Туалет и душ для дачи: 2 варианта реализации проекта

Душ и туалет для дачи: 2 варианта реализации проекта

туалет и Душевая для дачи составляют тот минимум, без которого обычный отдых с комфортом, пожалуй, вовсе неосуществим. Вот из-за чего обустройством этих помещений стоит заниматься как возможно раньше, в совершенстве — на этапе постройки самого дачного домика.

В нашей статье мы обрисуем два варианта решения данной задачи, и приведем последовательность действий при независимом обустройстве туалета с душевой кабинкой.

Вариант 1. Постройка отдельного сооружения

Место для стоков и основание конструкции

В случае если мы решили обустроить туалет с душем для дачи своими руками, то несложнее всего возвести маленькую кабинку. Она возможно сооружена на древесном каркасе либо полностью из кирпича, но в любом случае нам необходимо заложить в ней два помещения – фактически туалет и душевую.

Работы начинаем с закладки основания, а правильнее – с постройки сливной ямы либо септика:

  • На выбранном участке выкапываем яму глубиной до 2,5 м. Площадь котлована должна быть немного меньше, чем площадь будущего сооружения. Кроме этого возможно предусмотреть маленький выступ углубления за заднюю стенку сооружения – тут мы сделаем смотровые люки для откачки и ревизии стоков.
  • В ямы сооружаем корпус септика. Для уличной конструкции достаточно двух камер – отстойника (размещаем под туалетом) и фильтрующего колодца (располагаем под душевой).
  • Камеры собираем или из цементных колец, или из автомобильных шин громадного диаметра. Кроме этого возможно применять кирпичную кладку либо залить монолитные цементные стенки, но в этом случае трудоемкость задачи возрастет многократно.

Совет! Первую камеру – отстойник – делаем максимально герметичной, шепетильно бетонируя швы между элементами корпуса и укладывая на дно слой глины. А вот в нижней части корпуса фильтрационного колодца, напротив, оставляет отверстия для воды, а на дно засыпаем около полуметра дренажа — щебня либо гальки.

  • На расстоянии приблизительно 50-70 см от поверхности устанавливаем переливную трубу, которая будет соединять отстойник с фильтрационным колодцем. Со стороны отстойника снабжаем ее тройником: он разрешит отбирать воду ниже уровня поверхности.
  • По периметру заливаем ленточное основание, на которое будет опираться надземная часть сооружения. Для заливки используем бетон марки М150 – М200 с армированием прутками толщиной 8 — 10 мм.

  • Сверху укладываем плиты перекрытия, оставляя отверстие под местом установки стульчака в туалете. Кроме этого в полу стоит предусмотреть канавку для прокладки сливной трубы от душевой к отстойнику.
  • По перекрытию заливаем стяжку, в которую укладываем сливную трубу. Горловина слива в душе обязана размещаться на уровне пола либо чуть ниже.

оборудование и Постройка капитального сооружения

По окончании того, как стяжка и основание всецело высохнут, приступаем к оборудованию и возведению самого сооружения.

Тут мы обрисуем принцип постройки душевой из кирпича, но в других материалах на сайте возможно отыскать методы работ и по возведению конструкций на древесном каркасе.

  • Применяя керамический кирпич (строение у нас не будет испытывать громадных нагрузок, так что возможно брать либо самый недорогой, либо бывший в потреблении) возводим стенки двух помещений. Толщина стен – кирпич либо полкирпича, в зависимости от того, планируете ли вы пользоваться туалетом в зимний период.
  • Для кладки используем цементно-песчаный раствор. Дополнительное армирование кладочных швов тут требуется редко.
  • На высоте приблизительно 1,5 — 1,7 м закладываем оконные проемы. В некоторых случаях целесообразным будет установить в эти отверстия стеклоблоки – так мы и освещение обеспечим, и должный уровень приватности сохраним.

Совет! В верхней части стенки в обязательном порядке оставляем отверстия для обеспечения вентиляции.

  • Сверху по периметру укладываем брус-мауэрлат, на котором закрепляем стропила. На стропилах монтируем односкатную кровлю и, при необходимости, устанавливаем бак для воды.
  • В дверной проем устанавливаем коробки и навешиваем двери. Наряду с этим следим, дабы между нижним краем и порогом дверного полотна оставался зазор для поступления воздуха.

Снаружи конструкцию в большинстве случаев оставляют без штукатурки, ограничиваясь расшивкой кладочных швов. Что касается внутренней отделки, то стенки в помещениях обшиваем или вагонкой, или пластиковыми панелями.

Строительство душа и туалета на даче завершаем обустройством помещений: устанавливаем стульчак либо особый пластиковый унитаз для уличных санузлов, монтируем лейку с краном, на стены навешиваем крючки и функциональные полочки.

Вариант 2. Обустройство помещения в дачном домике

Как оборудовать слив

Но, летний душ для дачи и туалет, расположенный на улице, подходит не всем. Так что если вы планируете возведение достаточно просторного домика, то стоит выделить в нем помещение и под санузел. Причем затевать работу оптимальнее на этапе проектировки, потому, что основной сложностью тут, как и в прошлом случае, есть утилизация стоков.

Работы делаем так:

  • Для начала обустраиваем септик либо выгребную яму по схеме, приведённой в прошлом разделе.
  • Дабы соединить летний душ с туалетом для дачи и местом для слива воды, прокапываем траншею глубиной от полуметра. На дно траншеи под уклоном в сторону септика укладываем канализационную трубу диаметром 110 мм.

Совет! В случае если туалет и душевая совмещенные для дачи будут употребляться и зимой, то трубу необходимо обезопасисть от промерзания. Для этого мы или заглубляем ее минимум на 1,5 м, или обустраиваем утепляющий контур из минеральной ваты либо полимерной «скорлупы».

  • В фундаменте дома проделываем отверстие, через которое заводим трубу в подпольное пространство. Выводы трубы располагаем так, дабы они находились под сливом душа и около унитаза.

Как видите, процесс обустройства стока очень трудоемок, потому лучше делать все работы перед тем, как будет уложен черновой пол и настелено напольное покрытие.

установка аппаратуры и Отделка помещения

душевая и Туалет на даче своими руками обустраиваются достаточно легко, но тут стоит обращать внимание на последовательность мелочей:

  • Во-первых, все поверхности нужно шепетильно гидроизолировать. Наличие душевой и туалета ведет к увеличению уровня влажности, и если не принять мер заблаговременно, то появление грибка фактически гарантировано.
  • Во-вторых, в отделке стоит применять влагостойкие материалы. Пол облицовываем плиткой, а стенки – пластиковыми панелями. Возможно применять и вагонку, но в этом случае древесину необходимо в обязательном порядке пропитать особыми составами.

  • Кроме этого инструкция предполагает обустройство принудительной вытяжки. Для этого в воздуховоде устанавливаем вентилятор, который подключаем к электросети.

Что касается оборудования, то тут вероятны такие варианты:

  • Потому, что помещение под совмещенный санузел выделяется в большинстве случаев маленькое, то унитаз выбираем максимально компактный. Тут идеально подойдут угловые модели.
  • Рядом с унитазом стоит установить настенный рукомойник. Такая раковина будет весьма эргономичной, потому, что разрешает и руки вымыть, и умыться, и зубы почистить.
  • Для душа оптимальнее купить душевую кабинку закрытого типа. Но, цена таких изделий высока, потому многие часть санузла шторками либо раздвижными дверцами и устанавливают поддон прямо на пол, соединяя его с выводом сливной трубы. Такое решение также достаточно функционально, но тут требования к влагостойкости отделки и гидроизоляции помещения будут еще выше.

По окончании завершения монтажа оборудования подключаем его к водопроводу, по окончании чего делаем пробный запуск. В случае если все в порядке и протечек нет, то душа и постройка туалета на даче может принимать во внимание завершенной.

Заключение

В случае если ранее вы не сталкивались с подобными задачами, но твердо решили выстроить туалет с душем на даче самостоятельно, настоятельно рекомендуем вам направляться вышеприведенным рекомендациям. Более подробный метод вы обнаружите видео в данной статье, так что ее в обязательном порядке стоит просмотреть перед проектированием .

Туалет и душ для дачи: 2 варианта реализации проекта

Душевая и туалет для дачи составляют тот минимум, без которого нормальный отдых с комфортом, пожалуй, вовсе невозможен. Вот почему обустройством этих помещений стоит заниматься как можно раньше, в идеале — на этапе постройки самого дачного домика.

В нашей статье мы опишем два варианта решения этой задачи, а также приведем последовательность действий при самостоятельном обустройстве туалета с душевой кабинкой.

Характерная двойная кабинка дачного санузла

Вариант 1. Постройка отдельного сооружения

Место для стоков и основание конструкции

Если мы решили обустроить туалет с душем для дачи своими руками, то проще всего возвести небольшую кабинку. Она может быть сооружена на деревянном каркасе либо полностью из кирпича, но в любом случае нам нужно заложить в ней два помещения – собственно туалет и душевую.

Роем котлован под слив

Работы начинаем с закладки основания, а точнее – с постройки сливной ямы или септика:

  • На выбранном участке выкапываем яму глубиной до 2,5 м. Площадь котлована должна быть несколько меньше, чем площадь будущего сооружения. Также можно предусмотреть небольшой выступ углубления за заднюю стенку сооружения – здесь мы сделаем смотровые люки для ревизии и откачки стоков.
  • Внутри ямы сооружаем корпус септика. Для уличной конструкции достаточно двух камер – отстойника (размещаем под туалетом) и фильтрующего колодца (располагаем под душевой).
  • Камеры собираем либо из бетонных колец, либо из автомобильных шин большого диаметра. Также можно использовать кирпичную кладку или залить монолитные бетонные стены, но в этом случае трудоемкость задачи возрастет многократно.

Совет! Первую камеру – отстойник – делаем максимально герметичной, тщательно бетонируя швы между элементами корпуса и укладывая на дно слой глины. А вот в нижней части корпуса фильтрационного колодца, наоборот, оставляет отверстия для воды, а на дно засыпаем около полуметра дренажа — щебня или гальки.

Двухкамерный септик под санузлом

  • На расстоянии примерно 50-70 см от поверхности устанавливаем переливную трубу, которая будет соединять отстойник с фильтрационным колодцем. Со стороны отстойника снабжаем ее тройником: он позволит отбирать воду ниже уровня поверхности.
  • По периметру заливаем ленточное основание, на которое будет опираться надземная часть сооружения. Для заливки используем бетон марки М150 – М200 с армированием прутками толщиной 8 — 10 мм.

Ленточное основание под строения

  • Сверху укладываем плиты перекрытия, оставляя отверстие под местом установки стульчака в туалете. Также в полу стоит предусмотреть канавку для прокладки сливной трубы от душевой к отстойнику.
  • По перекрытию заливаем стяжку, в которую укладываем сливную трубу. Горловина слива в душе должна размещаться на уровне пола или чуть ниже.

Постройка и оборудование капитального сооружения

После того, как основание и стяжка полностью высохнут, приступаем к возведению и оборудованию самого сооружения.

Здесь мы опишем принцип постройки душевой из кирпича, но в других материалах на сайте можно найти алгоритмы работ и по возведению конструкций на деревянном каркасе.

  • Используя керамический кирпич (строение у нас не будет испытывать больших нагрузок, так что можно брать или самый дешевый, или бывший в употреблении) возводим стены двух помещений. Толщина стен – кирпич или полкирпича, в зависимости от того, планируете ли вы пользоваться туалетом в зимний период.
  • Для кладки используем цементно-песчаный раствор. Дополнительное армирование кладочных швов здесь требуется редко.
  • На высоте примерно 1,5 — 1,7 м закладываем оконные проемы. В некоторых случаях целесообразным будет установить в эти отверстия стеклоблоки – так мы и освещение обеспечим, и должный уровень приватности сохраним.

Совет! В верхней части стены обязательно оставляем отверстия для обеспечения вентиляции.

  • Сверху по периметру укладываем брус-мауэрлат, на котором закрепляем стропила. На стропилах монтируем односкатную кровлю и, при необходимости, устанавливаем бак для воды.
  • В дверной проем устанавливаем коробки и навешиваем двери. При этом следим, чтобы между порогом и нижним краем дверного полотна оставался зазор для поступления воздуха.

Снаружи стены можно облицевать декоративным камнем, как на этом фото

Снаружи конструкцию обычно оставляют без штукатурки, ограничиваясь расшивкой кладочных швов. Что касается внутренней отделки, то стены в помещениях обшиваем либо вагонкой, либо пластиковыми панелями.

Строительство душа и туалета на даче завершаем обустройством помещений: устанавливаем стульчак или специальный пластиковый унитаз для уличных санузлов, монтируем лейку с краном, на стены навешиваем функциональные полочки и крючки.

Вариант 2. Обустройство помещения в дачном домике

Как оборудовать слив

Впрочем, летний душ для дачи и туалет, расположенный на улице, подходит не всем. Так что если вы планируете возведение достаточно просторного домика, то стоит выделить в нем помещение и под санузел. Причем начинать работу лучше всего на этапе проектировки, поскольку главной сложностью здесь, как и в предыдущем случае, является утилизация стоков.

Вывод канализационной трубы

Работы выполняем так:

  • Для начала обустраиваем септик или выгребную яму по схеме, приведённой в предыдущем разделе.
  • Чтобы соединить летний душ с туалетом для дачи и местом для слива воды, прокапываем траншею глубиной от полуметра. На дно траншеи под уклоном в сторону септика укладываем канализационную трубу диаметром 110 мм.

Совет! Если душевая и туалет совмещенные для дачи будут использоваться и в зимнее время, то трубу нужно защитить от промерзания. Для этого мы либо заглубляем ее минимум на 1,5 м, либо обустраиваем утепляющий контур из минеральной ваты или полимерной «скорлупы».

  • В фундаменте дома проделываем отверстие, через которое заводим трубу в подпольное пространство. Выводы трубы располагаем таким образом, чтобы они находились под сливом душа и возле унитаза.

Как видите, процесс обустройства стока весьма трудоемок, потому лучше выполнять все работы до того, как будет уложен черновой пол и настелено напольное покрытие.

Отделка помещения и установка аппаратуры

Туалет и душевая на даче своими руками обустраиваются довольно просто, но здесь стоит обращать внимание на ряд мелочей:

  • Во-первых, все поверхности необходимо тщательно гидроизолировать. Наличие туалета и душевой приводит к повышению уровня влажности, и если не принять мер заранее, то появление грибка практически гарантировано.
  • Во-вторых, в отделке стоит использовать влагостойкие материалы. Пол облицовываем плиткой, а стены – пластиковыми панелями. Можно использовать и вагонку, но в этом случае древесину нужно обязательно пропитать специальными составами.

Поддон для душа и весь пол лучше всего облицевать плиткой

  • Также инструкция предполагает обустройство принудительной вытяжки. Для этого в воздуховоде устанавливаем вентилятор, который подключаем к электросети.

Что касается оборудования, то здесь возможны такие варианты:

  • Поскольку помещение под совмещенный санузел выделяется обычно небольшое, то унитаз выбираем максимально компактный. Здесь идеально подойдут угловые модели.
  • Рядом с унитазом стоит установить настенный рукомойник. Такая раковина будет очень удобной, поскольку позволяет и руки вымыть, и умыться, и зубы почистить.
  • Для душа лучше всего приобрести душевую кабинку закрытого типа. Впрочем, цена таких изделий достаточно высока, потому многие просто отгораживают часть санузла шторками или раздвижными дверцами и устанавливают поддон прямо на пол, соединяя его с выводом сливной трубы. Такое решение тоже достаточно функционально, но здесь требования к гидроизоляции помещения и влагостойкости отделки будут еще выше.

Пример оборудования совмещенного санузла с достаточной площадью

После завершения монтажа оборудования подключаем его к водопроводу, после чего выполняем пробный запуск. Если все в порядке и протечек нет, то постройка туалета и душа на даче может считаться завершенной.

Заключение

Если ранее вы не сталкивались с подобными задачами, но твердо решили построить туалет с душем на даче самостоятельно, настоятельно рекомендуем вам следовать приведенным выше советам. Более подробный алгоритм вы найдете на видео в этой статье, так что ее обязательно стоит просмотреть перед началом проектирования.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен

Туалет и душ по каркасной технологии

Так как в старом дачном домике санузла не было, Alex 27 задумал построить основательное и долговечное сооружение во дворе. Его постройка отличается от традиционных «скворечников», «шалашей» и «совмещенных будок» не только более дорогой «начинкой», но и нестандартным внешним видом, что позже усложнило работу с крышей.

Подсмотрев на форуме некоторые технические решения и особенности планировки, дачник построил туалет, совмещенный с душем и небольшой прихожей. Сооружение 3х2,7 м было сделано по каркасной технологии.

Под туалетом хозяин организовал выгребную яму, закопав два бетонных кольца с внутренним диаметром 70 см и высотой 90 см (общая глубина ямы – 180 см). Выкачивание будет осуществляться через верхний люк, встроенный в крышку бетонных колец. Для душевого слива была запланирована отдельная емкость, закопанная в землю – железная бочка с вырезанным дном.

Фундамент

После подготовительных работ приступили к фундаменту. Т.к. бетонные столбики у Alex 27 доверия не вызывали из-за их отклонения под воздействием погодных условий, он решил делать небольшой ленточный фундамент. Для этого выполнил разметку, вбив деревянные колышки и натянув веревку. Затем выкопал траншею глубиной в полтора штыка лопаты (около 50 см) и шириной – в один штык (25 см). После была сделана песчаная подушка толщиной 15-20 см.

Перед монтажом деревянной опалубки хозяин заложил в траншею кусок широкой пластиковой трубы ПНД, чтобы через нее провести канализационную трубу (5-ку), подключенную к душевому сливу. Для опалубки была использована доска 150х25 мм и подручный материал – ДСП панели.

После установки опалубки приступил к армированию. Каркас из арматуры d 10 соединял с помощью вязальной проволоки. Отметил по уровню границу, до которой нужно заливать бетон, и приготовил его в бетономешалке. Для одной строительной тачки понадобилось 7-8 литров воды, 15-тилитровое ведро щебня, 7 л – цемента, 20 л – песка и еще одно 15-тилитровое – щебня. Всего ушло около 5 кубов бетона. Материал заливал, сразу вставляя в него стальные шпильки (М 20), чтобы на них крепить нижнюю обвязку из 15-го бруса.

Нижняя обвязка и канализация

Фундаменту дали неделю отстояться, затем сняли опалубку и приступили к нижней обвязке каркаса. Предварительно с помощью двух слоев рубероида сделали гидроизоляцию. Для обвязки были куплены два шестиметровых бруса 150х150, которые хозяин напилил по размерам, сделав запилы в местах их соединения.

В виду того, что фундамент не имел продухов, Alex 27 решил их организовать в нижней части каждого бруса, сделав отверстия с помощью большого пера по дереву.

После примерки и подгонки нижнего бруса форумчанин обработал его антисептиком в три слоя. С помощью рожкового ключа нижняя обвязка была прикреплена к фундаменту. Затем была заложена канализационная труба, которую хозяин решил раздвоить, сделав один слив под душевым поддоном, а другой – под умывальником. Трубы защитил теплоизоляцией и засыпал песком, хорошо утрамбовав.

Каркас

Каркас был сделан из доски 150х50 (более 1 кубометра). Для половых лаг было куплено несколько метров доски 200х50, для обрешетки стропил – большое количество бруса 50х50. Перед тем как соединить всю конструкцию на гвоздях, Alex 27 крепил угловые стойки с помощью металлических уголков, чтобы можно было исправить возможные отклонения. И лишь затем забивал гвозди – по 4 штуки (120 мм) на каждую стойку: 2 – к нижней обвязке и 2 – сверху, в торец каждой стойки.

Вопреки распространенному мнению о том, что перед тем как забивать гвозди, торцы каркасных стоек необходимо засверлить, Alex 27 отмечает, что обошелся без этого: гвозди хорошо заходили в торец доски, не вызывая трещин.

Хозяин выставлял и выравнивал угловые стойки, соединяя их между собой верхними перекладинами и стараясь добиться точного уровня, чтобы избежать перекосов и заваливания каркасных стен. Затем все было соединено гвоздями.

Стойки для стены (150х50) выставлял на одинаковом расстоянии друг от друга (58 см), чтобы облегчить последующую укладку утеплителя внутри стен, потолка и пола. На местах оконных проемов это расстояние было увеличено на несколько сантиметров.

Стропила

На следующем этапе был выполнен монтаж досок верхнего перекрытия (150х150). Перед этим форумчанин сверху верхних перекладин положил еще один ряд – размер обвязки получился 150х100, потому как толщины в 50 мм для крепежа и поддержки стропил было мало. Балки перекрытия он ставил на ребро и гвоздями крепил к верхней обвязке.

Затем добрался до стропил, на которые пошла та же доска. Поскольку Alex 27 запланировал небольшое чердачное помещение (для душевой емкости с подогревом), высоту стропильной системы он решил сделать около 180 см. Изготовив на земле первую стропилину, соединил, а по ней напилил остальные. Крепил болтами 12 см с шайбами и гайками и металлическими пластинами. Т.к. крыша была задумана двускатная, возникли сложности с местом расположения эркерного угла.

Alex 27 отмечает, что самое главное – это точно по уровню выставить первый элемент, закрепив его временными укосинами. Остальные ставятся и крепятся уже по нему.

После монтажа стропил дачник настелил пол чердака, чтобы облегчить себе передвижение по верху. Для этой цели использовал доску 150х25, обработанную антисептиком. Перед обшивкой каркасные стойки также был обработаны этим составом.

Обшивка каркаса

Обшивка была сделана из OSB толщиной 9 мм. Выбранным материалом хозяин остался доволен: достаточно легкий, так что можно с ним работать одному, хорошо пилится лобзиком, при этом, в отличие от фанеры, практически нет сколов. К тому же, благодаря достаточно крепким углам и краям, листы между собой стыковались почти идеально.

Чтобы вертикальные стыки не соединялись в одну линию, Alex 27 крепил листы горизонтально, в шахматном порядке: это сделало каркас более жестким и надежным.

Углы листов были закреплены на саморезы, затем по всей поверхности прибиты гвоздями к каркасным стойкам, после чего были сделаны оконные проемы.

Кровля

Сначала с помощью строительного степлера был закреплен ветро- и влагозащитный материал. Для обрешетки стропил форумчанин использовал брус 50х50. Обрешетку с шагом в 40 см (под еврошифер) крепил на гвозди (120-ка). Для крыши понадобилось 13 листов кровельного материала, несколько коньковых элементов и специальные гвозди. По мере монтажа края кровельной обрешётки обрезались.

Пол

Половые лаги были обработаны антисептиком, затем был сделан настил чернового пола, для чего использовались остатки отрезанного бруса 5-ки и подручный материал: ДСП-панели от старой мебели, обрезки OSB и старой паркетной доски. В это же время для будущего крепления унитаза были напилены и закреплены две дополнительные лаги из доски 150х50.

В качестве напольного утеплителя был использован самый бюджетный материал, найденный на строительном рынке. Теплоизоляция (5-ка) была уложена в два слоя. За утеплителем последовала пароизоляция, которую Alex 27 закрепил строительным степлером. Половые доски, на которые затем будет положен линолеум, обработал антисептиком и закрепил гвоздями (120-ка).

Последние работы

Сделал дверной проем, фронтон, поставил четыре деревянных оконных блока для форточек в душевой и туалете (100х60 см и 60х60 см). Оконные блоки были покрыты декоративной защитной пропиткой, двойные стекла посажены на прозрачный герметик и закреплены деревянным штапиком, прибитым небольшими гвоздями.

После хозяин дополнительно защитил стены мембраной по внешнему периметру и поставил входную дверь. Так как в качестве финишной отделки был запланирован сайдинг, для монтажа которого нужно будет сделать обрешетку, Alex 27 напилил брус нужного размера и закрепил его по краям дверного проема. Внутри него установил металлическую дверь и взял тайм-аут до весны, предварительно закрыв фронтон на зиму пленкой.

По материалам участника форума “Дом и Дача”

Проект дачного туалета с душем: выбор схемы и инструктаж по строительству

На даче нужны туалет и душ, ведь только благодаря этим сооружениям можно с относительным комфортом проводить время на собственном участке. Согласны? А построить их следует еще до начала огородных работ.

Если нет централизованных систем водоснабжения и канализации (а обычно так и бывает), нужно продумать проект дачного туалета с душем с отдельной выгребной ямой. Оптимальный вариант – совмещенные постройки с перегородкой под одной крышей. Мы расскажем вам, каким должен быть совместный проект туалета и душа, и что потребуется для его реализации.

В статье изложены полезные рекомендации от опытных специалистов о том, как правильно составить проект и соорудить совместную постройку своими руками. Материал сопровождается тематическими видеороликами, которые помогут реализовать на практике составленный проект, а также обогатят новыми идеями.

Особенности совмещенной конструкции

Совмещенный душ и туалет представляют собой одну постройку под общей крышей. Помещения разделены только стенкой, а вход в каждое из них отдельный. Сверху над душевой помещают бак. Его устанавливают на крыше и подводят воду через трубки, монтируют кран и лейку.

Если в туалете предусмотрен умывальник, то вода в него должна поступать из общего бака. Точно так же в туалет подводят воду, если решают установить стандартный унитаз со сливом.

Впрочем, на даче редко ставят подобные сантехнические приборы, гораздо чаще обходятся стандартной «дыркой в полу» с выгребной ямой.

Если для накопления стоков из туалета и душа используется выгребная яма, она должна располагаться не менее чем в 20-25 м от источника питьевой воды. На участках, где нет возможности соблюсти нормы, необходимо тщательно бетонировать дно ямы.

Это нужно, чтобы избежать случайного загрязнения питьевой воды фекальными бактериями.

Туалет с душем строят на расстоянии 10 м от жилых домов (как собственного, так и соседских). Нарушение санитарных норм в этом случае грозит подтоплением фундаментов и подвалов, если яма будет переполнена во время весенних паводков и/или разгерметизируется. Расстояние до забора должно составлять не менее 1-3 м.

При планировании местоположения туалета с выгребной ямой следует учитывать расстояния не только до построек, но и до коммуникаций:

  • до асбестоцементных труб – 5 м и более;
  • до чугунных труб диаметром менее 20 см – 1,5 м;
  • до чугунных труб свыше 20 см – 3 м;
  • до газовых – 5 м и более.

Бывает, что участок слишком мал или его расположение не позволяет выдержать даже минимальные расстояния между объектами, рекомендованные СНиП. В таком случае стоит проконсультироваться в БТИ, как можно разрешить этот вопрос.

Строительство туалета и душа под одной крышей имеет несколько существенных преимуществ:

  • Компактность. Дача – это место не только для отдыха, но и для выращивания овощей, фруктов, ягод. Каждый квадратный метр стоит использовать с максимальной отдачей. Строительство совмещенной конструкции решает проблему нехватки места.
  • Экономия стройматериалов. Любое строительство – это расходы, и чем они ниже, тем лучше. Особенно дорого обходится фундамент. Если он один на два помещения, это уже снижение затрат. Если добавить еще экономию на кровельных материалах и несущих стенах, выгода очевидна.
  • Экономия времени. Строительство двух сооружений занимает гораздо больше времени, чем возведение одного. Вы получаете две жизненно необходимых конструкции почти за тот же срок, что и одну, т.к. самые энергозатратные работы (рытье котлованов, заливка фундаментов) делаются сразу для обоих сооружений.
  • Одна сливная яма. Обустройство сливной ямы требует сил, времени и денег. Если она одна, это существенная экономия. Дополнительный плюс – меньше неприятных запахов на участке, т.к. «ароматная» зона тоже только одна.

Серьезный недостаток один, но большой: при купании в душе может беспокоить запах из туалета, но это решаемая проблема. Если вентиляционную трубу вывести выше крыши постройки, можно вообще избежать неприятных ароматов.

Ниже есть видеоролик, в котором подробно описана конструкция вентиляции туалета без запаха.

Перед строительством летнего душа следует тщательно продумать, как будет набираться вода в бак. Идеальный вариант – насос и шланг.

Если нет возможности качать воду из источника в бак, ее придется носить ведрами вручную и поднимать на крышу постройки, а это довольно тяжело. Чтобы облегчить работу, нужно спланировать широкие удобные дорожки.

Туалет и душ для дачи: 2 варианта реализации проекта

Душевая и санузел для дачи создают тот по минимуму, без которого обычный отдых с удобством, пожалуй, совсем нереален. Вот почему обустраиванием данных помещений стоит заниматься как можно раньше, в совершенстве — на шаге сооружения самого летнего домика.В нашей публикации мы объясним два вида решения данной задачи, а еще приведем очередность действий при обустройстве своими руками туалета с кабинкой для душа.

Отличительная двойная кабинка дачного сантехнического узла

Вариант 1. Постройка отдельного сооружения

Место для сливов и основание конструкции

Если мы решили оборудовать санузел с душем для дачи собственными руками, то Легче всего построить маленькую кабинку. Она может быть сооружена на деревянном каркасе или совсем из кирпича, но во всяком случае нам необходимо заложить в ней два помещения – говоря по существу санузел и душевую.

Роем котлован под слив

Работы начнем с закладки основания, а точнее – с сооружения ямы для слива или канализационного колодца:

  • На подобранном участке выкапываем яму глубиной до 2,5 м. Площадь котлована должна быть чуть меньше, чем площадь будущего сооружения. Еще можно предвидеть не очень большой выступ углубления за тыльную стенку сооружения – тут мы сделаем смотровые люки для ревизии и откачки сливов.
  • Изнутри ямы сооружаем корпус канализационного колодца. Для уличной конструкции довольно 2-ух камер – отстойника (размещаем под туалетом) и фильтрующего колодца (располагаем под душевой).
  • Камеры собираем либо из колец из бетона, либо из покрышек автомобильных крупного диаметра. Еще можно применять кладку из кирпича или залить монолитные стены бетонные, но в данном случае кропотливость задачи возрастет неоднократно.

Совет! Первую камеру – отстойник – делаем по максимуму герметичной, аккуратно бетонируя соединения между компонентами корпуса и укладывая на днище слой глины. А вот снизу корпуса фильтрационного колодца, наоборот, оставляет дыры для воды, а на днище засыпаем около полуметра водоотвода — щебня или гальки.

Септик состоящий из двух камер под сантехническим узлом

  • На расстоянии приблизительно 50-70 см от плоскости устанавливаем переливную трубу, которая будет объединять отстойник с фильтрационным колодцем. Со стороны отстойника снабжаем ее тройником: он даст возможность отбирать воду меньше уровня плоскости.
  • Вдоль периметра заливаем ленточное основание, на какое будет опираться надземная часть сооружения. Для заливания применяем цементный раствор марки М150 – М200 с усилением прутьями толщиной 8 — 10 мм.

Ленточное основание под сооружения

  • Сверху ложим части перекрытия, оставляя отверстие под местом установки стульчака в туалете. Еще в полу стоит предвидеть штрабу для прокладывания трубы для слива от душевой к отстойнику.
  • По перекрытию заливаем стяжку, в которых ложим сливную трубу. Горловина слива в душе должна находиться на уровне пола или немного ниже.

Постройка и оборудование капитального сооружения

После того, как основание и стяжка целиком просохнут, приступим к возведению и оборудованию самого сооружения. Тут мы объясним принцип сооружения душевой из кирпича, но в прочих материалах на ресурсе можно найти методы работ и по возведению конструкций на деревянном каркасе.

  • Применяя кирпич из керамики (строение у нас не будет испытывать высоких нагрузок, так что можно брать или очень недорогой, или бывший в использовании) возводим стены 2-ух помещений. Толщина стен – кирпич или половину кирпича, все будет зависеть от того, запланировали ли вы пользоваться туалетом зимой.
  • Для кладки применяем раствор из цемента и песка. Добавочное армирование кладочных швов тут требуется нечасто.
  • На высоте приблизительно 1,5 — 1,7 м закладываем проемы окон. В большинстве случаев целесообразным будет установить в эти дыры стеклянные блоки – так мы и освещение обеспечим, и необходимый уровень приватности сохраним.

Совет! Сверху стены в обязательном порядке оставляем дыры для обеспечения вентиляции.

  • Сверху вдоль периметра ложим брус-мауэрлат, на котором крепим стропильные системы. На стропилах собираем односкатную кровлю и, если нужно, устанавливаем бачек для воды.
  • В входной проем устанавливаем коробки и навешиваем двери. При этом следим, чтобы между порогом и нижним краем полотна двери оставался просвет для поступления воздуха.

С наружной стороны стены можно обложить искусственным камнем, как на этом фото

С наружной стороны конструкцию в большинстве случаев оставляют без штукатурки, ограничиваясь расшивкой кладочных швов. Что касательно отделкой внутри, то стенки в помещениях обшиваем либо обшивочной доской, либо с помощью пластиковых панелей.Строительство душа и туалета на дачном участке оканьчиваем обустраиванием помещений: устанавливаем стульчак или особый пластиковый унитаз для уличных сантехнических узлов, собираем лейку с краном, на стенки навешиваем практические полки и крючки.

Вариант 2. Оборудование помещения в летнем домике

Как обустроить слив

Тем не менее, летний душ для дачи и санузел, расположенный на улице, идет не всем. Так что если Вы запланировали строительство довольно свободного домика, то необходимо отметить в нем помещение и под сантехнический узел. Причем начинать лучше работу всего на шаге проектировки, потому как главной сложностью тут, как и в предыдущем случае, считается утилизация сливов.

Вывод трубы канализации

Работы выполняем так:

  • Сначала обустраиваем колодец-отстойник или сливную яму по схеме, приведённой в прошлом разделе.
  • Чтобы объединить летний душ с туалетом для дачи и местом чтобы сливать воду, прокапываем канаву глубиной от полуметра. На днище канавы под уклоном в сторону канализационного колодца ложим трубу канализации диаметром 110 мм.

Совет! Если душевая и санузел соединенные для дачи будут применяться и зимой, то трубу необходимо обезопасить от обмерзания. Для этого мы либо заглубляем ее по минимуму на 1,5 м, либо обустраиваем утепляющий контур из мин. ваты или полимерной «скорлупы».

  • В фундаменте дома проделываем отверстие, через которое заводим трубу в пространство под полом. Выводы трубы располагаем так, чтобы они пребывали под сливом душа и возле унитаза.

Как можно заметить, процесс благоустройства слива очень трудоемок, потому лучше делать Все работы до того, как будет уложен базовый пол и настелено покрытие пола.

Облицовка помещения и установка аппаратуры

Санузел и душевая на дачном участке собственными руками приготавливаются очень легко, но тут необходимо обратить свое внимание на ряд мелочей:

  • Самое первое, все плоскости следует внимательно гидроизолировать. Наличие туалета и душевой ведет к увеличению уровня влаги, и если не принять мер заблаговременно, то возникновение грибка почти что гарантировано.
  • Второе, в облицовке необходимо применять материалы устойчивые к влаге. Пол облицовываем плиткой, а стены – с помощью пластиковых панелей. Можно применять и обшивочную доску, но в данном случае древесину необходимо обязательно пропитать особыми составами.

Душевой поддон и весь пол прекраснее всего выложить плиткой

  • Еще инструкция предусматривает оборудование принудительной вытяжки. Для этого в воздушном канале устанавливаем вентилятор, который подсоединяем к электрической сети.

Что касательно оборудования, то тут возможны такие варианты:

  • Потому как помещение под санузел совмещенного типа выделяется в большинстве случаев маленькое, то унитаз подбираем по максимуму миниатюрный. Тут прекрасно подойдут модели углового типа.
  • Рядышком с унитазом стоит установить пристенный умывальник. Подобная раковина будет очень удобной, потому как дает возможность и руки промыть, и умыться, и зубы очистить.
  • Для душа прекраснее всего приобрести закрытую душевую кабину. Тем не менее, стоимость данных изделий довольно высока, потому многие просто отделяют часть сантехнического узла шторами или раздвигающимися дверками и устанавливают поддон прямо на пол, соединяя его с выводом трубы для слива. Подобное решение тоже довольно практично, но тут претензии к гидрозащиты помещения и водостойкости облицовки будут еще больше.

Пример оборудования сантехнического узла совмещенного типа с достаточной площадью

После окончания монтажа оборудования подсоединяем его к водомерному узлу, после этого выполняем проверочный пуск. Если все в хорошо и протечки нет, то постройка туалета и душа на дачном участке считается оконченной.

Заключение

Если раньше вы не сталкивались с аналогичными задачами, но серьезно решили выстроить санузел с душем на дачном участке собственными силами, настойчиво советуем вам руководствоваться вышеприведенным рекомендациям. Более детальный метод вы Найдите на видео в данной публикации, так что ее непременно стоит взглянуть в начале проектирования.

Как сделать дачный туалет

Содержание

  1. Что понадобится для работы
  2. Описание работ
    2.1. Туалет с выгребной ямой
    2.2. Биотуалет в дачном доме
    2.3. Автономная канализация в коттедже
  3. Видео по теме
  4. Полезные статьи

1. Что понадобится для работы

Инструменты

Материалы

  1. Брус
  2. Доска
  3. Кровельные материалы, например, шифер
  4. Фанера, сайдинг или другие материалы для обшивки стен
  5. Краска или лак
  6. Гидроизоляция, например, рубероид
  7. Гидроизолированный резервуар: бочка или бетонное кольцо
  8. Расходные материалы для биотуалета или средство Живые бактерии
  9. Кабель ВВГ
  10. Гофрированная труба для прокладки кабеля
  11. Металлопластиковые трубы
  12. Аппарат для сварки пластиковых труб

2. Описание работ

2.1. Туалет с выгребной ямой

Конструктивно туалет представляет собой небольшой домик, как правило, на краю дачного участка. Под ним расположена выгребная яма – гидроизолированный резервуар для сбора отходов. Когда яма заполняется на 2/3, ее очищают ассенизаторы. Такой туалет – подходящий вариант для участков, где глубина залегания грунтовых вод более 3,5 м от поверхности земли. Иначе биологические отходы из ямы будут попадать в колодец, почву и ближайшие водоемы.

Достоинства

  1. Дешевизна: для сооружения ямы и строительства домика площадью 2х2 м с односкатной крышей требуется небольшое количество материалов.
  2. Экономия: нанимать строителей для возведения такого туалета совсем необязательно.
  3. Простота: туалет не нуждается в сложном обслуживании – только уборка и откачка отходов.

Недостатки

  1. Неприятный запах: возникает, если выгребную яму долго не чистить или в туалете не предусмотрена вентиляция.
  2. Загрязнение почвы: происходит, когда выгребная яма не имеет изоляции.
  3. Неудобства: до туалета приходится идти. А это путь через весь участок! И ночью, и под дождем, и в холод. К тому же не во всех уборных такого типа есть унитаз.

Выбираем место

Выгребная яма может стать причиной не просто неприятного запаха, но и загрязнения близлежащего водоема и почвы. Поэтому она должна находиться от колодцев и других источников воды на расстоянии не менее 25 м, от подвалов и погребов – не менее 12 м, от жилых построек – не менее 8 м, а от плодовых деревьев – не менее 4 м.

Примерный план дачного участка

Готовим яму

Сделать яму под туалет можно любой: круглой, квадратной, многоугольной. Главное – верно рассчитать ее объем. Если в дачном доме постоянно проживают 2 – 3 человека, достаточно ямы объемом 1,5 куб. м. Значит, нужно лопатой вырыть котлован объемом 2 куб. м, так как часть объема займет изоляция. Она может быть:

  • простой – в виде емкости, например, бочки из нержавеющей стали или прочного пластика;
  • бюджетной – когда на дно и стенки ямы кладут слой глины толщиной не менее 20 см, а на него просмоленные с двух сторон доски;
  • максимально надежной – зацементированной или в виде бетонного кольца на подушке из щебня. В первом варианте потребуется бетоносмеситель – для приготовления строительного раствора.

На яму укладывают настил. В нем должен быть люк для откачки отходов, отверстия для унитаза и вентиляционной трубы. Труба должна быть в диаметре минимум 14 см и высотой на 30 см больше, чем будущая постройка. Помните, что часть основания домика будет опираться на этот настил, поэтому используйте материалы, которые точно выдержат серьезную нагрузку. Например, это могут быть доски толщиной минимум 40 мм.

Важно! Неприятный запах может появиться даже в туалете с вентиляцией. Рекомендуем использовать средство для дезодорирования дачного туалета. Один из экологичных вариантов – Живые бактерии. Составы на основе микроорганизмов всего за сутки полностью убирают неприятный запах, а затем разлагают отходы так, что их можно использовать в качестве удобрения.

Устанавливаем домик

Наиболее простой вариант – купить готовый туалет из дерева или пластика. Но можно сэкономить и возвести строение самостоятельно: из досок, фанеры или металлопрофиля. Типовые размеры: ширина – 1,5 м, длина – 1 м, высота – 2,1 м. Крыша односкатная, как наиболее бюджетная. Ставить домик лучше так, чтобы люк для откачки отходов остался снаружи.

На расстоянии 20 – 30 см от ямы копают траншею – будущий фундамент для туалета. Наиболее бюджетный и простой вариант – столбчатый. Как правило, туалетный домик – довольно легкое сооружение, и достаточно углубить фундамент на 30 – 40 см. Поверх настила ямы укладывают слой рубероида. Сверху кладут доски или фанеру от 10 мм в толщину – для пола выбирают тот же материал, что и для стен. Крепятся доски при помощи гвоздей и молотка. Для распила заготовок под размеры понадобится циркулярная пила или ножовка.

Для каркаса домика ставят сначала основание из бруса толщиной 50 мм, затем вертикальные рейки и делают верхнюю обвязку. Для ускорения процесса используют шуруповерт и саморезы – с ними работать быстрее, чем с молотком и гвоздями. Помните, что одна стена должна быть выше других – так образуется скат крыши. Обязательно проверьте при помощи уровня или нивелира, ровно ли располагаются брусья каркаса. На стороне, где будет вход, установите каркас из бруса для дверного проема.

Обшейте стены досками или фанерой, используя шуруповерт и саморезы. В первом случае достаточно внешнего слоя обшивки. Во втором – лучше прикрепить листы фанеры и изнутри, и снаружи. Не забудьте про вентиляционное отверстие – в двери или в одной из стен постройки.

Сделайте обрешетку крыши. На расстоянии 5 см друг от друга закрепите на каркасе брус или доски. Сверху положите слой гидроизоляции — рубероида или специального мембранного материала. Затем крышу можно покрыть шифером или другим материалом.

Отделайте домик изнутри: стены и пол можно покрасить или покрыть лаком. Вам пригодятся кисть, валик или краскораспылитель. Над отверстием, ведущим в выгребную яму, установите унитаз или деревянный помост с сиденьем. Рассчитайте вес стен, крыши, двери и унитаза так, чтобы их выдержали настил ямы и пол.

Дачный туалет: чертеж и размеры

Идеи: как оформить туалет на даче

2.2. Биотуалет в дачном доме

Биотуалет внешне похож на ватерклозет – тот же унитаз, но вместо канализационной трубы стоит накопительный бак. Биотуалет не нуждается в водоснабжении и отводе отходов. Жидкостный биотуалет оснащен смывным бачком, но воду в него нужно заливать через специальное отверстие. Отходы сливают в специальную бочку и утилизируют их. Торфяной биотуалет еще называют пудр-клозетом. В накопитель кладут торф и им же присыпают отходы. Содержимое бака разлагается, и его можно отправить в компост. Биотуалет гигиеничен и герметичен, поэтому его ставят в доме, по соседству с жилыми комнатами. Если в том же помещении установить умывальник, уборная ничем не будет уступать городской квартире. Это подходящий вариант для участков, где грунтовые воды залегают высоко, и нет возможности рыть выгребную яму.

Достоинства

  1. Комфорт: устанавливается прямо в домике, как уборная в городской квартире.
  2. Простое обслуживание: чтобы опустошить накопительный бак не требуется особых навыков или большой физической силы.
  3. Гигиеничность: при наличии вентиляции и должном уходе неприятных запахов в уборной не будет.

Недостатки

  1. Затраты: биотуалеты работают только со специальными наполнителями и составами для дезодорирования, которые надо регулярно обновлять.
  2. Нет отдельного помещения: далеко не во всех дачных домах предусмотрена комната, которую можно переоборудовать в уборную. А значит, нужно сооружать отдельный домик или пристройку.
  3. Работа только при плюсовой температуре: на зиму в неотапливаемой даче биотуалет лучше не оставлять – может повредиться система. Придется перевозить его на хранение в теплое помещение.

Устанавливаем биотуалет

Под туалет на даче можно переделать подсобную часть основного дома, хозблока или любого другого хозяйственного строения. Для этого переносят вход в другое место либо отгораживают часть помещения. Можно сделать перегородку из гипсокартона или фанеры. Главное – позаботиться о вентиляции. Для этого в одной из внешних стен делается отверстие. В нее устанавливается труба либо устройство для принудительной вентиляции. Оно потребляет электричество, зато гарантированно обеспечивает нужную тягу для проветривания.

Проектирование пристройки, ее строительство и готовый вариант

2.3. Автономная канализация в частном доме

Не во всех загородных коттеджах есть централизованная канализация. И тогда проблема охватывает не только комфортное отправление нужды, но и работу стиральной и посудомоечной машины и в целом масштабный слив и очистку сточных вод. Выход – автономная канализация.

Как работает автономная канализация

В доме все стоки сливаются в одну трубу. Она проходит под землей и ведет к врытому в землю баку для очистки отходов – септику. На поверхности остается только его крышка. Он является самой сложной частью канализации.

Септик автономной канализации выполнен из прочных материалов, срок службы которых достигает 50 лет. Поэтому неочищенные отходы гарантированно не попадут в окружающую среду. Септик состоит из трех камер и биореактора. Сначала стоки подвергаются гравитационной очистке в первой камере. В процессе твердые фракции, песок и загрязнения оседают на дне, а жиры образуют пленку. Потом стоки самотеком по патрубкам попадают во вторую камеру, где при минимальном количестве воздуха осветляются. Далее по патрубкам вода отправляется в третью камеру, а оттуда перекачивается погружным насосом в биореактор. В нем самостоятельно заводятся колонии бактерий. Микроорганизмы разлагают органику на простые вещества. Очищенная вода возвращается в третью камеру, частично в первую, а затем вытекает наружу. Она настолько чистая, что ею можно поливать огород или сливать ее в сточную канаву.

Достоинства

  1. Удобство: можно пользоваться канализацией круглый год и тратить любое количество воды, так как самый вместительный септик рассчитан на дома, где проживает до 25 человек. Вдобавок септик очистит стоки от любых моющих и чистящих средств.
  2. Простота использования: раз в год нужно вызывать ассенизаторов для откачки осадка со дна септика. Раз в месяц смывать в унитаз специальную таблетку для снижения количества фосфора в очищенной воде.
  3. Бесперебойная работа: канализация не промерзает зимой – трубы укладываются на глубине промерзания грунта. Насос работает от электросети. Если питание отключается, канализация принимает стоки и проводит первые ступени очистки. При возобновлении электроснабжения процесс завершится.

Недостатки

  1. Цена: автономная канализация и ее монтаж может стоить от 100 000 рублей.
  2. Необходимость привлечения специалистов: если вы не имеете опыта строительства, компания-производитель может прислать рабочих. Также есть много фирм, которые занимаются монтажом подобных систем.
  3. Угроза заболачивания участка: может возникнуть, если слив стоков будет проводиться в естественную среду, и вы не будете применять таблетки для снижения уровня фосфора.

Устанавливаем систему автономной канализации

Проведите канализацию в доме. Не забудьте установить фановый стояк и вывести его через крышу. Проведите линию электропитания для подключения насоса.

Выройте траншею для прокладки трубы и электрокабеля от дома к септику. Кабель должен быть влагостойким и морозоустойчивым, например ВВГ. Для надежности его стоит уложить в пластиковую гофротрубу. Для канализации вам необходимо провести сточную трубу на глубине промерзания почвы, тогда зимой она не выйдет из строя. Стоит использовать пластиковые или металлопластиковые конструкции, например трубу РР 110 – она хорошо переносит холода. Для ее соединения вам потребуется специальный сварочный аппарат.

Подготовьте котлован. Он служит дополнительной гарантией герметичности септика. Кроме того, при подвижках грунта не даст ему подняться на поверхность и сдвинуться с места. Котлован по размерам должен быть больше габаритов септика минимум в 1,5 раза: дополнительный объем необходим для бетонирования. Дно котлована сначала засыпается песчаной подушкой, на которую укладывается бетонная плита с анкерами. К ним крепятся канаты, которыми привязывают септик ко дну – так называемому якорю. К плите также крепится армированный каркас. В него заливается бетон. Расстояние, оставшееся по внешнему краю забетонированных стен засыпается грунтом, т.е. производится обратная засыпка. После установки септика в котлован над землей должна остаться только его крышка. Септик соединяется с канализационной трубой.

Устройство автономной канализации: общий вид

Устройство котлована для септика

Итак, от простейшего домика до автономной системы – мы предложили вам три наиболее распространенных варианта загородных туалетов. Выберите оптимальный для вас по трудоемкости, стоимости, потребностям и скорее принимайтесь за строительство. Обеспечьте себе комфорт!

3. Видео по теме

Как сделать своими руками дачный туалет и душ под одной крышей

О необходимости строительства туалета на дачном участке не поспоришь. Установка летнего душа на даче также является не менее важной и нужной частью комфорта. Но построенные по отдельности сооружения занимают много места, а если дачный участок невелик, то их стараются возводить небольших размеров. Такой вариант неудобен и некомфортен. Чтобы решить эту проблему, можно своими руками построить совмещённые в одной постройке туалет и душ.

Особенности конструкции и функционирования

Основной особенностью конструкции туалета с душем является единая постройка и общая разделяющая стена. Каждое помещение оборудуется отдельной дверью.

Конструкция туалета, разделённого с помещением душевой, оборудуется ёмкостью для хранения и подачи воды. К этому резервуару подсоединены пластиковые трубки, подающие воду. В душевой комнате трубка соединена с лейкой. Регулировка подачи воды осуществляется с помощью крана. В помещение туалета она поступает по трубкам, которые подсоединены к умывальнику и бачку унитаза. В последнем случае она подаётся при установке соответствующей сантехники.

Такое сооружение экономит территорию дачи

Выгребная яма должна находиться от колодца или водяной скважины, не ближе, чем в 15 м. Наиболее приемлемое расстояние — 25 м. Это необходимо для избежания вероятности попадания посторонних примесей в используемую воду.

При выборе места для строительства этого сооружения нужно учитывать возможность доступа ассенизаторов для откачки нечистот. Если выгребная яма глубокая и широкая, она будет дольше заполняться. Нужно не забыть оборудовать её люком для отвода содержимого.

В случае размещения ямы ближе, чем в 15 м от колодца или станции водоснабжения, её стены и дно необходимо тщательно герметизировать.

Преимущества и недостатки перед раздельными сооружениями

К пареимуществам следует отнести следующие критерии:

  1. Строительство туалета и летнего душа целесообразней проектировать в одной постройке. Каждый метр земли на дачном участке — это плодородная почва, на которой можно вырастить овощи, посадить дерево или разбить клумбу. Постройка отдельных сооружений займёт гораздо больше места, чем единый каркас.
  2. При строительстве отдельных сооружений необходимо большее количество материала, так как для каждого из них нужен индивидуальный фундамент, крыша и возведение дополнительных стен (в совмещённом варианте нужна только стена-перегородка). Это также скажется на финансовых затратах.
  3. Строительство совмещённого туалета и душа позволит сократить время постройки, так как в этом случае одновременно делаются работы для обоих сооружений.
  4. Если строить всё отдельно, то для обеих конструкции нужно оборудовать свою сливную яму. К тому же, стены каждой из них необходимо укреплять кирпичами, рубероидом, шифером или бетоном, что дополнительно повлечёт за собой денежные растраты.

К недостаткам относятся такие моменты:

  1. Неприятный запах из выгребной ямы, риск загрязнения нечистотами почвы и подземных вод, а также высокая стоимость услуги по откачке её содержимого.
  2. Если к баку летнего душа не подключить насос, то, чтобы искупаться, придётся носить воду в вёдрах и заливать её с помощью рук в ёмкость на крыше.
  3. При отсутствии солнечных лучей вода во все сезоны будет плохо нагреваться. А чтобы она стала тёплой в жаркие дни, её необходимо готовить заранее.

Подготовка проекта душевой, совмещённой с санузлом

Конструкция совмещённого туалета с душем должна быть, прежде всего, функциональной и удобной. Её конструируют любой формы, размера и цвета. Комфортным в использовании станет домик размером 2750х200х2520 мм. В таких помещениях удобно устанавливать прямоугольные лавки и полки. Возвести каркас такой формы не представляет сложности. На схеме и чертеже ниже показаны оптимальные параметры для постройки этого сооружения.

Представлены оптимальные параметры

Здесь представлен раздельный туалет с душем в одном сооружении. Конструкция расположена на столбчатом фундаменте. Её размеры позволяют удобно использовать сооружение по назначению. Помещения душевой и туалета имеют габариты, достаточные для размещения дополнительной мебели и сантехники. В туалете можно поместить умывальник и полки, а в душевой комнатке — лавки и кабину для купания. При ширине 130 см и длине 200 см в каждом помещении не будет тесно. Высота 2,5 м даёт возможность пользоваться этой постройкой даже очень высокому человеку.

Длина и ширина конструкции подбирается индивидуально

Если дверь открывается, как показано на чертеже, то умывальник лучше расположить с правой стороны. В этом случае при входе и выходе из помещения туалета не будет мешать раковина. Лавку в душевой комнате можно установить таким же образом.

Выбор материалов

Для строительства туалета с душем используют различные материалы. В нашем случае это будет каркасное сооружение на столбчатом фундаменте, имеющее двускатную крышу. Для каркасной постройки не нужен глубокий фундамент, так как она имеет относительно небольшой вес. Благодаря столбам, конструкция будет возвышаться над землей. Это обезопасит нижнюю обвязку сооружения от сырости и грибка. Вода не будет задерживаться под основанием. Двускатная крыша позволит оборудовать холодный чердак для хозяйственных нужд. Вода с такой крыши стекает быстрее, чем с односкатной.

Приобретая брусья и доски, нужно учитывать их влажность, степень которой не должна превышать 22%. Чтобы это опеределить, используют игольчатый влагомер.

Чтобы построить дачный туалет с душем, необходимо подготовить следующие материалы:

  • Для нижней и верхней обвязки: четыре бруса длиной по 2750 мм и столько же — по 2000 мм, все сечением 100х100 мм;
  • Для вертикальных опор нужны брусья сечением 50х100 мм, в количестве 24 шт., каждая из которых длиной по 200 см;
  • Деревянные обрезные доски сечением 10х100 мм, для обрешётки;
  • Брусья сечением 50х100 мм, длиной по 200 см, в количестве 12 шт. – для каркаса крыши;
  • Для настила пола (в туалете) необходимы доски сечением 40х150 мм в количестве (минимум) 20 штук. В качестве чистового пола используются OSB листы;
  • Если полы в душевой будут покрыты кафелем, то необходимо количество равное 2 м²;
  • Пластиковые трубы и канализационный слив;
  • Бетонная смесь (М-200) в количестве полутора куба;
  • Фанерные листы для изготовления опалубки;
  • Песок и гравий;
  • Металлочерепица.

Все деревянные элементы не должны иметь сучков, трещин, плесени и повреждений от насекомых.

  • В качестве чернового потолка используются листы многослойной фанеры, ДСП, ДВП или OSB плит.
  • Для удобства крепления брусьев используются металлические уголки и пластины.

Необходимые инструменты

При строительстве дачного туалета с душем понадобятся следующие инструменты:

  1. Лопата штыковая и совковая;
  2. Электролобзик или ножовка;
  3. Бетономешалка;
  4. Электросварочный аппарат;
  5. Большая ёмкость с водой;
  6. Вёдра или тачка для переноски бетонной смеси, гравия и песка;
  7. Плоскогубцы и кусачки.
  8. Шуруповёрт или крестовая отвёртка.
  9. Топор.
  10. Молоток.
  11. Строительный уровень.
  12. Угольник.
  13. Измерительная рулетка.
  14. Шнур.
  15. Саморезы и гвозди.
  16. Рубанок.
  17. Карандаш.

Пошаговая инструкция по сооружению своими руками

Когда все необходимые материалы приобретены, а инструменты подготовлены к работе, можно приступать к строительству дачного туалета с душем:

  1. Сначала нужно правильно выбрать место для этого сооружения. Участок не должен находиться в низине или яме.
  2. Для этой постройки будет использован столбчатый фундамент. Чтобы его установить, необходимо сделать разметку на земле с помощью рулетки и шнура.
  3. После этого необходимо выкопать котлован для выгребной ямы. Её глубина должна быть от 1,5 до 2 и более метров. Ширина и длина котлована может быть разной. Обычно эти значения равны 100х150 см.

Выгребная яма может быть и круглой, и квадратной формы

Кирпичная кладка предотвратит загрязнение почвы и подземных вод

Правильное устройство фундамента создаст жёсткое основание для конструкции

Опалубка придала квадратную форму столбу, а металлическая армтура — прочности

Благодаря выведению сточных вод, влага не будет скапливаться под душевой

Концы брусьев соединены способом в полдерева

Деревянные укосины временно укрепят конструкцию

Высота стоек определит угол наклона крыши

Выступающие части обрешётки послужат козырьком для постройки

Указанная конструкция укреплена металлическими уголками, которые делают её более крепкой

Пенопласт надёжно защитит стены от холода и жары

Наклон пола к сливу

Щели между досками способствуют лучшему оттоку воды

Благодаря трубам и желобам, вода не будет скапливаться у стен конструкции

Установка вентиляционной системы создаст условия для выхода метана

Соединения проводки нужно тщательно изолировать от влаги

Установка и нюансы использования на даче

Когда конструкция дачного туалета и душа возведена, можно перейти к непосредственной установке бочки для воды, присоединению к ней трубки с душевой лейкой. Также необходимо установить место для сиденья в туалете.

Для установки бочки с водой наиболее подходит плоская крыша. Так как в нашем случае она двускатная, то для этой ёмкости необходимо соорудить подставку. Её нужно изготовить из металлических труб, швеллера или уголка, с помощью электросварки. В нашем случае использован уголок из металла со сторонами 50 мм и толщиной 3 мм. Для укрепления конструкции нужно перпендикулярно, через каждые 100 см, приварить усилители. Общая длина каркаса составляет 4 м. В результате должна получиться цельная подставка в виде треноги. Затем, около стены душевой пробурить три ямки глубиной 1 м. В них опустить треногу и залить бетоном.

С целью эконочии материала, изготовлен каркас из трёх металлических уголков

В качестве бочки для воды использована пластиковая ёмкость высотой 20 см, длиной и шириной — 100 см. Из-за небольшой высоты, вода в такой ёмкости нагревается от солнечных лучей довольно быстро. Под ней необходимо сделать деревянный каркас. В нашем случае он изготовлен из брусьев сечением 50х50 см, по 100 см каждый. Следует соединить их концы способом в полдерева и закрепить саморезами.

Форма этого бака вмещает много воды, которая быстро нагревается на солнце

Деревянный каркас необходимо прикрепить к стойке на саморезы.

Теперь можно перейти к монтажу труб для душа. Для этого лучше использовать пластиковые, диаметром 25 мм. В бочке аккуратно просверлить аналогичное отверстие, в которое, используя контргайки и резиновые уплотнители, установить фитинг. К нему присоединить трубу, в которой через 50–60 см подсоединить шаровой кран. Он необходим для перекрытия воды в случае каких-либо ремонтных или строительных работ. Затем просверлить отверстие в потолке и просунуть в него трубу. Используя тройники и фитинги, расположить её в душевой. В трубке под потолком установить лейку с краном.

Теперь необходимо установить сидение в туалете. Чтобы сделать ровное отверстие, необходимо приложить ведро к середине постамента и обвести его карандашом. С помощью электролобзика вырезать отверстие в размеченной области.

Ведро скроет края отверстия

В него вставить ведро и закрепить на саморезы. В случае использования туалета в зимний период, необходимо приобрести сидение из пенопласта. В любую погоду оно будет тёплым, что немаловажно для здоровья.

Внешний вид готовой постройки хорошо впишется в территрию дачного участка

Видео: этапы возведения дачного туалета с душем под одной крышей

Приложив незначительные усилия, вы своими руками возведёте нужную и удобную постройку. Отдых и проживание на даче станут намного комфортней. Чтобы искупаться после работы в саду в жаркий день, не нужно греть воду и тратить электричество. Благодаря различным материалам внешней отделки совмещённые в одной постройке туалет и душ не нарушат архитектурный ансамбль дачных построек.

Ссылка на основную публикацию