте также:  Как выбрать мойку для кухни по основным параметрам

Сильной стороной этой схеме являются небольшие затраты на монтажные работы и стабильность работы (разбалансировать ее довольно непросто). Однако если происходят весомые изменения параметров батарей и труб, это может в значительной мере повлиять на гидравлическое сопротивление. В результате теплыми оказываются только две первые секции, а вся остальная часть прибора остается холодной.

Для однотрубной разводки характерно постепенное снижение температуры теплоносителя по мере удаления его от котла. Эффективность нагревания батареи у соседа сверху (при верхней подаче) обратно пропорционально нагреванию радиатора этажом ниже . Во избежание подобных ситуаций был принят закон об общей собственности системы отопления. Теперь, чтобы заменить трубу или отопительный прибор, нужно получить соответствующие разрешения. Двухтрубной разводкой многоэтажки оснащаются не так часто. Объясняется это большим расходом труб на ее организацию. К тому же значительные размеры усложняют балансировку контура.

Двухтрубная система в многоэтажном доме имеет следующую схему:

  • В помещение заводится две трубы.
  • Более горячая часть служит для подачи теплоносителя на батарею.
  • Вторая отводит остывший после радиатора теплоноситель дальше.

Благодаря этой схеме достигается идентичность температуры подаваемого на все отопительные приборы теплоносителя. Важно помнить, что если произойдет изменение гидравлического сопротивления всего в одном радиаторе, вся система может полностью разбалансироваться. Очень маленькое сопротивление спровоцирует прохождения почти всего объема теплоносителя именно через этот участок. Потому при наличии такой разводки в обязательном порядке проводится монтаж регулирующей арматуры. Чаще всего это – ручные регулирующие вентили или термостаты.

Направление циркуляции теплоносителя

Нижнее седельное подключение батарей с применением нижнего вертикального коллектора позволяет не зависеть от направления подачи теплоносителя. Этого не скажешь о боковой и диагональной поводке, а также когда используются радиаторы с нижним узлом подключения: тут подачу необходимо четко выверить. В противном случае может произойти полное прекращение нагревание прибора, или он будет нагреваться очень слабо. Боковое или диагональное подключение предусматривает использование верхней подачи (обратная труба в таком случае идет снизу).

Монтируя биметаллический радиатор с нижним подключением, важно заранее уточнить, какой из входов будет соединяться с подачей. Обычно эту информацию указывают в паспорте. Направления важно не перепутать, т.к. подача в таких отопительных приборах оснащена трубкой, идущей от узла входа вверх. С ее помощью осуществляется доводка теплоносителя до верхнего коллектора. После этого он растекается по радиатору.

Местом сбора теплоносителя выступает нижний коллектор, откуда его подают в обратный трубопровод. Располагается узел подключения по левой или правой стороне радиатора (рекомендуется выбирать ближайшую к стояку точку). Это дает возможность сэкономить на трубах для биметаллических радиаторов отопления и достичь более эстетичного внешнего вида.

Число секций биметаллических радиаторов

То, сколько секций будет на биметаллическом радиаторе, оказывает прямое влияние на выбор способа подключения. Батарею до 8 секций можно коммутировать боковым, нижним седельным или диагональным подключением. Если секций более 8-ми – лучше применить диагональное подключение.

При использовании боковой коммутации потребуется установка удлинителя потока. Под ним подразумевают трубку, вставляемую в коллектор подачи. Она выручает в тех ситуациях, когда боковое подключение обеспечивает нагрев только первых секций. Благодаря вставленной внутрь трубке теплоноситель течет дальше входа, более равномерно нагревая поверхность прибора.

Варианты длины удлинителя потока:

  • 2/3 батареи.
  • До центра последней секции.

Разные случаи показывают эффективность как первого, так и второго вариантов. Главное, что достигается заметная оптимизация прогрева радиатора. Иногда бывает так, что установка до середины последней секции провоцирует снижение уровня нагрева первых секций. В таком случае рекомендуется укоротить трубку. Но такие ситуации происходят редко, на что влияет давление в стояке и сечение подводки.

Как подсказывает практический опыт, лучше монтировать длинную трубку, т.к. ее всегда можно укоротить (а вот нарастить не получится). Еще один способ более равномерно распределить теплоноситель – оснастить трубку удлинителя потока серией отверстий. Благодаря этому теплоноситель поступает в расположенные рядом вертикальные коллекторы. Однако в основном достаточно бывает и цельной трубки.

Какая нужна арматура

Чтобы подключить секционный биметаллический радиатор, потребуется наличие стандартного комплекта подключения.

Речь идет о следующих элементах:

  • Заглушки.
  • Ручной воздухоотводчик (кран «Маевского») и ключ к нему.
  • Пара переходников (с правосторонней и левосторонней резьбой).

Переходниками снабжается правая и левая сторона радиатора. На них можно подключать арматуру или трубы. Их диаметр (½ или ¾ дюйма) напрямую влияет на диметр арматуры и подводки.

Трубы

При замене радиаторов в многоэтажке необходимо использование тех же труб и с тем же диаметром. Это не является просто прихотью. Дело в том, что в многоэтажных домах применяются системы с определенными параметрами. Главные из них – гидравлическое сопротивление и рабочее давление. Специально под них организовывается испытательное (опрессовочное) давление, используемое во время пуска системы. Как правило, оно на порядок выше рабочего.

Использование для соединения биметаллических радиаторов труб полипропиленового и металлопластикового типа, несмотря на все их достоинства, в таких условиях не рекомендуется. Их внешняя привлекательность никак не способствует увеличению срока службы в условиях централизованных систем, что чревато появлением протечек со всеми вытекающими последствиями.

Это же относится и к диаметру труб. При смене диаметра подводки сильно меняется гидравлическое сопротивление всего контура. И никто не даст гарантии, что это будет иметь благоприятные последствия. Потому, при использовании в системе полудюймовых труб, не нужно экспериментировать с другими диаметрами. То же самое касается арматуры и переходников на батареи.

Назначение и выбор байпаса

Монтируя биметаллический радиатор в однотрубной системе, обязательно нужно применить байпас. Так называют перемычку между подающей и обратной трубой. Она дает возможность лишнему теплоносителю обходить батарею. Данная схема позволяет избежать запирания стока и следующих за этим неприятностей с управляющей кампанией. Чаще всего байпас делают смещенным: наиболее оптимальное место его расположение — между радиатором и стояком. Если в перемычку врезать кран, это даст возможность проводить регулировку температуры радиатора. Однако в таком случае появляется вероятность перекрывания стояка.

Более эффективное решение – применить нерегулируемый байпас, оснастив регулирующей арматурой непосредственно радиатор. В основном это делают в тех случаях, когда в помещении очень жарко. Если такой проблемы нет, то лучше не снижать эффективность радиаторов, что неминуемо происходит при установке регуляторов.

Автоматическая арматура рассчитана на давление 10 атм. Поэтому при снижении опрессовочного давления ниже 15 атмосфер, эксплуатация не встречается ни с какими трудностями. Превышение этой границы, скорее всего, приведет к выходу приборов из строя. Если без термостата никак нельзя обойтись, а испытательное давление очень высокое, перед запуском контура прибор лучше демонтировать, заменив сгоном. По завершении опрессовочных мероприятий приспособление монтируется обратно, что дает возможность заодно почистить вентиль.

Выбор запорной арматуры

Как рекомендуют некоторые производители, монтаж биметаллических радиаторов отопления своими руками должен сопровождаться установкой запорных кранов на входе и выходе. Речь идет о шаровых кранах. Чтобы проходимость теплоносителя была нормальной, лучше использовать полнопроходные изделия.

Благодаря запорной арматуре радиатор можно в любой момент демонтировать для ремонта и обслуживания, не останавливая при этом всю систему. Для этого достаточно перекрыть краны и дождаться остывания теплоносителя. После чего прибор можно снять. В таких случаях выручает наличие байпаса, по которому теплоноситель пойдет в обход обслуживаемой батарее. Иначе придется отключать весь стояк, что можно делать только с разрешения управляющей кампании.

Воздухоотводчики

Стандартная монтажная комплектация включает в себя ручной воздухоотводчик (кран «Маевского»). Местом его установки выступает свободный верхний коллектор. Наличие стравливателя воздуха обязательно при подключении биметаллического радиатора. Дело в том, что контакт теплоносителя с материалами коллектора провоцирует химические реакции, в результате которых образуются газы.

Благодаря этому небольшому приспособлению появляется возможность удалять воздух и газы, накопившиеся внутри радиатора. Если этим пренебречь, в системе появится избыточное давление, провоцирующее нарушение циркуляции и неравномерность нагрева батарей. Для спуска газов нужно ключом открыть и закрыть кран.

Если ручной отвод газов производить нет желания, есть вариант с установкой автоматического воздухоотводчика. Его монтируют на том же самом месте, что и кран «Маевского». Прибор имеет цилиндрическую форму и высоту 6-8 см: при установке необходимо соблюдать строгую вертикальность. Чтобы скрыть автоматический воздухоотводчик от глаз, обычно применяют декоративный экран для радиатора.

Нюансы установки

Встречаются две разновидности биметаллических радиаторов: частично или полностью биметаллические. В первом случае для изготовления вертикальных коллекторов используется алюминий, что требует особенной осторожности во время монтажа.

Существуют следующие требования, как правильно подключить биметаллическую батарею:

  • Соединяя арматуру и коллекторы, следует удерживаться от чрезмерных усилий. Как правило, сопроводительная документация содержит подробную инструкцию по установке. Очень удобен в этом отношении динамометрический ключ, позволяющий контролировать прилагаемое усилие.
  • При использовании льняной подмотки важно не переусердствовать с ее количеством. Иначе часть усилий уйдет на нее, что в итоге приведет к появлению микротрещин. После попадания в них теплоносителя запуститься процесс отслоения краски. Как результат, рано или поздно появится течь. Лучше всего применить герметик и немного лена. От применения краски в системах, где в качестве теплоносителя выступает антифриз, лучше отказаться. Это приведет к быстрому разъеданию уплотнителя и появлению течи.

  • Батарею необходимо монтировать в строго горизонтальном положении. Исключение составляют случаи применения воздухоотводчика, когда для большей эффективности спуска газов допускается некоторое отклонения угла вперед по ходу циркуляции. В обратную сторону делать уклон запрещается, т.к. это нарушает циркуляцию.
  • При подвешивании радиатора необходимо использовать три кронштейна: два сверху и один снизу. Верхние элементы принимают на себя всю нагрузку. За счет нижнего крепежа задается нужное направление.
  • Чтобы обеспечить эффективный воздухообмен, следует придерживаться следующих параметров: расстояние до пола – от 60 мм, до подоконника — от 100 мм.

В некоторых случаях производителем могут рекомендоваться другие дистанции, в зависимости от особенностей конструкции (отличия обычно касаются нескольких сантиметров). Однако просвет между задней поверхностью батареи и стеной остается неизменным — 30-50 мм.

Мощность 1 секции биметаллических радиаторов отопления

Основной задачей любой батареи отопления является обогрев помещения. По этим причинам теплоотдача — главный параметр, который стоит учитывать при покупке. Для каждой модели отопительных приборов значения теплоотдачи разные, в том числе и для биметалла. На этот параметр влияет объём и количество секций.

Итак, какая мощность 1 секции биметаллических радиаторов отопления? Зная значение, можно правильно рассчитать необходимый размер прибора.

Что такое теплоотдача

Биметаллический радиатор отопления

Определение теплоотдачи сводится к паре простых слов — это количество тепла, выделяемое радиатором в течение определённого времени. Мощность радиатора, тепловая мощность, тепловой поток — обозначение одного понятия и измеряется в Ваттах. Для 1 секции биметаллического радиатора это число равно 200 Вт.

Таблица теплоотдачи радиаторов отопления

В некоторых документах встречаются значения теплоотдачи, рассчитанные в калориях за 1 час. Во избежание путаницы, калории легко переводятся в Ватты с помощью простейших подсчётов (1 Вт = 859,8 кал/час).

Тепло от батареи обогревает комнату в результате трёх процессов:

  • теплообмена;
  • конвекции;
  • излучения.

Процесс обогрева комнаты

Каждая модель отопительных приборов использует все виды обогрева, но в разных пропорциях. Например, радиатором считаются те батареи, передающие в окружающее пространство от 25% тепловой энергии посредством излучения. Но сейчас термином «радиатор» начали называть любой отопительный прибор вне зависимости от основного метода обогрева.

Размеры и ёмкость секций

Биметаллические радиаторы за счёт вставок из стали компактнее алюминиевых, чугунных, стальных моделей. В какой-то степени это неплохо, чем меньше секция по размерам, тем меньше требуется теплоносителя для обогрева, а значит в эксплуатации батарея экономичнее по расходам теплоэнергии. Однако, чересчур узкие трубы быстрее засоряются мусором и хламом, которые являются неизбежными спутниками в современных тепловых сетях.

Мусор и грязь в батарее отопления

У хороших моделей радиаторов из биметалла толщина стальных сердечников внутри как у стенок обычной водопроводной трубы. От ёмкости секций зависит теплоотдача батареи, а межосевое расстояние непосредственно влияет на параметры ёмкости:

  • 20 см — 0,1-0,16 л;
  • 35 см — 0,15-0,2 л;
  • 50 см — 0,2-0,3 л.

Из приведённых данных следует, что радиаторам из биметалла требуется малое количество теплоносителя. К примеру, отопительный прибор из десяти секций 35 см высотой и 80 см в ширину вмещает лишь 1,6 л. Несмотря на это, силы теплового потока достаточно, чтобы прогреть воздух в комнате площадью 14 кв. м. Стоит учесть, что у батареи такого размера вес почти в два раза больше, чем у алюминиевых аналогов — 14 кг.

Подавляющее большинство батарей из биметалла можно приобрести в специализированных магазинах по одной секции и собрать радиатор ровно таких размеров, какие требует помещение. Это удобно, хотя существуют цельные модели с фиксированным количеством секций (обычно не более 14 штук). У каждой детали по четыре отверстия: два входных и два выходных. Их размеры могут разниться от модели отопительного прибора. Чтобы радиаторы из биметалла было проще собирать, два отверстия сделаны с правой резьбой, а два — с левой.

Сборка биметаллических радиаторов отопления

Как правильно подобрать нужное количество секций

Теплоотдача биметаллических приборов отопления указана в техпаспорте. На основе этих данных и производятся все необходимые расчёты. В случаях, когда значение теплоотдачи в документах не указано, эти данные можно посмотреть на официальных сайтах производителя либо воспользоваться при расчётах усреднённым значением. Для каждой отдельно взятой комнаты должен проводиться свой расчёт.

Чтобы посчитать нужное число секций из биметалла, нужно учитывать несколько факторов. Параметры теплоотдачи у биметалла немного выше, чем у чугуна (с учётом одинаковых условий эксплуатации. Для примера, пусть температура теплоносителя будет 90° С, тогда мощность одной секции из биметалла — 200 Вт, из чугуна — 180 Вт).

Таблица расчета мощности нагрева радиатора

Если вы собрались менять чугунный радиатор на биметаллический, то при тех же размерах новая батарея будет греть чуть лучше, чем старая. И это хорошо. Стоит учитывать, что со временем теплоотдача будет чуть меньше из-за возникновения засоров внутри труб. Батареи засоряются отложениями, которые появляются из-за контактов металлов с водой.

Поэтому если вы все же решитесь на замену, то спокойно берите то же количество секций. Иногда устанавливают батареи с небольшим запасом в одну или две секции. Это делается, чтобы избежать потерь теплоотдачи из-за засорения. А вот если вы приобретаете батареи для нового помещения, без расчётов не обойтись.

Расчёт по габаритам

Теплоотдача радиаторов зависит от объёма помещения, которое необходимо обогреть. Чем больше комната, тем больше потребуется секций. Поэтому самый простой расчёт — по площади комнаты.

Для сантехники существуют особые нормы, строго регламентированные СНиП. Батареи не являются исключением. Для зданий в полосе с умеренным климатом стандартная мощность отопления составляет 100 Вт на каждый квадратный метр комнаты. Посчитав площадь помещения, умножив ширину на длину, необходимо еще умножить полученное значение на 100. Так получится общая теплоотдача батареи. Осталось только разделить её на параметры теплоотдачи биметалла.

Формула для расчета количества секций по габаритам комнаты

Для комнаты 3х4 м. подсчёт будет выглядеть следующим образом:
К = 3х4х100/200 = 6 шт.
Формула предельна проста, но позволяет вычислить лишь приблизительное количество секций из биметалла. В этих расчётах не учтены такие важные параметры как:

  • высота потолков (формула более или менее точна при потолках не выше 3 м.);
  • расположение комнаты (северная сторона, угол дома);
  • количество оконных и дверных проёмов;
  • степень утепления внешних стен.

Насколько сильно должна греть батарея

Расчет по объему

Расчёты теплоотдачи батареи по объёму комнаты немного сложнее. Для этого понадобится знать ширину, длину и высоту помещения, а также нормативы отопления, установленные для одного м 3 — 41 Вт.

Какой теплоотдачей должны обладать биметаллические радиаторы для комнаты 3х4 м. с учётом высоты потолков в 2,7 м: V = 3х4х2,7 = 32,4 м 3 .
Получив объём, легко посчитать теплоотдачу батареи: Р = 32,4х41 = 1328,4 Вт.

Читайте также:  Выбор смесителя: на что обратить внимание в первую очередь

В итоге количество секций (с учётом тепловой мощности батареи при высокотемпературном режиме 200 Вт) будет равно: К = 1328,4/200 = 6,64 шт.
Полученное число, если оно не целое, всегда округляется в большую сторону. Исходя из более точных расчётов, понадобится 7 секций, а не 6.

Коэффициенты поправки

Несмотря на одинаковые значения в техпаспорте, фактическая теплоотдача радиаторов может отличаться в зависимости от условий эксплуатации. Учитывая, что выше приведённые формулы точны только для домов со среднестатистическими показателями утепления и для местностей с умеренным климатом, при других условиях необходимо вводить поправки в расчёты.

Коэффициенты поправки при расчете количества секций батарей отопления

Для этого полученное в ходе вычислений значение дополнительно умножается на коэффициент:

  • угловые и северные комнаты — 1,3;
  • регионы с экстремальными морозами (Крайний Север) — 1,6;
  • экран или короб — прибавляйте ещё 25%, ниша — 7%;
  • для каждого окна в комнате общая теплоотдача для помещения увеличивается на 100 Вт, для каждой двери — 200 Вт;
  • коттедж — 1,5;

Важно! Последний коэффициент при расчёте биметаллических радиаторов используется крайне редко, потому что такие приборы отопления почти не ставят в частных домах из-за дороговизны.

Биметаллические батареи отопления

Эффективная теплоотдача

Значения тепловой отдачи для радиаторов указаны в техпаспорте или на сайтах производителей. Они подходят для конкретных параметров отопительных систем. Тепловой напор системы — важная характеристика, которую нельзя игнорировать при проведении необходимых вычислений. Обычно значение теплоотдачи 1 секции приводится для теплового напора 60° С, что соответствует высокотемпературному режиму отопительной системы с температурой воды 90°С. Такие параметры сейчас встречаются в старых домах. Для новостроек уже используются более современные технологии, при которых уже не требуется высокого теплового напора. Его значение для отопительной системы равно 30 и 50° С.

Температурный график системы отопления

Из-за разных значений теплового напора в техпаспорте и по факту, необходимо пересчитать мощность секций. В большинстве случаев она оказывается ниже заявленной. Значение теплоотдачи умножают на реальное значение теплового напора и делят на то, что указано в документах.

Эффективная теплоотдача батарей отопления в зависимости от способа установки и подключения

Параметры отдачи одной секции биметаллической батареи отопления напрямую влияют на её габариты и способность обогревать помещение. Сделать точные расчёты, не зная значения теплоотдачи биметалла, невозможно.

Подключение биметаллических радиаторов своими руками

Монтаж биметаллических радиаторов можно сделать своими руками. Не все производители дают в этом случае гарантию. Но даже если устанавливать радиаторы вам будет бригада, она должна быть аккредитованной. Причем некоторые из них согласны ставить печати только в паспортах нескольких производителей. Кроме этого для предоставления гарантии понадобится еще и согласованный в соответствующих инстанциях проект замены или установки радиаторов. В общем, гарантии многих производителей — скорее слова, чем реальные обязательства.

В любом случае — будете монтировать батареи самостоятельно, или пригласите, специалистов, вам лучше быть в курсе того, что и как нужно делать.

Варианты подключения . Все они будут ниже на фото в реальном исполнении (кликните для увеличения размера картинки)

Что нужно учесть

При выборе схемы установки для радиатора важно учитывать сразу несколько факторов:

  • тип системы — однотрубная или двухтрубная;
  • откуда идет подача теплоносителя сверху или снизу;
  • количество секций в батарее.

Немного подробнее о том, как все эти факторы могут повлиять.

Тип системы

Однотрубная система может быть с вертикальной или горизонтальной разводкой. Горизонтальная используется в домах небольшой этажности — на один-два этажа, редко в трехэтажных. Вертикальная разводка обычна в многоэтажках. Это когда из потока выходит труба, заходит на радиатор, а потом из радиатора идет в пол. И такая картина наблюдается в каждой, или почти каждой комнате (есть варианты, от одного стояка запитываются два радиатора, причем находиться они могут в разных комнатах, а могут и в одной).

Варианты подключения двух радиаторов от одного стояка. На фото разводка однотрубная, подача сверху

Чем хороша эта система? Она требует меньших затрат при монтаже, более стабильна — сложнее разбалансировать ее. Тем не менее, при массовом изменении параметров радиаторов и труб может сильно измениться гидравлическое сопротивление. И вместо ожидаемого «потепления» можно получить едва теплые первые две секции, и соответственное понижение температуры.

В чем недостаток однотрубной разводки? По мере продвижения теплоносителя он постепенно охлаждается. И чем эффективнее греется радиатор у соседа сверху (при верхней подаче), тем холоднее будет на нижнем этаже. Вот потому и приняли Указ о том, что система отопления — это общая собственность, и замена труб или отопительных приборов должна согласовываться в эксплуатационной организации.

Так выглядит вертикальная двухтрубная система, подключение боковое (стояк подачи правее)

Двухтрубная разводка в многоэтажных домах используется редко: на нее идет намного больше труб, при больших размерах ее сложнее балансировать. Вот как выглядит двухтрубная система в многоэтажном доме: заходит в комнату две трубы. От одной (более горячей) на радиатор подается теплоноситель, по второй отводится чуть остывший. При такой схеме на все отопительные приборы по стояку подается теплоноситель примерно одинаковой температуры. Это и есть ее плюс. Но изменив гидравлическое сопротивление всего в одном радиаторе можно полностью разбалансировать систему. Если сопротивление будет очень маленьким, то весь теплоноситель (или почти весь) пойдет именно через этот участок. Остальные останутся холодными. Потому, если у вас такая разводка, обязательна установка регулирующей арматуры (ручных регулирующих вентилей или термостатов).

Направление подачи теплоносителя

Теперь о том, как влияет направление подачи теплоносителя. При нижнем седельном подключении радиаторов (кода используется нижний вертикальный коллектор, а не специальный узел входа) разницы особой нет. А вот при боковой и диагональной поводке, а также при установке радиаторов с нижним узлом подключения, с подачей ошибаться нельзя. Это грозит тем, что греться он или не будет совсем, или очень слабо.

При боковом или диагональном подключении подача заводится сверху, а снизу идет труба обратного трубопровода. Как это выглядит на реальных примерах, смотрите на фото.

Боковое подключение при однотрубной системе, вертикальная разводка, подача сверху

При установке биметаллического радиатора с нижним подключением нужно точно знать, к какому из входов подключается подача. Эти данные есть в паспорте. Почему нельзя перепутать? Потому что на подаче в таких отопительных приборах от узла входа вверх идет трубка, которая доводит теплоноситель до верхнего коллектора. А дальше он уже растекается по радиатору. Собирается теплоноситель в нижнем коллекторе, а оттуда уже выводится в обратный трубопровод. Обратите внимание, что узел подключения может располагаться справа или слева на радиаторе. Выбирайте тот, который ближе окажется к стояку — меньше труб, аккуратнее внешний вид. Подробнее о схемах подключения радиаторов читайте тут.

Так выглядит радиатор с нижним скрытым подключением. Важно при этом не перепутать трубопровод подачи с обраткой

Количество секций

Количество секций биметаллического радиатора влияет на выбор типа подключения. Если в батарее до 8 секций, можно использовать боковое, нижнее седельное или диагональное подключение. При большем количестве самое эффективное — диагональное. Возможно и боковое, но с использованием удлинителя потока.

Удлинитель потока — трубка, которая вставляется в коллектор подачи. Она помогает в том случае, когда при боковом подключении горячими оказываются только первые несколько секций, остальные греются очень слабо. Вставленная внутрь трубка доводит теплоноситель не ко входу, а дальше, и потому прогревается вся поверхность более равномерно.

Так выглядит удлинитель потока. Незамысловатое устройство, а эффект большой

Какой длины ставить удлинитель потока? Варианта два: на 2/3 батареи или до середины последней секции. В разных ситуациях эффективными оказываются разные варианты. В любом случае радиатор прогреваться начинает лучше. Просто иногда, при установке до середины последней секции, первые греются ощутимо меньше последних. Тогда выход — укоротить трубку. Но такая ситуация возникает далеко не всегда. Зависит это от давления стояке и диаметра подводки. Исходя из опыта, можно посоветовать ставить длинную трубку, потом, при необходимости, ее можно укоротить (нарастить не получится).

Иногда для более равномерного распределения теплоносителя в трубке удлинителя потока делают отверстия, через которые он поступает в близлежащие вертикальные коллекторы. Но чащи и цельная трубка оказывается очень эффективной.

Необходимая арматура

Для установки любого секционного биметаллического радиатора нужен стандартный комплект подключения. Он состоит:

  • заглушки,
  • ручного воздухоотводчика (крана «Маевского») и ключа к нему,
  • двух переходников (один с правой резьбой, другой с левой).

Переходники устанавливаются справа и слева на радиаторе. К ним будет подсоединяться арматура или трубы. От их диаметра — ½ или ¾ дюйма — будет зависеть и диметр арматуры и подводки.

Это арматура для радиаторов. Обязательны шаровые краны, а термостаты в однотрубных системах — по желанию, в двухтрубных обязательны

Какие трубы и какого диаметра

Если вы меняете радиаторы в многоэтажке, вы должны использовать те же трубы и те же диаметры. Это не просто каприз, а обоснованные требования. Системы в многоэтажных домах рассчитываются на определенные параметры, ключевые из которых — гидравлическое сопротивление и рабочее давление. Под них и создается испытательное (опрессовояное) давление при пуске системы, которое намного превышает рабочее.

Полипропиленовые и металлопластиковые трубы, при всех их плюсах, для таких давлений непригодны. Хоть они и более привлекательны внешне, в централизованных системах живут совсем недолго. В результате: потоп со всеми вытекающими последствиями.

Диагональное подключение — самое эффективное

То же касается и диаметров труб. Изменение диаметра подводки сильно меняет гидравлическое сопротивление всей системы. И не факт, что вам от этого будет какой-то плюс. Потому, если предыдущие трубы были полудюймовые, то и ставьте такие же, и арматуру и переходники на радиаторы выбирайте соответствующие. Тоже и относительно трехчетвертных.

Байпас: какой и для чего

Немного о схемах обвязки радиаторов. При установке биметаллических радиаторов в однотрубных системах обязателен байпас. Это перемычка между трубами подачи и «обратки». По этой перемычке будет протекать «лишний» теплоноситель, который не пойдет в ваш радиатор. При такой схеме вы никогда не «запрете» сток, и, следовательно, избежите «разборок» с управляющей кампанией.

В большинстве случаев стараются сделать байпас смещенный — он расположен между радиатором и стояком. Иногда на него советуют ставить кран и таким образом регулировать температуру радиатора. Но способ скорее вредный, чем полезный: остается угроза «перекрыть стояк». Она даже становится более реальной.

Байпас при однотрубной системе обязателен: так вы сможете регулировать температуру радиатора, или совсем отключить его

Гораздо эффективнее байпас оставить нерегулируемым, а поставить регулирующую арматуру на своем радиаторе. Но это необходимо, если у вас в комнате очень жарко. В других случаях незачем снижать эффективность радиаторов (а регуляторы именно этим и занимаются). И еще один нюанс: автоматические регуляторы рассчитаны на давление 10 атм. То есть, если опрессовочное (испытательное) давление у вас ниже 15 атм (граничное давление, которое они выдержат), вы можете их использовать смело. Но если выше, при пуске системы они выйдут из строя.

Если термостат необходим, а испытательное давление выше, вам остается один выход: перед пуском системы снимать его, ставить сгон, а после пуска устанавливать на место (заодно и почистите вентиль).

Запорная арматура

При установке биметаллических радиаторов очень желательно (по рекомендации некоторых производителей, так вообще, обязательно) ставить запорные краны на входе и выходе. В качестве запорной арматуры обычно используют шаровые краны. Но для обеспечения нормальной проходимости теплоносителя нужны полнопроходные модели (а не стандартные).

Для чего нужна запорная арматура? Она позволяет снять батарею для ремонта и обслуживания без останова системы. Просто закрываете краны, ждете, пока теплоноситель остынет, и снимаете отопительный прибор. Вот тут и пригодится байпас: по нему пойдет теплоноситель, обходя отключенный радиатор. В противном случае вам придется закрывать весь стояк. Для этого нужно договариваться с управляющей кампанией и платить за останов и слив системы.

Нижнее (седельное) подключение при однотрубной системе

Воздухоотводчики

В стандартном установочном комплекте идет ручной воздухоотводчик, который еще называют кран «Маевского». Он устанавливается в свободном верхнем коллекторе.

Этот элемент при подключении биметаллического радиатора обязателен. При контакте теплоносителя с материалами коллектора происходят химические реакции, которые сопровождаются газообразованием. Это небольшое устройство позволяет удалять воздух и газы, которые скопились в радиаторе. Если этого не делать, внутри создается избыточное давление, которое в отопительный сезон приводит к тому, что нарушается циркуляция и перестает греться какая-то часть батареи (обычно становится холодной верхушка). Периодически газы нужно спускать, ключом открывая, а потом закрывая кран.

Автоматический воздухоотводчик для радиатора может быть и маленьким

Если стравливать газы вручную не хотите, можно поставить автоматический воздухоотводчик. Место установки то же: свободный верхний коллектор. Но сам прибор имеет вид цилиндра 6-8 см высоты, и устанавливается строго вертикально. Только в таком положении он работает. Если такая «красота» вас не пугает, или все равно планируете устанавливать декоративный экран на радиатор, то это — лучший выход.

На что нужно обратить внимание при монтаже

Биметаллические радиаторы бывают двух типов: частичный биметалл, или полный. У частичных вертикальные коллекторы (к которым присоединяют арматуру или трубы) сделаны из алюминия, потому при соединении и установке нужно быть очень осторожным. При монтаже биметаллических радиаторов выполняйте следующие требования:

    Нельзя прикладывать чрезмерные усилия при соединении арматуры с коллекторами. Многие производители в паспорте к радиаторам дают подробные инструкции по установке. При этом большинство рекомендует использовать динамометрический ключ, при помощи которого можно контролировать прилагаемое усилие. Для алюминиевых коллекторов (частичный биметалл) это усилие не больше 100 Н*м., при сборке полного биметалла с коллекторами из стали 170…180 Н*м.

Боковое подключение, однотрубная разводка, подача снизу

  • Если используете льняную подмотку, не наматывайте ее много: она может и примет часть усилия на себя, но в этом месте впоследствии образуются микротрещины. Потом теплоноситель попадет в них, начнется отслоение краски и появится течь. Лучше используйте герметик. Немного лена, на который нанесен герметик — лучшее решение. Можно вообще без лена. Только на герметике. А вот краску в сетях с теплоносителем, отличным от воды, использовать для герметизации нельзя. Любой другой теплоноситель быстро разъест ее, и радиатор начнет «капать».
  • Очень осторожно нужно относиться к лакокрасочному покрытию. Особенно в местах соединения. Если под краску попадет теплоноситель, начнется процесс коррозии. Потому все повреждения тут же устраняйте (соответствующей краской или герметиком).
  • Располагаться отопительный прибор должен строго горизонтально. Допустимо незначительное повышение того угла, где установлен воздухоотводчик — так газы спускаются эффективнее. Обратный уклон нарушает циркуляцию, потому так устанавливать нельзя.

    Располагаться радиатор должен строго горизонтально

  • Навешивается радиатор на три кронштейна: два сверху и один снизу. На верхние приходится весь вес: на них укладывается радиатор верхним коллектором. Нижний служит лишь для придания направления.
  • При монтаже биметаллического радиатора для создания эффективного воздухообмена необходимо выдерживать следующие расстояния: до пола должно быть не менее 6 см, до подоконника — не менее 10 см. Но многие производители дают свои рекомендации, которые связаны с особенностями конструкции. Отличаться они могут на несколько сантиметров. Что остается неизменным, так это расстояние от задней стенки батареи до стены за ней — 3-5 см.
  • Итоги

    Не скажешь, что подключение биметаллических радиаторов дело простое. Много тонкостей и нюансов, много подводных камней. Тем не менее, с задачей справиться можно и своими руками. Но можно доверить дело бригаде или одному специалисту. При этом вам также нужно быть в курсе правил установки и требований, чтобы проконтролировать правильность монтажа.

    Ссылка на основную публикацию